Что такое твердотопливный чугунный котел, как выбрать и его характеристики. Расчет твердотопливного котла, самые экономичные

Схема котлов для домашней системы отопления всегда представлена большим количеством элементов, ведь устройство является весьма сложным. При этом комплектующие для твердотопливных котлов разных типов имеют немало различий. Конечно, от типа и особенностей конструкции моделей зависит и число этих составляющих элементов.

В общем, строение котла представлено такими комплектующими:

1. Топкой.
2. Системой, которая .

Особенности топки

Эта часть предназначена для сжигания дров или другого топлива, расположенного на колосниках. Во время этого процесса выделяется много тепла, которое передается воде, наполняющей теплообменник. В итоге, температура теплоносителя растет.

Топка представляет собой емкость, которая состоит из:

1. Камеры, в которой сгорает топливо.
2. Колосников. Находятся на дне камеры. Через колосники падает пепел. Также через отверстия колосников может поступать воздух. Их всегда делают из чугуна. имеют большую толщину и много отверстий.
3. Портала для закладки дров или любого другого горючего. Он имеет специальную литую горловину, по периметру которой находится асбестовый шнур . Благодаря этому двери плотно пристают к горловине и не так сильно нагреваются. Часто они являются двойными.
4. Емкости, в которой собирается пепел.
5. Дверки зольника. Часто дверка имеет специальное регулирующее отверстие для подачи свежего воздуха , которое может находиться и возле нее. Во многих случаях эта дверка имеет большую высоту. Это делают для того, чтобы можно было скинуть остатки пепла с колосников на дно зольной камеры.
6. Зоны вывода продуктов, образующихся при сгорании топлива. Частью этой зоны является дымоход. В зависимости от схемы котла с ИБП и автоматическим контроллером в этой зоне может размещаться теплообменник.

Особенности теплообменника

Он является наиболее важным узлом . Во многом именно от него зависит КПД всего устройства.

Этот элемент представлен такими видами:

1. Водяной рубашкой.
2. Трубчатым теплообменником.

Последний может быть горизонтальным или вертикальным .

Как отмечают во многих статьях о разных частях котла (колосниках, датчике, контроллере, ИБП и иных элементах ), водяная рубашка представляет собой дополнительный герметичный корпус, в котором находится топочная камера. Между этим корпусом и внешними стенками топочной камеры имеется пространство. Оно небольшое и всегда заполнено водой. Вверху рубашки размещается штуцер для подачи теплоносителя в отопительную систему, а внизу — штуцер для возвращения охлажденной воды внутрь котла.

Трубчатый теплообменник состоит из трубок, сгруппированных в ряды и размещенных так, чтобы трубки двух рядов напоминали шахматный порядок. Такой подход является не случайным, ведь позволяет «запутывать» угарные газы. Это способствует повышению температуры воды.

Горизонтальный теплообменник представлен трубами, размещенными в горизонтальном положении. Однако их горизонтальность не является идеальной. Они всегда наклонены. При этом к верху подключается вывод для подачи воды, а к низу — вывод для ее возвращения. Если бы не было этого наклона, не было бы правильного движения теплоносителя, и безопасность работы всей схемы была бы нулевой.

Что касается вертикального теплообменника, то главной его отличительной чертой является вертикальное расположение труб. Иногда они являются несколько наклоненными.

Трубчатый теплообменник может быть:

1. Огнетрубным . Он расположен внутри емкости с водой. По нему движутся дымовые газы, которые и нагревают теплоноситель. По большому счету такой узел является частью зоны отвода угарных газов. Котлы с таким элементом имеют небольшой КПД и при этом требуют частого ремонта, ведь трубы быстро выходят из строя. Плохо то, что запчасти являются недешевыми, как и хороший ибп.
2. Водотрубным . Водный теплообменник размещается в жаровой камере. По нему движется вода. Такой элемент служит значительно дольше. Правда, если он является горизонтальным, движение воды является источником немалого шума.

К теплообменнику могут подключаться такие запчасти:

1. Циркуляционный насос.
2. Перепускной клапан или элеваторный узел.
3. Гидрострелка.

Циркуляционный насос

Во многих моделях теплоноситель движется самотеком. Однако некоторые оснащены циркуляционным насосом. Согласно многим статьям о котлах и их безопасности он ускоряет движение воды и всегда гарантирует, что она будет плыть в нужном направлении. Эти насосы являются специальными. Часто они имеют мощность 50-200 Вт .

Минусом наличия таких запчастей в схеме котла с автоматическим контроллером является потребность в электрическом токе. Если он исчезает, котел не способен работать, как следует. Для поддержания его работоспособности и безопасности используют источник бесперебойного питания (ИБП) . Часто его необходимо покупать отдельно. Однако есть варианты котлов со встроенным источником бесперебойного питания. Они являются лучшими, поскольку производитель использовал наиболее подходящий ИБП.

Стоит понимать, что любой источник бесперебойного питания не подойдет. Например, ИБП для компьютеров быстро разрядится и циркуляционный насос остановится. А это скажется на безопасности работы котла. Востребованным является такой источник бесперебойного питания, который способен подавать ток в течение 12-24 часов.

Перепускной клапан и элеваторный узел

Перепускной клапан размещается на трубе, которая соединяет подающую и обратную трубу теплообменника. Он является главным элементом, который отвечает за безопасность теплообменника. Это потому, что не пускает внутрь котла воду, холоднее 70-75 °С . Если поступит более холодный теплоноситель, то на трубы, расположенные в жаровой камере, выпадет кислотный конденсат. А ему нужно до часа, чтобы проесть стенки трубок. После этого о полной безопасности работы устройства можно забыть.

При возвращении слишком холодной воды перепускной клапан начинает пускать к ней теплую воду. Температуру воды он определяет благодаря такому датчику, как биметаллической пластине или воску в специальной емкости. Благодаря такому регулирующему переходнику в котел возвращается вода с безопасной для труб температурой. Этот пропускной переходник применяют в устройствах с мощностью, меньшей 12 кВт.

Что касается элеваторного узла, то он является частью более мощного источника бесперебойного тепла. Он находится на подающем патрубке. Он работает совсем иначе. Схема работы такова:

1. В него входит вода, нагретая до 110-120 °С . Она подается под давлением 6 атм.
2. Эта вода разбавляется холодной водой с обратной трубы.
3. Немного охлажденный теплоноситель поступает в тепловую систему.

Согласно статьям о разных запчастях к котлам (колосниках, ибп, термостате, гидрострелке, датчике температуры, контроллере и т. д.) перепускной клапан и элеваторный узел могут быть только в конструкциях, оснащенных циркуляционным насосом и доукомплектованных ИБП.

Гидрострелка

Гидрострелка предназначена для выравнивания давления в отопительной системе. Также она способна выровнять температуру в схеме отопления. Гидрострелка размещается у самого котла и подключается к обеим трубам.

Гидрострелка является вертикальной емкостью, поперечное сечение которой напоминает круг или квадрат. На этой емкости размещены 4 патрубки. Два из них расположены вверху и находятся друг против друга, другие два — внизу. В некоторых вариантах гидрострелки штуцеры одной пары могут быть смещены относительно друг друга. В большинстве случаев гидрострелка сочетается с гидроколлектором.

Дымоход

Система отвода дыма представлена . Этот элемент всегда начинается в верхней части жаровой камеры. Особенностью всего дымохода котла является:

1. Малое количество изгибов.
2. Наличие на каждом изгибе дверки для очистки от сажи.
3. Теплоизоляция участков, находящихся в перекрытии.
4. На верхнем конце находится аэродинамический колпак.
5. Наличие .
6. Выступ над коньком крыши превышает 1,5 м.

В некоторых случаях в дымоходе находится . Для управления им применяется механический термостат.

Система контроля температуры

Система управления работой котла включает термостат, который определяет температуру источника тепла (воды) и управляет подачей воздуха. Термостат может быть механическим и автоматическим.

Схема первого термостата для управления котлом, оснащенным ИБП и датчиком безопасности, состоит из:

1. Биметаллической пластины или специального сплава.
2. Шестигранного рычага.
3. Цепного механизма.
4. Заслонки.

Биметаллическая пластина при повышении температуры начинает выгибаться и тянуть на себя цепочку. Последняя двигает рычагом, который через цепной механизм задвигает заслонку. Термостат со специальным сплавом работает аналогичным образом. Но управление положением заслонки осуществляется за счет расширения/сужения сплава во время нагревания/охлаждения. В обоих вариантах биметаллическая пластина и сплав выступают датчиком температуры.

Для своего твердотопливного котла мною был сделан эффективный теплообменник. Конструкция теплообменника продумана таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную площадь теплообмена при простоте изготовления. А площадь теплообмена, как известно, напрямую влияет на эффективность.

Конструктивно теплообменник состоит из трех одинаковых трубных регистров. Все они при установке объединяются в один теплообменник с помощью сварных гребенок. Соединения разъемные, чтобы в случае аварии любого из регистров можно было просто отключить его из работы без разборки котла.

Перед изготовлением регистров я сначала сделал шаблоны из пластиковой трубы, которые решил применять для разметки с целью достижения правильной геометрии сварных соединений.

Отверстия делал без сверления. Сначала большой болгаркой срезал часть металла, затем малой болгаркой со шлифовальным кругом подгонял под разметку, и лишь затем окончательно выбирал шарошкой. Дополнительная ручка на дрели оказывается совсем не лишней, регулятор оборотов тоже. Шарошка лет 15 ждала своей очереди в моих закромах со времен работы на эл. монтаже для снятия фасок внутренних поверхностей труб (при индустриальном способе монтажа) .

Для контроля отверстий при обработке тоже использовал шаблон. Очень удобным у меня оказался в этом качестве старый электролитический конденсатор.

Из оставшихся обрезков профильной трубы от забора сделал "шаблон" для сборки регистров, чтобы три стороны становились жестко, а четвертая, после укладки внутренних труб, поджималась струбцинами. Сначала все собрал на прихватках, и лишь затем окончательная сварка. Таким образом, по одному и тому же шаблону из профильных труб были собраны три абсолютно одинаковых регистра.

Далее занялся изготовлением гребенок для сборки блока регистров. Отверстия в заготовках делал по той же технологии, что и при сборке регистров: болгарки, дрель с шарошкой. С помощью струбцин прижал вкрученные седла с американками к плоской трубе и к трубе гребенки, прихватил сваркой.

После скрутил американки и седла второй гребенки, притянул, чтобы плоскости американок были плотно прижаты, а трубы параллельны в двух плоскостях. Прихватил, раскрутил, вроде бы все осталось в плоскостях. Обваривать пока не решился до окончательной сварки регистров, на всякий случай.

Смотрим видео (щелчок на картинке)

Твердотопливный котел - это не только топка и труба. Выработанным в топке теплом надо еще правильно распорядиться. Можно ведь все это тепло отправить прямиком в трубу и способствовать таким образом всеобщему потеплению климата планеты. А правильно для нас - это так, чтобы максимально все тепло использовать на обогрев жилища, а в трубу отдать ровно столько тепла, сколько требуется для создания приемлемой тяги, не больше.

Вряд ли имеет смысл приводить какие либо цифры, отражающие, скажем, теплоемкость стенок котла, теплоотдачу в целом и т.д. и т.п. Эти цифры ничего не дадут, потому что мы сегодня не проводим научных экспериментов с отдельно взятым котлом, с конкретной печкой. Нам важно добиться понимания, КАК сделать так, чтобы добиться означенной цели.

Для этого давай прикидывать, что в котле происходит и как на эти процессы надобно влиять. С топкой мы разобрались, тепло выработали. Правда, немалая часть выработанного тепла используется прямо в топке на нагрев ее стенок, катализатора (если он есть) а также дна и перекрыши.

Еще раз небольшое отступление: тот факт, что часть тепла используется на эти цели, оспариванию не подлежит. Но вот что интересно: стенки топки прогреваются так называемым лучистым теплом от пламени. Нагретые газы здесь в теплопередаче практически не принимают участия, они уходят вверх и далее.

И чем сильнее прогреваются стенки топки, тем меньше расходуется лучистого тепла на их прогрев. Стенки уже не только воспринимают, "впитывают" тепло, но и отражают обратно, будучи нагретыми. И это тепло теперь используется на дальнейшее повышение температуры в топке, что является благоприятным фактором для полноты сгорания топлива.

Что же касается тех топок, в которые встроен теплообменник в виде стальной рубашки с водой, то там вся лучистая энергия от пламени используется в нагреве воды. В результате стальная рубашка никогда не нагревается выше температуры воды, ведь вода постоянно меняется. Каковы последствия этого, уже понятно: высокая температура в топке недостижима.

А вот кирпичные стенки топки - совсем другая песня. Кирпич разогревается быстро, и разогревается до высоких температур, гораздо бОльших, чем может нагреться вода. Тех температур, которые так необходимы для полного сгорания топлива.

Вернемся к нашему вопросу: как распорядиться выработанным в топке теплом, поступающим в каналы печи? Есть определенное множество решений, как организовать эти каналы, как организовать теплообмен. Но мы говорим о котле, и нам важно отдать тепло теплообменнику. Поэтому мы строим колпак, куда помещаем теплообменник.

Здесь надо создать условия, при которых теплообмен был бы максимально эффективен. И первое, что надо сделать, это увеличить объем колпака. Газы, несущие тепло из топки, находятся в движении. Если сделать колпак очень маленьким, не больше сечения дымовой трубы, то скорость движения газов будет максимальной.

При увеличенном объеме колпака скорость движения газов в нем значительно снизится, что повысит эффективность теплообмена. Кроме того, в увеличенном объеме мы можем расположить и теплообменник с бОльшей площадью. Например, вместо одного регистра в маленьком, узком колпаке, три регистра в более объемном колпаке.

Таким образом, медленно опускаясь в полости колпака, разогретые газы омывают стенки регистра и отдают тепло проходящей в них воде. Подогреваясь, вода поднимается по трубам регистров вверх, вместо нее в нижнюю часть регистров поступает холодная.

КПД котла. Теперь понятно, что общий КПД котла складывается как бы из двух составляющих: КПД топки и КПД теплообменника. При КПД топки, равном 100%, топливо сгорает полностью и выделяет столько тепла, сколько способно выделить. При КПД теплообменника, равном 100%, все полученное тепло переходит в массив котла и в теплоноситель, а в трубу уходят полностью охлажденные дымовые газы.

Ответим себе на вопрос: возможен ли 100% КПД котла?

В топке, даже идеально построенной, проходят совершенно неравномерные процессы, зависящие от многих причин: качество дров, количество дров, фаза горения (от начала до образования углей), соответствие количества подаваемого воздуха необходимому (в данной фазе), правильность действий истопника... При таких данных даже теоретически достичь 100% невозможно. Можно лишь гипотетически предположить, что КПД правильно построенной топки может достигать 80%, не более того. Именно правильно построенной, способной обеспечить наиболее полное сгорание топлива .

Что же касается КПД теплообменника, то и здесь 100% недостижимы. Ведь уходящие в трубу дымовые газы не могут быть холодными, поскольку в таком случае просто не будет тяги, необходимой для работы топки. А поскольку дымовые газы в трубе имеют температуру не ниже 100 градусов, то именно эти градусы, как говорят, греют бороду Дедушке Морозу, то бишь, выбрасываются в атмосферу. Какие уж тут 100%? Остановимся на тех же гипотетических 80.

Таким образом, 20 процентов от КПД мы потеряли в топке, они ушли в сажу, когда было недостаточно воздуха, потратились на прогрев воздуха, когда его было слишком много, на прогрев водяных паров при сгорании и т.д. Из полученных 80 процентов мы потеряли еще не менее 20 на теплообмене, и в результате общий КПД котла получился равным 65, от силы 70 процентов.

И это в случае правильной организации сгорания топлива и максимальной возможной теплоотдаче! Ни о каких 95 процентах КПД твердотопливных котлов-буржуек, декларируемых фирмами-изготовителями, речи нет. Кто, где и когда сумел измерить, определить, получить такую цифру, совершенно противоречащую простой, обычной логике?

В любом случае близко к 100% - это когда дрова сгорают абсолютно без остатка, без образования сажи, копоти и золы (как природный газ), это когда уходящие в трубу газы чисты, прозрачны и имеют температуру, равную температуре подаваемого воздуха в поддувало.

Но так, извините, не бывает. А если бывает, то это не бытовой твердотопливный котел, работающий естественным образом и в котором сжигают все: дрова березовые высушенные, старые столбики от заборов, сырые отходы лесопиления, щепки, мусор... А это уже некая высокотехнологичная конструкция для конкретного топлива с точными характеристиками, напичканная автоматикой подачи топлива, воздуха, отвода холодных продуктов горения и т.д. и т.п.

Поиск по сайту.
Вы можете изменить поисковую фразу.

Сегодня в России, благодаря активной газификации, множество частных домовладений отапливаются газом, который является одним из самых дешевых видов топлива. Однако, несмотря на это, во многих районах газопровод не проложен и возможно никогда не будет проложен. В таких случаях, наиболее приемлемым вариантом является твердотопливный котел для отопления частного дома.

Твердотопливная (дровяная) печь «Сибирячка 170».

С экономической точки зрения котел на твердом топливе превосходит отопление электрокотлом или . Эффективней его пожалуй только газ и тепловой насос, который может отапливать хорошо утепленный дом практически бесплатно. Но подключение теплового насоса требует крупных вложений на начальном этапе, которые могут составить от 500 тыс до нескольких млн руб (сюда входит стоимость оборудования, проведение буровых и монтажных работ).

Однако даже если в доме установлен тепловой насос или подведен газ, имеет смысл установить дополнительный источник тепла на случай отключения электричества или проблем с поступлением газа (что бывает крайне редко). Котел на твердом топливе можно использовать в качестве резервного, аварийного источника тепла.

Виды твердотопливных котлов:

• классическая конструкция
• пиролизная конструкция

Виды теплообменников твердотопливных котлов

Чугунные. Не подвержены воздействию коррозии, срок службы до 50 лет. Относительно долго нагреваются, зато дольше остывают, что является безусловным плюсом. Даже, если вы забыли подкинуть дрова, котел еще длительное время будет выделять тепло. Секции чугунных теплообменников надежно соединены стальными шпильками.

Стальные. Стальные теплообменники легче и дешевле чугунных. Они не подвержены негативному воздействию перепадов температур, однако их срок службы меньше, чем у чугунных, т.к. подвержены воздействию коррозии. К тому же, секции теплообменника являются сварными, в чем есть свой негативный момент, именно соединительные швы могут стать слабым звеном.

В конструкции стальных и чугунных котлов также имеются и другие отличия, например змеевик у стальных агрегатов расположен внутри самого котла. Стальные котлы более приспособлены для очистки камеры сгорания от золы. Они снабжены специальными поворотными колосниками, при помощи которых можно очистить котел не открывая его.

Важно! Необходимо постоянно проводить очистку котла от остатков продуктов горения, т.к. это влияет на его КПД.

Загрузочная дверка чугунных котлов оснащена специальной теплоизоляцией. Это сделано ради безопасности при загрузке топлива. Так например, дверки стальных котлов лишены такой теплоизоляции и загружающий может получить ожог, если нечаянно заденет дверку.

Примечание! Важной характеристикой твердотопливных котлов для отопления дома является длительность горения на одной закладке. Каждый завод-изготовитель указывает этот параметр, на который стоит обратить внимание. Ведь есть разница, через какой промежуток времени придется делать новую загрузку. Или это будет 4 часа или 6,… Тем не менее, не следует удивляться, если длительность горения окажется меньше (или больше) указанной в характеристиках. Этот параметр является примерным, т.к. длительность горения во многом зависит от вида и качества используемого топлива.

Твердотопливные котлы с одним или двумя контурами

Один контур. Предназначены исключительно для отопления дома. Для горячего водоснабжения к такому котлу необходимо .

Два контура. Помимо отопления, также предназначены для ГВС. Их стоимость дороже, но взамен владелец частного дома получает возможность принимать душ с комфортной температурой, мыть посуду горячей водой и т.д.

Твердотопливный котел «Добрыня 8 NG» для отопления коттеджей, загородных домов, мастерских и других хозяйственных построек площадью до 80 кв.м. Верхняя стальная плита может использоваться для приготовления пищи. Возможно подключение ТЭН-а.

Твердотопливные газогенераторные (пиролизные) котлы

Стоимость такого оборудования выше, однако высокая цена компенсируется повышенной эффективностью. КПД пиролизных котлов доходит до 95%, поэтому закладку топлива у некоторых моделей необходимо осуществлять только раз в сутки.

Котлы такого типа отличаются от агрегатов классической конструкции наличием двух камер сгорания, поэтому их часто называют двухтопочными.

Первая камера сгорания. Здесь создается недостаток кислорода, из-за чего происходит медленное тление топлива и выделение газов, которые переходят через сопло во вторую камеру.

Вторая камера сгорания. Здесь уже нет недостатка кислорода, благодаря чему начинается интенсивное горение газов. Этот процесс и именуется пиролизом. Горение происходит при температуре около 1200°C. Нагретый газ поступает в теплообменник, где передает свое тепло теплоносителю, после чего поступает в дымоходную трубу.

Топливо в пиролизном котле сгорает практически полностью, поэтому очистку золы нужно проводить реже. К тому же, в них меньше образуется сажи.

Как уже говорилось выше, плюсом газогенераторных котлов является то, что их не требуется загружать так часто, в среднем в 2 раза реже, чем «обычные» агрегаты.

Монтаж

Безусловно монтаж отопительной системы лучше доверить специалистам. Однако ознакомившись с инструкцией и изучив все нюансы монтажа можно сделать своими руками отопление частного дома твердотопливным котлом, при этом сэкономить приличные деньги.

Важно! Не следует экономить на материалах, особенно, если это касается дымохода и его обустройства. Необходимо сделать все, чтобы обезопасить себя от возникновения пожара.

Этапы монтажа:

1. Котел на твердом топливе должен устанавливаться на расстоянии не менее 200 мм от стен и других материалов. Сам котел устанавливается на бетонную стяжку высотой не менее 70 мм. В случае наличия ножек, то устанавливается на них, однако если ножки не предусмотрены, то дно котла должно плотно прилегать к бетонной стяжке. Если стяжка сделана с неровностями, полости необходимо замазать герметиком. Пол перед загрузочной камерой должен быть покрыт металлическим листом.
2. Монтаж отопительных труб, или стальных. На входе и выходе котла устанавливаем американки, это позволит легко его обслуживать в случае неисправностей.
3. На подающем патрубке устанавливается клапан охлаждения, который в случае превышения температуры теплоносителя на подающей линии выше 95°C перемешивает перегретую и водопроводную воду и подает ее в обратную линию общей магистрали, при этом скидывая излишки перегретой воды в канализацию.
4. , как правило состоящей из автоматического воздушного клапана, манометра и на 3 Бара. В случае срабатывая сбросного клапана перегретый пар может обжечь рядом стоящего человека, поэтому на него желательно установить отвод на 90°, который направит горячую струю вниз.
5. На обратке монтируется шаровой кран, фильтр грубой очистки, и , который компенсирует линейное расширение воды в результате ее нагрева.
6. Между подачей и обраткой устанавливаем двухходовой клапан с выносным термодатчиком, который позволяет поддерживать температуру теплоносителя в обратной линии не меньше 55°С. Это позволит избежать образования конденсата внутри камеры сгорания, что в свою очередь увеличит КПД и продлит срок службы котла.
7. Если котел электро зависимый, подсоединяем электропровода.
8. Установка дымохода. Все стыки необходимо посадить на термостойкий герметик. Диаметр и длина дымохода указываются в инструкции к котлу.

Эксплуатация

В первую очередь следует помнить, что твердотопливный котел для отопления частного дома не следует перегревать, особенно если в доме используются или трубы. Если возникнет такая ситуация, что на выходе из котла температура теплоносителя составит 110°C, такие трубы просто расплавятся. Однако, если система отопления построена на медных трубах, которые способны выдержать и гораздо большие температуры, перегрев котла не страшен.

Твердотопливный котел Теплодар «Куппер Практик».

Однако, если система отопления построена на пластиковых трубах, ее следует защитить от перегрева. Для этого твердотопливные котлы оснащены охлаждающими теплообменниками и термостатическими клапанами. В случае, если температура теплоносителя превысила предельно допустимое значение, клапан будет сливать перегретую воду в канализацию, а вместо нее закачивать холодную.

Примечание! Котлы на твердом топливе обладают высокой инертностью. Они медленно остывают, поэтому даже, если вы забыли вовремя подбросить топливо, ничего страшного не произойдет.

Розжиг котла происходит практически также, как и любой другой печи или камина, но со своими нюансами. Для этого необходимо положить в камеру сгорания бумагу и щепки, а в загрузочную камеру бревна. Если вы топитесь углем, все равно сначала необходимо загрузить несколько бревен, на которые насыпается уголь. После того, как щепки разгорелись, закрываем камеру и ждем какое-то время пока не разгорится основное топливо. Если дом не протоплен, нужно установить котел на высокую теплоотдачу, а после того, как система разогрелась до необходимой температуры, снижаем уровень теплоотдачи.

Важно! Запрещается использовать специальные жидкости для розжига.

Видео