Уличный туалет с выгребной ямой постепенно уходит в прошлое. Новый дом и даже небольшая дача должны радовать владельцев комфортом и нормальными для 21 века удобствами. Устройство – вполне доступное и безопасное для строения мероприятие, если с умом подойти к проектированию и использовать современные материалы и технологии. При строительстве дома система стоков закладывается на стадии проектирования, одновременно с прочими инженерными коммуникациями, но и в старом доме вполне возможно организовать сооружение санузла с городским уровнем комфорта.

Все частные дома можно разделить на две категории – те, которые возможно подключить к централизованной городской или поселковой канализации, и те, которые нельзя. Ход работ и устройство коммуникаций внутри помещения для этих случаев будут одинаковы, существенная разница будет лишь в организации отведения сточных вод.

Общие принципы установки канализации в частном доме

Принципиально, канализация в частном доме, как и в городской квартире, состоит из вертикального стояка и труб меньшего диаметра, по которым в него самотеком попадают стоки от раковины, унитаза и т.п. Затем сточные воды перетекают в горизонтально расположенные трубы большого диаметра, и из них – в систему централизованной канализации или придомовые автономные очистные сооружения.

Планируя канализацию в строящемся доме, стоит располагать кухню и санузлы поблизости, лучше рядом с местом, где канализация выходит на улицу. Если дом двухэтажный, то санузлы стоит располагать друг под другом, чтобы уменьшить количество стояков и упростить монтаж системы и ее последующее обслуживание.

В большом доме с большим количеством санузлов, со сложной канализационной системой рациональна установка канализационного насоса. Насос может понадобиться и в том случае, если участок абсолютно не имеет уклона.

При проектировании канализации также принимают в расчет:

• ландшафт участка – сточные воды текут вниз и септик или выгребная яма должны находиться в нижней его точке,
• тип грунта, его промерзание и высота залегания грунтовых вод – от этого зависит глубина пролегания труб наружной канализации и выбор очистных сооружений

Выбор материалов

На современном этапе полипропиленовые или поливинилхлоридные – наилучший вариант. Они недороги, легки в перевозке и монтаже, для их сборки не требуется сварочный аппарат. Помимо труб понадобятся соединительные элементы: колена различной конфигурации, фитинги, тройники, ревизионные лючки. Места стыков дополнительно обрабатываются герметиком.

Диаметр труб зависит от объема сточных вод и количества приборов, подключенных в систему. В любом случае, диаметр трубы от сантехнического устройства должен быть равен или больше, чем его сливной патрубок. Диаметр трубы для стояка должен быть от 100 мм, если к нему будет подключен унитаз, и от 50 мм, если унитаза не будет. Длина труб от прибора до стояка не должна превышать 3 м, а от унитаза – 1 м. Если это расстояние необходимо увеличить, то трубы берут большего диаметра.

Монтаж труб и подключение сантехники

Перед сборкой системы лучше детально нарисовать ее или спроектировать в компьютерной программе. Все горизонтальные трубы внутренней канализации должны идти под уклоном от прибора к стояку из расчета 2-15 см на 1 м. Если нужно повернуть трубу на 90 градусов, то лучше это сделать плавно, используя 2 колена на 45 или 3 колена на 30 градусов, для предотвращения засоров.

Унитаз подключается к вертикальному стояку отдельно, чтобы избежать опустошения сифонов в сантехнике при сливе воды. Причем остальные приборы должны быть подключены выше унитаза для предотвращения попадания в них стоков.

Канализационные стояки на каждом этаже в нижней части снабжаются ревизионными люками. Для шумоизоляции их можно обернуть слоем минеральной ваты или закрыть гипсокартонным коробом.

Санитарные приборы подсоединяются к трубам через U-образный сифон, нижняя часть которого всегда содержит немного воды. Зловонные газы из канализации не могут пройти через этот барьер. Некоторые раковины и ванные продаются уже с сифоном, для других потребуется приобретать его дополнительно, унитазы имеют встроенный сифон.

Стояк с наружными трубами соединяется при помощи горизонтальных труб такого же или большого диаметра, расположенных в подвале, цоколе или под полом. Такие трубы также оснащаются ревизионными люками (обязательно на поворотах). При их соединении стоит избегать прямых углов и сложных поворотов. Если труба пролегает в грунте или неотапливаемом помещении, то ее нужно хорошо утеплить. В месте выхода из дома все канализационные трубы собираются вместе и через отверстие в фундаменте стыкуются с наружной канализацией.

Канализационные трубы крепятся к стенам при помощи хомутов. Поблизости от мест врезки в стояк, соединений и переходов устанавливаются дополнительные крепления.

Канализационная вентиляция

Большое количество резко слитой воды, например из бачка унитаза, перемещаясь по трубе, создает за собой область разряженного пространства. При отсутствии поступления воздуха в систему, вода из сифонов сантехнических приборов вдоль этой трубы уходит, и появляется неприятный запах. По этой причине канализационная система должна быть оснащена собственной вентиляцией.

Для трубы стояков продлеваются до крыши, верхний конец не закрывается, но надежно прячется от осадков и мусора. Можно поступить и по-другому, наверху стояка устанавливают аэрационный клапан, который не выпускает запахи, но проводит воздух внутрь, что препятствует разряжению воздуха в трубе.

Наружная канализация

Вне дома также оптимально использовать полимерные трубы. Для их прокладки вырывается траншея на глубину промерзания грунта, на ее дно насыпается песчаная подушка, а затем под уклоном 2-3% укладываются трубы. Если невозможно обеспечить достаточно глубокое залегание, то необходимо тщательно утеплить трубы.

В месте подсоединения к дому и возле стыковки с центральной канализацией или автономными очистными сооружениями устанавливаются ревизионные люки. Желательно установить в трубу обратный клапан. Он защитит домовую канализацию от попадания нечистот извне, например при переполнении выгребной ямы, и от проникновения грызунов через трубы.

Очистные сооружения

Автономная канализация на конце может иметь:

• выгребную яму,
• станцию биологической очистки.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, но, в целом, рекомендовать выгребную яму можно лишь для дач, на которых не живут постоянно, или для маленьких домов на 1-2 человек. Станция биологической очистки стоит дорого, но после ее установки к профилактике и ее опорожнению придется прибегать крайне редко. Септик является оптимальным вариантом, его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно.

Правильно спроектированная и смонтированная канализация сделает проживание в собственном доме еще более комфортным.

Конец второй декады XXI века предполагает в современном частном доме, включая и дачу, отхожее место несколько более технологичное, чем скромная дощатая будочка в конце участка. Неудивительно поэтому, сколь продвинутыми стали сегодня канализационные системы для загородных домов и материалы для них. И всё это вполне доступно по цене и посильно для домашнего мастера при установке своими руками.

Любая система отвода и утилизации стоков в жилом доме, каким бы маленьким он ни был, нуждается в построении схемы, которая в масштабе продемонстрирует размеры системы и поможет в выборе:

• вида сантехники и её размещения, включая и дополнительные поставщики сточных вод, такие, например, как баня;
• маршрута внутренней разводки труб;
• места выхода канализационной системы из здания;
• прохождения канализационной магистрали за пределами здания;
• типа оборудования и его местоположения на территории участка;
• необходимых для создания системы материалов.

На схеме также отображаются трубные диаметры, варианты их подсоединения и прочие сведения, которые необходимы для сборки внутреннего и внешнего компонентов канализационной системы.

Виды канализационной системы

Самые востребованные сегодня канализационные системы основаны на использовании:

• выгребных ям;
• накопительных баков;
• двухкамерных септиков;
• септиков с фильтрацией;
• септиков с биофильтром;
• септиков с принудительной подачей воздуха.

Знаете ли вы? Как установили археологи, самым ранним в мире намёткам систем канализации, появившимся в Месопотамии, уже почти пять тысяч лет. Однако канализационная система, напоминающая современную, появилась в Древнем Риме в VI веке до нашей эры.

Проверенный в веках метод канализации стоков незамысловат и дешёв. Для сооружения выгребной ямы в виде колодца без дна необходимы бетонные кольца, кирпич и тому подобные материалы.
Поскольку дно этого колодца состоит из голого грунта, то домашние жидкие отходы попадают через колодец на него, просачиваются и начинают очищаться. Более же твёрдые фракции этих отходов задерживаются в яме и выпадают в осадок. Когда их в колодце накопится много, требуется очистка.

Эта система действует надёжно и оправдывает своё существование, если в сутки объём стоков из дома не превышает кубометра. Такое количество позволяет микроорганизмам в почве справляться с переработкой органических элементов и тем самым очищать воду, поступающую в грунт через дно колодца.

При превышении этого объёма вода уже не успевает очищаться и начинает загрязнять подземные воды. Выгребную яму есть смысл сооружать, если дача посещается небольшим количеством людей лишь по выходным. В любом случае, этот примитивный вид канализации сегодня пользуется всё меньшей популярностью у загородных домовладельцев.

Установленная недалеко от дома ёмкость для приёма сточных отходов способна быть пластиковой, кирпичной, бетонной, металлической при условии, что эта ёмкость будет герметично закрыта.

Особенно это актуально для земельных участков, где высок уровень грунтовых вод. Герметично закрытый бак обезопасит и почву, и подземные воды от загрязнения. Единственное неудобство данной системы - зависимость от частых вызовов ассенизаторов, из-за чего стоимость её эксплуатации достаточно высока.

Это устройство представляет собой два резервуара, первый из которых оснащён герметичным дном, а второй не оснащён, будучи засыпанным снизу слоем песчано-щебёночной смеси.

Знаете ли вы? Всесторонний гений Леонардо да Винчи в 1516 году придумал даже унитаз со смывом. Но воплотить революционную идею в жизнь не смог даже французский король, поскольку тогда напрочь отсутствовали и водопровод, и канализация.

Стоки вливаются в первый резервуар, там твёрдая органика тонет, наверх поднимаются жирные частицы, а частично очищенная вода располагается посередине.

Оба объёма соединены между собой трубой с небольшим наклоном в сторону второго резервуара. По ней уже отчасти ставшая более чистой вода перетекает во второй резервуар. А там она, проходя через песчано-щебёночную смесь, а также ещё и сквозь почву, дополнительно очищается.
Понятно, что в первом отсеке, представляющим собой отстойник, постепенно накапливаются массы отходов, чтобы устранить которые приходится прибегать к услугам ассенизаторов.

А вот вторую ёмкость рекомендуется оборудовать лишь тогда, когда от её дна, заполненного смесью щебня и песка, до грунтовых вод будет минимум метровое расстояние. Причём эту песчано-щебёночную смесь требуется через каждые пять лет менять.

Он состоит из резервуара, разделённого на несколько секций, соединённых друг с другом немного наклонными трубами. Как правило, подобный резервуар изготавливается на заводе.

Первый резервуар используется для отстоя жидких отходов. Из него отчасти осветлённая вода перетекает в другое отделение ёмкости. А там анаэробные бактерии, разлагающие органические элементы, делают воду ещё чище, после чего она перетекает в третий резервуар.
А из него через грунт вода достигает специально созданных из песочно-щебёночной смеси фильтрационных полей, где она очищается до 80% и выводится в специальные канавы или ёмкости. Этот способ очистки жидких отходов целесообразен лишь там, где имеется обширный участок земли.

Ведь только от фильтрационных полей до дома или источника питьевой воды расстояние должно быть минимум 30 м. Плюс, сами участки фильтрации занимают немало площади, хотя и находятся под землёй. Кроме того, грунтовые воды должны в этом случае подниматься не выше 3 м.

Этот тип очистного устройства отличается тем, что его можно использовать на земельных участках, где уровень грунтовых вод высок. Он представляет собой резервуар, состоящий из четырёх секций, соединённых друг с другом трубами с лёгким наклоном.

В первой ёмкости стоки отстаиваются и в виде частично очищенной воды перетекают в другой отсек. Там воду доочищают посредством анаэробных микроорганизмов и уже в более осветлённом виде направляют в третий отсек-сепаратор, а оттуда - в четвёртый.
А там она уже подвергается обработке аэробными бактериями. Им требуется постоянный приток свежего воздуха, поступающего сюда с помощью трубы, которая выводится наружу на высоту полметра. Благодаря обработке этими бактериями вода достигает чистоты до 95 % и вполне годится для поливки растений, мытья автомашины и прочих бытовых нужд.

Этот способ очистки канализационных стоков более всего востребован в загородных домах с постоянно проживающими там людьми, поскольку бактериям необходимо непрерывное поступление жидких отходов, без чего они гибнут. И хотя бактерии легко добавить в систему через унитаз, для полного восстановления их полноценной деятельности придётся ждать около двух недель.

Эта установка с помощью электричества значительно активизирует очистку стоков. Делает это она способом принудительного нагнетания атмосферного воздуха, для чего используются электрический насос и распределитель воздуха.

Этот вид очистного устройства может состоять и из одной ёмкости, разделённой на три отсека, и из трёх разных резервуаров, соединённых друг с другом посредством наклонных труб.

Первично очищенные стоки из первого отсека переливаются в аэротенк, который представляет собой вторую секцию. Там присутствует аэробный ил, дополненный растениями и микроорганизмами. Именно им и требуется принудительная подача свежего воздуха.

После этого уже более очищенная жидкость вместе с илом переливается в третью ёмкость, где, отстаиваясь, подвергается более качественной очистке, а оказавшийся в осадке ил с помощью насоса возвращается в аэротенк.
Принудительно закаченный воздух служит действенным катализатором процесса, в результате чего вода очищается намного быстрее и эффективнее.

И хотя установка потребляет немного электроэнергии, тем не менее она нуждается в электросети, что является отчасти её недостатком. При функционировании данной системы также необходимо непрерывное проживание в доме кого-то из домочадцев.

Как смонтировать канализацию своими руками

С качественной схемой будущей канализационной системы и с наличием всех необходимых материалов можно переходить непосредственно к поэтапному её сооружению.

Этих этапов три, которые подразумевают:

• монтаж внутренней канализационной системы;
• прокладку труб вне дома;
• сооружение очистных устройств.

Видео: канализация дома

Разводка труб и стояка

Разводка внутри помещений включает в себя размещённые горизонтально трубы, соединяющие сантехнику со стоящей вертикально трубой, которая и представляет собой стояк. А он подключается к магистрали, выводящей канализационные стоки наружу.

В идеале установку канализационной системы желательно сопрягать со строительством дома, однако вполне реально собирать расположенную внутри разводку и в уже построенном доме, особенно если он небольшой.

При этом следует придерживаться таких требований:

1. Поскольку сточные воды от сантехнических устройств отводятся самотёком, трубы, которые идут от них к стояку, необходимо прокладывать с определённым уклоном.
2. Санитарное оборудование обязательно следует отделять от трубопроводов гидрозатворами в виде сифонов, представляющих собой изогнутую трубу с постоянно находящейся в ней водой, которая не позволяет запахам проникать из канализации в помещения.
3. Труба, соединяющая унитаз со стояком, не должна превышать 1 м.
4. Внутридомовой канализационной системе необходима вентиляция, для чего стояк выводится наружу с небольшим возвышением над крышей.

Важно! Унитаз необходимо подключать к горизонтальной разводке в самой нижней её части на этаже.

Разводка труб

Если разводка труб осуществляется в уже построенном доме, то существует три способа их прокладки:

• с помощью штрабления в стенах делают канавы, в которые и прячут трубы;
• укладывают их на полу;
• крепят на стенах посредством хомутов.

Трубопровод собирают, начиная от стояка и заканчивая сантехникой. Главное при разводке горизонтальных труб заключается в установлении необходимого угла их наклона.

Чем труба больше, тем меньшим должен быть угол. Например, при диаметре трубы 50 мм, один конец её метрового отрезка должен быть выше второго на 30 мм, а при диаметре 200 мм - это возвышение составляет всего 7 мм.

Видео: разводка труб канализации На первый взгляд кажется, что чем большим будет у трубопровода наклон, тем лучше будут по нему уходить стоки. Однако на самом деле чрезмерный наклон приводит к тому, что вода слишком быстро скатывается по трубе, а более твёрдые части стоков не успевают за ней и задерживаются в трубопроводе.

Установка и монтаж стояка

С монтажа внутридомового коллектора в виде стояка начинается установка внутренней канализационной системы. В нижней своей части стояк подключается к трубе, проходящей сквозь фундамент и выводящей стоки наружу, а вверху венчается возвышающейся над кровлей вентиляцией.

Важно! Оптимальный вариант, когда на весь дом приходится всего один стояк.

Установка и монтаж стояка производятся в такой последовательности:

1. На стене, на месте прохождения будущего стояка, необходимо карандашом изобразить его ось. При желании в стене делается углубление, шириной и глубиной немного превышающее диаметр трубы стояка. При наружном креплении трубы к стене применяются хомуты и кронштейны. Крепления следует устанавливать под раструбами, соединяющими трубы, расстояние между креплениями не должно превышать 4 м.
2. Затем необходимо осуществить предварительную сборку стояка и приложить его к стене, чтобы проверить, правильно ли были соблюдены все размеры с учётом фитингов для подключения горизонтальной части системы. Тут же определяются места установки крепёжных элементов, если предусмотрен внешний монтаж стояка на стену. При этом следует учитывать, что трубу нельзя устанавливать вплотную к стене, просвет между ними должен составлять не менее 3 см.
3. Устранив все погрешности в монтаже труб, с помощью уплотнителей собирают стояк и крепят его хомутами, если предусмотрено наружное крепление.
4. Далее необходимо подключить стояк к трубе, выводящей стоки наружу.А верхний конец стояка можно подключить к фановой трубе, возвышающейся над кровлей.

Видео: советы по монтажу стояков канализации

Применяемые для вентиляции систем канализации фановые трубы соединяют внутреннюю систему с внешней средой, помогая:

• отвести сообразовывающиеся в канализационной системе вредные и дурнопахнущие газы в атмосферу;
• поддерживать необходимое давление внутри системы.

При всей своей полезности фановые трубы вовсе не обязательны во всех без исключения домостроениях. В небольшом одноэтажном дачном домике, где невелик объём сточных вод, без этого устройства вполне можно обойтись. А вот в домах больших, в два или больше этажей, с немалым количеством жильцов фановые устройства, безусловно, необходимы.

Работают они по принципу всасывания атмосферного воздуха в канализационную систему при разрежении воздуха внутри неё. В этом им помогают вакуумные клапаны, которые как раз и впускают атмосферный воздух при падении его давления в системе, но препятствуют выходу скапливающихся в системе газов наружу.
Устанавливают фановые трубы с вакуумными клапанами на крышах строения, где они, как правило, возвышаются над кровлей на 20 см. Иногда данную вентиляцию устанавливают в чердачных помещениях строений.

Выпуск канализации представляет собой систему из труб, которая размещается под фундаментом дома и служит как бы продолжением стояка. Он является промежуточным звеном между внутридомовым коллектором и наружной частью канализационной системы.

Самым сложным пунктом в его устройстве является выход наружу под фундаментом или сквозь него для соединения с наружным трубопроводом.

Для оборудования выпуска требуются трубы того же диаметра, что и у стояка, а также отводы, переводящие вертикальный трубопровод в горизонтальное положение, в котором он и выводится сквозь фундамент наружу.

Наружная сеть канализации начинается от выходящего из фундамента выпуска и идёт к очистному устройству, куда она и доставляет жидкие стоки из дома.

Для устройства внедомового участка канализации следует придерживаться таких правил:

• наружный трубопровод должен располагаться на такой глубине, чтобы зимой он не промерзал;
• при отсутствии возможности выкопать глубокую траншею, трубу необходимо утеплить;
• через каждые десять метров на прямых участках трубопровода и на его поворотах необходима установка ревизионных колодцев.

Если не считать копки траншеи на непромерзающую глубину, укладка трубы больших усилий не требует:

1. Сначала траншея приводится в готовность, заключающуюся в необходимых глубине и наклоне в сторону очистительного устройства.
2. На её дно насыпается 10-сантиметровый слой смеси песка и глины.
3. Поверх этого слоя размещается труба.
4. Промежуток между ней и стенками траншеи также заполняется этой смесью.
5. Траншея засыпается ранее вынутым грунтом.
6. Нарушенный этими операциями ландшафт восстанавливается.

Древние выгребные ямы без дна ныне применяются всё реже. Вместо них используются накопительные и очистительные устройства. Первое из них представляет большой резервуар, герметично закрывающийся, в результате чего его содержимое никак не соприкасается с окружающим грунтом.

Видео: выбор септика для частного дома

Эту составную часть загородной канализации рациональней всего применять на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также в загородных домах и на дачах, которые посещаются нечасто и небольшим числом людей.

Если же загородный дом велик, оборудован многими видами сантехники и постоянно заселён большим количеством жильцов, то тогда необходимо устройство септика с почвенной доочисткой стоков или с принудительной аэрацией.

Устройство

Накопительный тип канализационной системы работает очень просто: жидкие стоки попадают в резервуар и накапливаются в нём, никак не соприкасаясь с окружающей почвой. После полного заполнения ёмкости стоками приходится для их удаления прибегать к услугам ассенизаторов.

В качестве накопительных ёмкостей используются как большие пластиковые резервуары заводского изготовления, так и самостоятельно сделанные из кирпича, бетона, бетонных колец или сваренных между собой железных бочек.
Различные виды септиков устроены более сложно. Они состоят из нескольких секций, в первой из которых твёрдые элементы стоков выпадают в осадок, подвергаясь анаэробной обработке микроорганизмами, а частично очищенная вода перетекает в следующую секцию, где она очищается с помощью различных способов фильтрации.

Выбор того или иного типа септика обуславливается уровнем на участке грунтовых вод, размерами самого участка, а также дома, количеством в нём постоянных обитателей и сантехнических устройств, которыми они пользуются.

Строительство

Для строительства накопительной ёмкости следует:

1. Выкопать котлован.
2. Установить в нём бетонное основание.
3. Возвести вокруг него стену из кирпича, в верхней её части предусмотрев отверстие для канализационной трубы. Сверху в бетонной крышке должно быть ещё одно отверстие для шланга ассенизаторов, которое во всё другое время должно быть плотно закрыто.
4. Вместо кирпича можно использовать бетонные кольца или сваренные металлические.

Видео: строительство септика Для сооружения разных видов септиков используются бетонные кольца, ёмкости из металла, еврокубы и прочие пластиковые резервуары.

Монтируются они по-разному, однако их установка во многом схожа:

1. Сначала необходимо вырыть котлован, который в длину и ширину должен быть примерно на полметра больше, чем устанавливаемая в него ёмкость.
2. Затем дно котлована следует выровнять и покрыть его 2-сантиметровым слоем песка.
3. Для бетонных и пластиковых ёмкостей требуется бетонирование основания.
4. После этого необходимо установить резервуар.
5. Установленный резервуар нужно подключить к трубам, по одной из которых подаются канализационные стоки, а из другой выходит очищенная вода.
6. Затем, по необходимости, возможно присоединение элементов доочистки воды при помощи почвы.
7. Следует также установить люки.
8. И, наконец, нужно засыпать ёмкость ранее вынутым грунтом.

Альтернативные варианты

Если кто не хочет или пока не в состоянии устанавливать у себя в загородном доме или на даче канализационную систему, у него есть возможность обойтись без неё, используя биотуалеты. Они представляют собой автономные устройства, не нуждающиеся к привязке к системе канализации.

В настоящее время существует немало видов таких туалетов, но самые популярные среди них:

Торфяные, как нетрудно понять из названия, используют для компостирования продуктов жизнедеятельности специальный торф с биоактиваторами. В жидкостном применяются специальные растворы, ускоряющие переработку продуктов жизнедеятельности.

А электрические, самые дорогие, разделяют отходы на твёрдые и жидкие фракции, первые из которых затем высушиваются, а вторые утилизируются.

При кажущейся сложности данного процесса установка системы канализации в доме своими руками вполне по силам домашнему мастеру. При правильно составленной схеме будущей системы, наличии материалов и большом желании воплотить намеченное в жизнь, успех, как показывает практика, приходит практически всегда.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Нам сложно прожить без удобств, даже находясь в частном доме. Мы стремимся обеспечить максимальные удобства, создав для своей семьи оптимальный уровень жизни. Для этого очень важно заранее продумать вопрос сооружения .

При сооружении канализации своими руками в частном загородном коттедже, Вы можете сэкономить, но нужно провести эти работы в соответствии со строительно-монтажными требованиями.

Проведение канализации в доме предполагает обустройство наружной и внутренней канализации.

Внутренней является разводка труб, монтаж фановой трубы и стояка.

К наружной относится совокупность труб, идущих от дома до септика или станции глубокой очистки.

Схема внутренней канализации

У данного септика есть три камеры, соединенные между собой. Вода поступает в первую, отстаивается и оставляет в осадке твердые отходы. Далее она перекачивается во вторую, которая и является аэротенком, где вода смешивается с активным илом из микроорганизмов и растений. Все они являются аэробными, и для их жизнедеятельности необходима принудительная аэрация.

Затем вода и ил, попадают в третью камеру, являющуюся отстойником глубокой очистки, после чего ил насосом перекачивается обратно в аэротенк.

Аэротенк является довольно дорогим, однако он не имеет никаких ограничений при его установке. Из минусов можно сказать лишь о потребности в электричестве, и постоянном проживании, чтобы не погибли бактерии.

Канализация в частном доме обязательно нужна в том случае, если вы там проживаете постоянно, и весьма желательна, если вы приводите там только летние месяцы. Я помогу вам разобраться с основными схемами устройства канализационных систем, и мы вместе проанализируем алгоритм выполнения ключевых этапов работ.

Схема канализации

Канализация для частного дома - неотъемлемое условие для комфортного проживания. Использовать уличный и помойную яму можно только временно. Рано или поздно понимается вопрос о создании комплексной системы.

Перед тем как сделать канализацию в частном доме, необходимо определиться с ее конфигурацией. Проще всего это сделать, последовательно:

1. Анализ имеющихся коммуникаций. Если в населенном пункте есть централизованная канализационная сеть, то работа упрощается на порядок. Нам достаточно будет просто добраться до коллекторной трубыи подключиться к ней.

Для подключения к общему коллектору необходимо разрешение от местной администрации, да и саму работу лучше доверить специалистам. Но в любом случае это будет куда дешевле, чем самому делать канализационный резервуар.

1. Определение типа резервуара. Здесь у нас всего два варианта: септик или выгребная яма. Септик делать сложнее и дороже, но он реже нуждается в откачке, выгребная яма - наоборот. Оптимальный выбор - септик, совмещённый со станцией биологической очистки, но высокая стоимость выступает в качестве ограничивающего фактора.

1. Выбор места для резервуара. В этом вопросе нужно руководствоваться действующими нормативами, которые определяют минимальное расстояние от ямы или септика до разных объектов. Желательно найти точку в нижней части рельефа (меньше копать) на удалении минимум 10 м от дома и минимум 15 м от колодца/скважины.
2. Выделение комнаты. Канализация частного дома должна связывать воедино все точки слива воды. Стоит собрать их как можно ближе друг к другу, потому определяем, где будет находиться санузел. Желательно располагать его у наружной стены, с той стороны дома, где будет резервуар - так мы потратим меньше сил и средств на прокладку труб.

1. Предварительное планирование. На основании полученной информации строим план всей системы и предварительно рассчитываем, сколько и каких материалов нам понадобится. По расчетам планируем бюджет (сразу закладываем в него превышение на 30%) и оцениваем, будет ли проект «подъемным».

Если предварительный этап закончился успешно, можно переходить к закупкам и выполнению предварительных работ.

Материалы для создания автономной канализации

Самостоятельное устройство канализации в частномдомовладении - это достаточно ресурсоемкий проект. Какой же минимум материалов потребуется для его реализации?

Основные статьи расходовотражены в таблице:

Иллюстрация	Элемент конструкции
	Готовый септик. Оптимальное решение для автономной канализационной системы - установка септика промышленного производства (Танк, Тритон и аналоги). Такие изделия комплектуются многокамерными резервуарами достаточного объема и всеми необходимыми приспособлениями для первичной очистки стоков, потому нам останется просто их установить. Основной минус - высокая цена.
	Пластиковая ёмкость для септика. В качестве резервуара можно использовать пластиковый (полиэтиленовый, полипропиленовый) бак для накопления отходов. Также можно приобрести так называемый «еврокуб». Плюс - полная герметичность системы. Минус - достаточно высокая стоимость и необходимость установки дополнительных очистных приспособлений.
	Бетонные кольца. Если при создании канализационной системыприоритетом будет экономия средств, то резервуары для накопления и очистки сточных вод можно сделать из стандартных бетонных колец. Недостаток - необходимость дополнительно герметизировать ёмкости и сложность монтажа. Без привлечения крана, пожалуй, не обойтись.
	Трубы для наружной канализации. Для соединения выгребной ямы или септика с домом используются специальные наружные трубы (оранжевая окраска). Они хорошо переносят перепады температур и не деформируются даже под значительным давлением при прокладке на глубине.
	Трубы и фитинги для внутренней канализации. Внутренняя канализационная разводка формируется из полипропиленовых (серых) труб диаметром от 110 до 40 мм. Вместе с трубами желательно приобрести нужное количество фитингов для оформления поворотов, отводов, ревизий и т. д.
	Трубная теплоизоляция. При прокладке наружной части сети, а также при монтаже коммуникаций в неотапливаемых помещениях (цоколь, подвал) есть риск промерзания труб. Чтобы избежать этого, канализационную систему желательно утеплить, используя кожухи из минеральной ваты, пенополиэтилена, пенополиуретана и т. д.

Кроме основных материалов, которые используются непосредственно для создания системы, будут нужны и дополнительные:

• гравий и песок для земляных работ и укладки дренажного слоя;
• цементный раствор;
• герметик на основе влагостойкого силикона;
• ревизионные колодцы - если нужно прокладывать длинный или извилистый трубопровод.

Наружные работы

Этап 1. Принцип действия и расчет объема септика

Монтаж канализации в частном доме включает в себя два вида работ:

• наружные - заключаются в устройстве резервуара (выгребная яма или септик) и прокладке трубы к дому;
• внутренние - предполагают монтаж трубной разводки в доме и подключение к ней точек потребления воды.

Если есть возможность, то выполняются эти работы параллельно, если же нет, то начинать нужно именно с устройства наружной части.

Наиболее эффективной конструкцией для автономной канализации частного дома считается септик. В отличие от выгребной ямы, он не накапливает стоки, а обеспечивает их переработку. На выходе получается относительно чистая вода, которая фильтруется в грунт, загрязняя его органикой на минимальном уровне.

Работает септик достаточно просто:

1. Отстаивание . Сначала сточные воды попадают в первую емкость - отстойник. В ней осуществляется разделение сточных вод на фракции: твердые частицы выпадают в осадок (ил), легкая органика плавает на поверхности, а в средней части собирается осветленная жидкость. Здесь же происходит бактериальное разложение отходов с выделением газообразных продуктов реакции и минерализацией остатков.

1. Перелив . В стенке первой емкости делается переливное отверстие, которое располагается на уровне заполнения. Через переливную трубку осветленная вода поступает из отстойника во вторую камеру, а твёрдые остатки задерживаются.
2. Фильтрация . Во второй камере (фильтрационный или сливной колодец) осветленные стоки проходят через слой дренажа на дне. Дренаж задерживает еще часть загрязнений, потому в почву поступает почти чистая вода.

По такому принципу работают почти все септики - как самодельные, так и фабричные. Отличие заключается в конструкции резервуаров, а также в их количестве. Иногда септик имеет не две, а три камеры - тогда между отстойником и фильтрационной емкостью добавляют еще один резервуар для более эффективной очистки.

Перед тем как устроить септик, нужно рассчитать его оптимальный объем.

Расчет объёма септика выполняется по формуле:

V = n * Q * 3 / 1000 , где

• V - искомый объем септика в кубометрах;
• n - количество человек, постоянно проживающих в доме;
• Q - норма расхода воды на человека, литров в сутки;
• 3 - средняя длительность чистки стоков, суток.

Если принять за норму расхода утвержденные в СНиП 200 литров, то, например, для 4-х человек объем будет таким:

V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2,4 м3.

Этап 2. Установка и оборудование канализационного резервуара

Теперь разберемся,как правильно сделать канализацию в частном доме. Алгоритм работ по устройству септика в таблице:

Иллюстрация	Этап работ
	Рытье котлована. В выбранном месте наносим на участок разметку, после чего копаем котлован для установки резервуаров. Размеры котлована подбираем с запасом - так, чтобы на дно можно было уложить слой подсыпки и гидроизоляции/дренажа, а по бокам сделать глиняный замок. Для септиков небольшого объема котлован роется вручную, для масштабных конструкций лучше воспользоваться услугами экскаватора.
	Подготовка основания. Дно котлована выравниваем, после чего укладываем песчаную подсыпку толщиной до 20 см. Подсыпку трамбуем. Под место установки отстойника (первой емкости) можно заранее уложить гидроизоляционную подушку из глины или бетонный диск, диаметр которого будет соответствовать диаметру колодца.
	Установка емкостей. На дно котлована опускаем бетонные кольца, из которых формируем два колодца. Стыки между кольцами герметизируем для того, чтобы исключить попадание неочищенных стоков в грунт.
	Устройство дна резервуаров. Нижнюю часть отстойника делаем герметичной, заливая слой бетона толщиной до 10 см. Дополнительно можно обработать основание битумной мастикой и уложить гидроизоляционный рулонный материал. На дно фильтрационного колодца засыпаем дренаж: гальку, гравий, битый керамический кирпич и т.д. Также можно проделать отверстия в нижнем кольце этого резервуара или использовать специальную перфорированную заготовку из железобетона.
	Оформление перелива. Оба резервуара соединяем переливной трубой, которую вставляем в отверстия на расстоянии примерно 1,5 м от дна. Для того чтобы из отстойника в фильтрационную емкость не попадали органические отходы, устанавливаем на трубу Т-образный фитинг. Благодаря наличию нижнего патрубка такой фитинг позволяет делать отбор осветленной жидкость под поверхностной пленкой из органики. Места установки переливной трубы тщательно герметизируются.
	Перекрытие и горловины. На колодцы устанавливаются плиты перекрытия с отверстиями для люков. Если септик располагается глубоко, то могут быть дополнительно использованы горловины - более узкие кольца, обеспечивающие доступ для очистки, ревизии и ремонта.
	Вентиляция и люки. В перекрытие встраиваем вентиляционную трубу. Ее желательно сделать повыше - так неприятный запах будет быстрее улетучиваться. Колодцы или отдельно выведенные горловины накрываем люками подходящего диаметра, закрепляя их с помощью цементного раствора.

Если септик находится ниже уровня грунтовых вод, то снаружи его желательно загерметизировать, используя рубероид или битумную мастику. Также от просачивания влаги в камеры поможет укладка плотного слоя глины по периметру резервуаров - так называемого глиняного замка.

Этап 3. Прокладка труб от резервуара до дома

Следующий элемент наружной канализации - труба, соединяющая резервуар с домом. По ней в очистное/накопительное сооружение будут поступать сточные воды.

Технология прокладки трубы:

Иллюстрация	Выполняемая операция
	Рытье и подготовка траншеи. Между домом и септиком выкапываем траншею глубиной от 50 см до 1,5 м (чем глубже промерзает грунт зимой - тем больше придется копать). Для максимально эффективного стока формируем уклон в сторону септика около 2 см на 1 м. На дно укладываем песчаную подсыпку до 15 см. Подсыпку увлажняем и трамбуем.
	Прокладка трубы. В траншею укладываем трубу для слива отходов. Оптимальный диаметр трубыдля наружной части канализационной системы - 110 или 160 мм.
	Теплоизоляция трубы. Если септик располагается относительно неглубоко, и трубу не получается заглубить более, чем на 1 м, контур требует дополнительного утепления. Для этого оборачиваем его рулонным материалом на основе стекловаты или минерального волокна, или используем цилиндрические кожухи подходящего диаметра.
	Ввод в септик. Один конец трубы завидим в септик через отверстие в бетонной стенке колодца. Как и при монтаже перелива, отверстие тщательно герметизируем.
	Ввод в дом. Место входа в дом может быть оформлено по-разному, но чаще всего труба заводится через отверстие в цоколе или фундаменте. В отверстие желательно вставить металлическую гильзу, которая защитит канализацию от повреждения при подвижках и просадках. Также узел ввода стоит утеплить.

После завершения этих работ засыпаем все траншеи и котлованы окончательно, а затем укладываем поверх засыпки плодородный грунт или слой дерна.

Также желательно сделать отметки на стене дома в месте входа. Эти отметки понадобятся, когда мы будем искать, где именно проложены канализационные трубы.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап - обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

1. Стояк - центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
2. Фановая труба - монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Без фановой трубы давление в системе будет возрастать, что может привести к некорректной работе запорной арматуры. Кроме того, накапливающиеся газы становятся причиной появления неприятных запахов.

1. Магистральные ветки - трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
2. Подводящие трубы - используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

1. Ревизии - специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги - так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками:

Иллюстрация	Монтажная операция
	Обрезка трубы. Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера.
	Снятие фаски. Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны - они могут стать причиной засора.
	Подготовка раструба. В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов.
	Соединение труб. Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении.

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

1. Унитаз - обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

1. Ванная или душевая кабинки - подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Некоторые модели душевых кабин и унитазов требуют вертикального подвода канализации - это нужно учитывать заранее при проектировке системы.

1. Раковины на кухне и в ванной - встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
2. Стиральные и посудомоечные машины - также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Заключение

Технология монтажа системы канализации включает в себя ряд нюансов, напрямую влияющих на итоговый результат. Теперь и вы знаете их. Ознакомиться с тонкостями темы наглядно можно в видео в этой статье. Ответы на любые возникающие вопросы вы можете получить в комментариях к этому материалу.

Канализационные стоки в доме необходимо собрать и направить в центральную канализацию или в или в .

Эту задачу выполняет система трубопроводов внутри и снаружи дома — внутренняя и наружная канализация.

Как правильно проложить трубы канализации в частном доме

На схеме канализации показаны две вертикальные трубы, пересекающие дом от цоколя до крыши — это стояки канализации , в которые собираются стоки от близлежащих санитарных приборов.

Стоки от санитарных приборов перемещаются самотеком к канализационным стоякам, а оттуда к горизонтальным сточным трубам и далее к выпуску наружной канализации.

Особенности движения стоков по трубам канализации

При разработке схемы канализации ориентируйтесь на следующее.

При залповом сбросе воды через унитаз, порция воды заполняя все, или почти все, сечение канализационной трубы, двигаясь по трубе действует как поршень. Позади потока воды в трубе создается разряжение, которое, если не будет вентиляции, высасывает воду из сифонов санитарных приборов, подключенных к трубе позади по ходу потока.

А впереди потока воды создается давление, которое выталкивает воду из сифонов санитарных приборов, подключенных впереди по ходу потока.

Эффект повышения давления в трубе обычно проявляется слабее, поскольку канализационная труба впереди на конце обычно имеет открытый выход. Разряжение же в трубах при неправильном устройстве канализации в доме часто приводит к отсасыванию воды из сифонов санитарных приборов и появлению запаха в доме.

Аналогичные процессы в канализационных трубах могут происходить:

• При опорожнении ванны или при сливе воды из стиральной машины под давлением, создаваемым насосом.
• В очень длинных трубах подводок от санитарных приборов к стояку.
• При большом перепаде высот между началом и концом трубы подводки.

Правила прокладки канализации в доме

При разработке схемы канализации частного дома соблюдают следующие правила:

1. Унитаз должен иметь отдельное присоединение к стояку. В трубу между унитазом и стояком нельзя присоединять другие санитарные приборы. Несоблюдение этого правила может приводить к тому, что при смыве унитаза по полному сечению трубы будет отсасываться вода из сифонов других санитарных приборов.

2. Присоединение к стояку на этаже других санитарных приборов не должно быть ниже места присоединения унитаза. В противном случае при смыве унитаза возможно появление сточных вод в сливном отверстии соседних приборов.

Другие санитарные приборы, кроме унитаза, могут иметь одну общую трубу подводки к стояку.

3. При выборе диаметра труб руководствуются правилом — диаметр трубы подводки к стояку не должен быть меньше диаметра сливного патрубка санитарного прибора. Если к одной трубе подводки присоединяют несколько приборов, то диаметр трубы принимают по наибольшему сечению патрубка присоединяемых приборов.

Диаметр трубы стояка не должен быть меньше диаметра сливного патрубка унитаза — 100 мм. ; или 50 мм. — для стояка без унитаза.

4. Длина трубы подводки к стояку от унитаза должна быть не более 1 м. Длина труб подводок от других санитарных приборов не более 3 м. Для подводок большей длины (до 5 метров) необходимо увеличить диаметр трубы до 70-75 мм. Подводки длиной более 5 м выполняют из труб диаметром 100-110 мм. Увеличивать диаметр труб подводок не требуется, если верхние концы подводок вентилировать с помощью аэрационного вакуумного клапана или соединив подводку с вентиляционной трубой стояка. Длину подводки к унитазу можно увеличить при условии вентиляции конца, присоединенного к унитазу.

5. Уклон труб для эффективного самоочищения должен быть в пределах 2 — 15% (2 — 15 см. на метр длины). Перепад высот между началом и концом подводки к унитазу не должен превышать 1 м. Для других подводок — не более 3 м. Если перепад высот больше, то необходима вентиляция верхнего конца подводки.

6. Следует избегать на поворотах труб установки угловых фасонных частей с углом 90 град. Углы поворота и присоединения труб необходимо формировать плавными, из стандартных частей с углом 135 градусов по ходу течения жидкости.

7. Канализационные трубы укладывают раструбом в направлении — навстречу потоку.

8. Обязательно выполняют вентиляцию стояков. Для этого трубы стояков выводят вверх, минимум на 0,5 м. выше поверхности кровли. Отсутствие вентиляции приводит к появлению разряжения в трубах при сливе воды, опорожнению сифонов санитарных приборов и к появлению запаха канализации в доме и на участке. Вентиляцию канализационного стояка не следует связывать с каналами естественной вентиляции помещений.

9. Для вентиляции стояков и подводок, в случаях, указанных выше, на верхнем конце в помещении устанавливают аэрационный вакуумный клапан. Аэрационный клапан пропускает воздух только внутрь трубы, но не выпускает газы наружу. Работа клапана предотвращает появление разряжение в трубе, которое приводит к опорожнению сифонов санитарных приборов. В случае установки аэрационного клапана вентилировать такой стояк не требуется. Но вентиляцию хотя бы одного стояка в доме следует сделать обязательно.

10. Необходимо предусмотреть шумоизоляцию канализационных стояков. Для этого стояки лучше располагать в нишах стен, закрывать слоем минваты, а ниши обшивать гипсокартоном.

11. Трубу стояка на уровне перекрытия закрепляют жестко. На этаже, между перекрытиями, трубы соединяют и закрепляют так, чтобы обеспечить перемещение при температурных деформациях. На нижнем этаже дома в доступном месте устанавливают в стояке люк — ревизию.

12. Горизонтальные трубы, соединяющие стояки и выпуск наружной канализации прокладывают в цокольной части дома по стенам, в грунте под полом. Через каждые 15 м. и на каждом повороте в трубах устанавливают люк-ревизию.

13. Диаметр горизонтальных труб должен быть не меньше, чем диаметр труб стояка. Углы поворота и присоединения труб делаются под углом не более 60 градусов. Трубы, проложенные в неотапливаемой части дома, утепляют.

Так делать опасно! Горизонтальная штроба в стене для труб канализации снижает прочность стен. Возможность устройства горизонтальной штробы в стене должна быть подтверждена расчетом конструктора.

Устройство для прокладки труб канализации вертикальной ниши в стене, на всю высоту этажа, или горизонтальной штробы, приводит к ослаблению прочности стены. Не следует делать ниши и штробы где попало, на свой страх и риск. Ниши и штробы глубиной более 3 см. для прокладки коммуникаций в стенах должны быть предусмотрены в проекте дома .

Допускается без согласования с конструктором устраивать вертикальные штробы в нижней части стены на высоту не более 1/3 высоты этажа.

Наружный выпуск канализации

Выпуск канализации - наружный участок трубы от дома, подсоединяется к колодцу центральной канализации поселка (если есть), или к бессточному накопительному септику для вывоза стоков ассенизационной машиной, или к септику локальных очистных сооружений на участке.

Снаружи непосредственно у дома на трубу выпуска рекомендуется устанавливать ревизионный колодец. В колодце в трубу рекомендуется установить обратный клапан. Клапан будет предотвращать затопление подземной части здания (например, при переполнении септика) и препятствовать проникновению грызунов в дом по трубам канализации.

Наружная труба на выходе из ревизионного колодца присоединяется к системе центральной канализации или к септику автономной системы канализации частного дома.

Наружную трубу до септика, укладывают с уклоном 2,5 - 3%, на глубине около 0,4 м. Если длина выпуска более 5 м. , то трубу по всей длине утепляют скорлупой из пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Трубу выпуска не следует заглублять - иначе, это приведет к необходимости устанавливать септик на большой глубине, что обойдется дороже и затруднит эксплуатацию септика.

Сифон в канализации

Сливной патрубок каждого санитарного прибора присоединяется к трубе подводки через сифон. Сифон представляет собой U — образное колено, в нижней части которого всегда остается слой сливаемой жидкости.

Некоторые санитарные приборы, например унитаз, имеют встроенный сифон. Слой воды в сифоне служит барьером для газов, препятствуя выходу их из канализационной трубы в помещение.

Сифон санитарного прибора может оказаться не заполненным водой и пропускать газы в помещение в следующих случаях:

1. При длительном бездействии санитарного прибора вода в сифоне высыхает. На время бездействия (более двух недель) сливные отверстия санитарных приборов рекомендуется закрывать.
2. При отсосе воды из сифона в результате разряжения, создаваемого в трубах. Риск отсоса воды из сифонов возрастает при увеличении длины и уменьшении диаметра трубы подводки, а также в случае отсутствия вентиляции стояков и длинных труб подводки.

Фекальные насосы с измельчителем для дома

Стоки движутся в трубах канализации самотеком, за счет прокладки труб с уклоном.

Однако, в доме иногда возникают ситуации, когда создать необходимый уклон труб от санитарных приборов затруднительно. Например, если санитарное помещение оборудуют в подвале дома. Или необходимо переместить стоки на значительное расстояние (из бани), а требуемый уклон труб создать не получается.

Фекальный насос с измельчителем присоединяют к унитазу. Насос принимает стоки и из умывальника.

Для приема и принудительного перемещения стоков устанавливают специальные электрические фекальные насосы. Фекальный насос имеет устройство для измельчения содержимого стоков и перекачки их в выше расположенные трубы канализационной системы.

Насос для принудительного перемещения стоков устанавливают после каждого санитарного прибора или для перекачки стоков из группы близко расположенных санитарных устройств.

Фекальный насос может поднять стоки на высоту до 10 метров и переместить на несколько десятков метров.

Приток в канализационные трубы воздуха для вентиляции происходит через открытый конец трубы в септике или приемном колодце центральной канализации. Выходное отверстие трубы канализации, по которой из дома поступают стоки в септик, должно быть всегда выше уровня стоков в нем.

О процессах, происходящих при движении стоков по трубам канализации, об устройстве и правильном применении аэрационного клапана посмотрите это видео:

Варианты канализации — отвода сточных вод из частного дома

Что делать со стоками в частном доме, если рядом нет системы центральной канализации?!

Есть два варианта канализации - отвода сточных вод из частного дома:

1. Отводить воду в бессточный накопительный септик (резервуар, выгребную яму) с периодической, по мере заполнения, откачкой и вывозом стоков ассенизационной машиной в очистные сооружения ближайшего населенного пункта.
2. Устройство локальных очистных сооружений на участке и сброс очищенной воды в естественную среду - в грунт или на рельеф.

Первый способ обеспечивает минимальную стоимость строительства канализации, но ежегодные расходы на эксплуатацию (вывоз стоков) могут оказаться значительными.

Вариант канализации с локальными очистными сооружениями более затратен при сооружении , но может обеспечить меньшие текущие расходы на содержание системы.

Способы очистки канализационных стоков частного дома

В локальных очистных сооружениях используют биологический способ очистки стоков от загрязнений. Очистка стоков производится микроорганизмами, способными разлагать органические загрязнения. Главная задача биологической очистки - удаление из стоков органических веществ. Биохимические реакции, протекающие в процессе биологической очистки, частично удаляют из стоков и многие химические элементы, снижая их концентрацию в сточной воде.

Различают анаэробный (бактериями без доступа кислорода) и аэробный (бактериями в присутствии кислорода) процессы биологической очистки.

Два вида локальных очистных сооружений канализации для частного дома

Для очистки сточных вод частного дома используют:

1. Анаэробные септики , дополненные грунтовыми очистными сооружениями с фильтрующим дренажем через слой грунта. В грунтовых фильтрах происходит процесс доочистки стоков с помощью аэробных бактерий.
2. Активные септики - очистные устройства, в которых налажен процесс интенсивной биологической очистки стоков с помощью аэробных бактерий. Очищенные стоки после активного септика, как правило, сбрасываются в грунт или на рельеф.

Первый вариант, анаэробный септик с дренажом стоков в грунт , как правило, более дешевый в устройстве и эксплуатации. Здесь, в очистных сооружениях создают для жизнедеятельности микроорганизмов условия, близкие к естественным. Простое устройство обеспечивает длительную и надежную работу канализации.

Второй вариант с активным септиком - более дорогой и сложный в эксплуатации. Активный септик - это высоко технологичный аппарат заводского изготовления, в котором созданы искусственные условия для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, что позволяет значительно ускорить процесс очистки.

Канализация частного дома с активным септиком обеспечивает самую высокую степень очистки сточных вод. Очищенные стоки из активного септика направляют в грунт через дренажную систему. При водонепроницаемых грунтах на участке, стоки сбрасывают на рельеф, в канаву.

Активный септик требует подключения к электросети, не выносит длительных перерывов в подаче стоков, чувствителен к отключениям электроэнергии, нуждается в постоянном контроле работы, а также в своевременном ремонте и обслуживании.

Достоинства - малые габариты, быстрый монтаж, независимость от грунтовых условий на участке. Для дома эконом - класса активный септик имеет смысл использовать при недостатке места на участке для размещения грунтового фильтрующего дренажа или при высоком уровне грунтовых вод.

Очистка стоков канализации частного дома в активном септике Топас

Автономная система канализации Топас – эффективное и рациональное решение для частного сектора, загородных и дачных имений, там, где подключение к центральной системе канализационных стоков невозможно. Многие потребители уже успели оценить представленную систему и характеризуют ее с лучшей стороны, но что она собой представляет?

Септик Топас представляет собой систему аккумуляции и очистки сточных вод, в результате чего на поверхность выводится чистейшая техническая вода. Ассортимент подобных устройств весьма широк – каждый покупатель может подобрать оптимальное изделие, способное обслужить как отдельный частный дом, так и небольшой коттеджный поселок.

Сущность автономной канализации Топас

При производстве септиков Топас используется вспененный полипропилен, дополнительно накопительные камеры оснащены ребрами жесткости. Подобная технология производства позволяет достичь следующих параметров устройства:

• Высокие прочностные характеристики.
• Монтаж системы при любых погодных условиях.
• Работа системы даже в зимний период времени.
• Независимость от типа грунта и уровня пролегания грунтовых вод.

Отметим некоторые преимущества автономной канализации:

• высокий уровень очистки воды;
• нет необходимости обустройства дополнительных аэрационных площадок;
• длительный срок эксплуатации;
• компактность размеров, что позволяет установить септик на минимальном пространстве;
• экологичность;
• простота обслуживания с минимумом трудозатрат, финансовых затрат и не требуется вызов спецтехники;
• вторичные продукты переработки можно использовать в качестве удобрения, а очищенную воду для полива посадок;
• нет посторонних запахов, шума;
• абсолютная герметичность конструкции.

Стоит отметить и минусы системы , хотя и минусами это назвать сложно:

• зависимость от электроэнергии;
• высокая стоимость изделия, но с течением времени затраты окупятся;
• для установки потребуется вызвать бригаду специалистов, хотя возможен самостоятельный монтаж.

Принцип работы активного септика

Принцип работы автономной канализации можно разделить на несколько этапов:

1. Сточные воды попадают в приемную камеру, где происходит их очистка от примесей и тяжелых загрязнений. Уровень наполненности камеры регулируется, после наполнения стоки попадают в аэротенк.
2. Происходит процесс аэрации, в результате которого нечистоты обрабатываются кислородом и специальными бактериями.
3. Очищенные стоки скапливаются в отстойнике, откуда впоследствии откачивается ил, оседающий на дне.
4. Техническая вода переходит в стабилизатор, откуда ее можно утилизировать в грунт или использовать, например, для полива.

Правила эксплуатации активного септика Топас

Любая модель септика Топас снабжена подробной инструкцией по эксплуатации, но выделим несколько правил, соблюдать которые следует обязательно:

1. При отключении электричества постарайтесь ограничить поступление сточных вод в накопительную камеру во избежание перелива.
2. Не допускайте попадания в систему агрессивных химических веществ, щелочей, кислот и т.д. – они уничтожат полезные микроорганизмы устройства.
3. Не выкидывайте в канализацию мусор, не предназначенный для нее – остатки продуктов питания, пакеты, пластик и пр. твердые бытовые отходы.
4. Очистка ила проходит дважды в год.
5. Некоторые детали устройства подлежат обязательной замене, например, компрессорные мембраны «Air Mac» – раз в 2 года, аэрационные элементы – раз в 12 лет.

Монтаж активного септика Топас

Особых сложностей установка автономной канализации не доставит, весь процесс делится на несколько этапов:

1. Поиск места, где будет установлен септик – от фундамента построек должно быть выдержано расстояние не менее 5 метров, при этом стоит помнить про траншеи, котлован, место слива, которые необходимо вырыть.
2. Рытье котлована, размеры которого варьируются в зависимости от габаритов станции. При неустойчивом типе грунта придется установить опалубку.
3. Укладка песчаной или бетонной подушки, предотвращающей всплывание станции. Для небольших моделей устраивается подушка из песка, а для станций, рассчитанных на обслуживание большого количества пользователей – из бетона.
4. Установка станции в котлован – ручной или автоматический метод.
5. Укладка труб канализации.
6. Герметизация канализационных труб в местах их соединения с устройством. Используется специальный шнур из полипропилена, входящий в комплект к станции.
7. Подсоединение шнура электропитания, который проходит под землей в гофротрубе.
8. Засыпка грунтом – последний этап, в котором одновременно происходит заливка воды в котлован на глубину 35 см и засыпание ее песком. Станция должна быть полностью погружена в грунт, иначе нормализации внешнего давления не будет.

Выбор модели автономной станции

При выборе септика Топас стоит учитывать следующие факторы:

• количество будущих пользователей;
• глубина расположения сточной трубы;
• способметод выброса очищенных стоков – принудительный или свободный.

Любая модель септика Топас прослужит долгое время при соблюдении правил эксплуатации и монтажа. Стоит обратиться к профессионалам, которые не только быстро и грамотно окажут все услуги по выбору, монтажу автономной станции, но и предоставят гарантийные обязательства на все монтажные работы.

Как сделать анаэробный септик и грунтовые очистные сооружения для автономной канализации в частном доме своими руками

Еще статьи на эту тему:

Куда направлять стоки канализации в частном доме