Активатор воды своими руками схема. Конструкция самодельного прибора для получения живой и мертвой воды

Помните как в старинной русской сказке: для того чтобы оживить героя нужно покропить его «мертвой» водой, а затем напоить «живой». Сегодня «живая» и «мертвая» вода не вымысел и не фантастика. Разумеется, что в буквальном смысле невозможно оживить или умертвить кого-нибудь действием такой воды, но целебными свойствами такая вода действительно обладает.

«Живой» водой считается щелочная вода (рН=10-11 единиц). Вода смягчает кожу, имеет заживляющие свойства, обладает омолаживающим эффектом, убирает аллергию, делает шелковистыми и здоровыми волосы.

«Мертвая» вода кислотная (рН=4-5 единиц), обладает хорошими бактерицидными и дезинфицирующими свойствами, используется для полосканий рта, горла и носа при простудных заболеваниях, снижает кровяное давление, уничтожает экзему, грибок, лишай, помогает при поносе.

Устройство для получения «живой» и «мертвой» воды можно изготовить своими руками. Для осуществления этой задачи понадобиться:

2 электрода из нержавеющей стали;

Брезентовый мешочек;

Стеклянная емкость (банка);

Диодный выпрямительный мост для преобразования переменного напряжения в постоянное;

Сетевой шнур с вилкой;

Пластмассовая крышка.

1. Чтобы сделать брезентовый мешочек понадобиться не прорезиненный брезент, можно использовать пожарный рукав (диаметром 50 мм). Длина мешочка должна соответствовать высоте стеклянной банки, в которую он будет вставляться. Из отрезанного нужной длины брезента, делают мешочек. Для этого одну сторону (низ мешочка) зашивают куском того же брезента или вставляют кусок пищевого пластика, как в нашем случае.

2. Затем изготавливают два электрода (25х125х2) из нержавеющей стали марки 44 НТХЮ.

3. Вставляют электроды в пластмассовую крышку (можно использовать обычную пластмассовую крышку для банок). В данном случае использована крышка от пластмассовой кофеварки. Расстояние между пластинами 40 мм.

4. К пластинам электродов, согласно схемы, изображенной на рисунке 1.

Рис.1 Принципиальная и структурная схема прибора «живой» и «мертвой» воды.

Подсоединяют диодный выпрямительный мост, помечая плюс (+) и минус (-) выхода на пластину, с целью безопасности нужно накрыть мост крышкой.

Во-первых, я не берусь судить о каких-то лечебных или других свойствах получаемой «живой» и «мертвой » воды (как называют в сети конечный продукт). Для этого есть соответствующие сайты, форумы – пожалуйста, если вас интересует эта сторона вопроса, то вам – именно туда. Мало того, я даже весьма скептически рассматриваю всю информацию о чудесных свойствах щелочной воды. Мной двигало желание помочь супруге и, в большей мере – развлечься, так как такие мероприятия можно расценивать в качестве игрушки для мужчины солидного возраста.

Во-вторых, буду рад критике, но не критиканству. Есть категория людей, которые любят только говорить, мол, «все неправильно», или «я бы сделал лучше». Ну так сделай, и покажи, поучи на своем примере. Показанный процесс изготовления проводился непрофессионалом , и не для выставки достижений народного хозяйства. А подробности приводятся для того, чтобы человек, ранее никогда подобным не занимавшийся, знал, с какой стороны подступиться, чтобы тоже смочь сделать самостоятельно. Возможно, это будет его первым шагом в последующей череде полезных самоделок.

Но хватит лирики – переходим к делу. Итак, ионизатор воды своими руками — личный опыт изготовления.

Несколько слов о предыстории вопроса

В отличие от меня, моя супруга очень любит почитать медицинские и «околомедицинские» сайты и форумы. Вот и набрела на информацию, что «живая» вода способна творить чудеса со здоровьем человека. А получается такая жидкость в специальном приборе, который зовется «активатором» или «ионизатором». То есть обычная водопроводная вода под действием этого аппарата разделяется на мягкую щелочную «живую», и окисленную «мертвую » которая, впрочем, тоже имеет какие-то полезные прикладные качества.

Так как самое время всерьез подумать о здоровье – по ее мнению, такой аппарат нам жизненно необходим.

Поначалу я просто решил «откупиться» - мол, с очередной пенсии, аккурат к 8 Марта, приобрету. И начал, стало быть, прорабатывать этот вопрос. Батюшки мои – оказывается, даже самый дешевый из таких ионизаторов стоит совсем ненормальных денег – не менее 4500 рублей, а то и больше.

Можно нарваться и на такие цены, в реальность которых просто не верится – неужели, покупают?!

Цены на ионизатор воды

ионизатор воды

А теперь посмотрите повнимательнее на устройство. Если отбросить в сторону все эти цифровые панели и прочие «свистульки» (которые, по моему твердому мнению, в большинстве случаев исполняют «декоративную» роль для накрутки цены), то сам активатор представляет собой разделенный токопроводящей перегородкой сосуд с опущенными в него электродами, подключенными к источнику постоянного тока.

Сразу мысли - неужели эта конструкция стоит так дорого? Скорее всего, производители просто наживаются на стремлении многих людей к здоровому образу жизни. Иначе не объяснишь…

И неужели я не смогу сделать нечто подобное за гораздо более скромные деньги?

Главная проблема – как разделить обрабатываемую электролизом воду на щелочную и кислотную «фракции», то есть на «живую» и «мертвую ». Посмотрел, как к этому делу подходит умелый народ. Оказывается, такой самодельный «девайс» - вещь довольно-таки распространенная .

В большинстве случаев рекомендуют изготовить брезентовый мешочек, например, из пожарного шланга, в котором будет располагаться электрод, подключённый к положительному полюсу источника питания. В этом мешочке и будет концентрироваться «мёртвая вода» - брезентовые стенки станут предотвращать ее смешивание с остальным объемом .

Эту идею я отверг – у меня не было брезентового шланга, да и пользоваться прибором с подобной компоновкой, по моему мнению, не совсем удобно.

Решил все же остановиться на варианте, в котором «фракции» разойдутся по двум изолированным емкостям . А электрический контакт между ними, необходимый для процесса электролиза, можно организовать пропитанным водой «фитилём» - ватно-марлевым жгутом. Вот примерно так:

Но и здесь понравилось не все. В частности, то, что, во-первых, жгут-проводник перевешен через края банок – вода с него может стекать на стол, что , наверное, небезопасно, когда прибор включен . Во-вторых , мне показалось желательным, чтобы прибор представлял собой в рабочем положении цельную конструкцию, то есть емкости невозможно было бы случайным движением сместить относительно друг друга. И в-третьих, нужно сделать так, чтобы ионизатор был безопасен в пользовании, то есть все токонесущие элементы были бы полностью закрыты.

В первой схеме показано, что выпрямление переменного тока осуществляется одним диодом (например, Д 203А ). Но полноценный диодный мост все же предпочтительнее, так как не срезается полупериод, и прибор получается в принципе вчетверо мощней.

Примерное ТЗ для себя я представлял – поэтому перешел к делу. Многое додумывал на ходу, поэтому , кстати, совершил пару ошибок, которые пришлось исправлять.

Цены на фильтр для воды

фильтр для воды

Узнайте, с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как изготавливался ионизатор воды

Сразу вынужден принести извинения за недостаточное качество отдельных фотографий. Снимал на ходу на телефон , сразу не проконтролировал могут быть изображения «не в фокусе».

Итак, к делу:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В первую очередь – определился с емкостями. Прогулялся по магазинам, и остановил свой выбор на прозрачных высоких банках для хранения макарон или прочих «сыпучестей». Привлекли прямоугольная форма в сечении, довольно большой объем (2.25 литра в каждой) и хорошо подогнанные прямоугольные крышки. Высота – 270 мм, сторона квадрата вверху – 105 мм. Книзу сечение слегка уменьшается, сходит на усечённую пирамиду, но это не страшно. Стоимость такой одной банки – 27.4 наших приднестровских рублей. Чтобы можно было ориентироваться – один наш рубль примерно соответствует 3,2 рублям России.
	В верхней части этих банок будет располагаться соединительный канал, в котором впоследствии разместится тот самый фитиль для обеспечения электрического контакта между резервуарами. Сам канал решил сделать из короткого отрезка полипропиленовой трубы диаметром 25 мм. Покупать ее не пришлось – это остатки от ранее проводимого ремонта.
	Естественно, для установки трубки необходимо вырезать два аккуратных круглых окошка. В этом вопросе мне поможет ступенчатое сверло, которое приобрел пару лет назад на «Али». Оно уже не раз было в деле, справлялось с алюминием и сталью 2 мм. Надеюсь, получится и сейчас.
	Отрезком изоленты поставил «ограничитель» - на ступеньке с диаметром 26 мм.
	По центральной оси банки намечаю центр отверстия. От края взял 60 мм.
	Точно такую же разметку выполнил и на второй посудине. Для начала пройду сверлом на 4 мм – чтобы ступенчатое нормально зашло и не вильнуло при первом «вгрызании» в сторону.
	Немного волнуюсь перед началом сверления: материал стенок довольно тонкий – не дал бы трещину.
	Начинаю сверлить, не форсируя поначалу обороты шуруповерта.
	Да нет, все нормально – получилось очень аккуратное ровное круглое отверстие. Небольшой бортик из оплавленного пластика легко снимается усилием пальцев.
	Примерка трубы – практически идеально, просвет по окружности получился минимальным.
	Значит, уже с большей уверенностью высверливаю точно такое же окошко и на второй банке.
	Отрезаю кубок трубы для формирования канала. По моим прикидкам, достаточно всего 40 мм.
	Общая «примерка» канала – все совпало просто отлично.
	По замыслу в одну из банок трубка будет вклеена стационарно, а во вторую будет вставляться при переводе прибора в «боевое положение». Наклеивать буду силиконовым термоклея. В собранном виде делаю пару «прихваток», чтобы трубку не перекосило.
	После того, как «прихватки» застыли, аккуратно снимаю банку с временно зафиксированной трубкой, и теперь уже полноценно ее вклеиваю по всей окружности.
	После того как клей полностью застыл – можно вновь собрать «батарею». Надеваю крышки, и устанавливаю банки так, чтобы между краями крышек остался небольшой зазор, порядка 1-1,5 мм.
	Крышки будут собраны в одну конструкцию общей площадкой, которая ляжет сверху. Одновременно эта площадка станет основанием для крепления электродов. Кстати, обратите внимание на очень удобную в данном случае конфигурацию крышек. Вдоль края каждой из них с небольшим отступом внутрь, проходит довольно высокий буртик. Это позволит разметить под площадкой крепежные элементы, протянуть при необходимости провода. Кроме того, при накладывании площадки по самому краю по периметру будет образован небольшой паз – идеальные условия для склеивания деталей. Провожу замер длины и ширины будущей общей площадки - 210×105 мм.
	Работы временно переносятся на открытый воздух. Понятно, что площадка должна быть из диэлектрика. Решил для этого дела использовать лист оргстекла, с незапамятных времен лежащий в гараже. Пусть оно царапанное и довольно сильно помутневшее – вполне сгодится. Выполняю разметку по ранее снятым размерам.
	Резать буду с помощью электрического лобзика, пилочкой с мелким зубом, на средней частоте движения маятника. На регуляторе скоростей 0 6 позиций, установил на «тройку». Рез получается аккуратный, и материал почти не плавится.
	Вырезанная площадка. Потом слегка подправлю ее края напильником.
	Сразу же готовлю электроды. Опять из старых запасов – когда-то пользовались набором для шашлыков, в котором были две вот такие перекладины для шампуров с колышками. Нержавейка. Для шашлыков давным-давно есть хороший мангал, а эта «фиговина» валяется без дела.
	Очень удобно: срезал заклепки – и сразу есть отвесите для болта, который станет и креплением, и клеммой. Затем срезаю с обеих колышков заостренные края – получаются полоски длиной 290 мм. После этого в тисках с помощью молотка аккуратно делаю загиб на 90 градусов со стороны отверстия. На загиб ушло по 30 мм.
	Все, работы вновь переходят в помещение. На иллюстрации – готовые электроды и площадка.
	Примеряю площадку к крышкам выставленных банок.
	Намечаю границы щелевидных отверстий, через которые пройдут полосы электродов.
	В пределах границы будущей щели сверлом 2.5 мм просверливаю ряд отверстий.
	Затем, действуя сверлом, как фрезой, соединяю эти отверстия до получения щели. Немножко неровно, но в данном случае это не принципиально.
	Примерка электрода – встал очень даже хорошо.
	Повторяю аналогичную операцию и для второго электрода. Вот они оба - в своих гнездах площадки.
	Такие же щели необходимо прорезать и в крышках банок. Для этого площадку прижимаю по месту ее будущего расположения, выравниваю, а затем специально подлиннее отточенным карандашом ставлю отметки на крышках через щели площадки.
	По этим отметкам прорезаю щели – по той же технологии.
	Общая примерка площадки с электродами. Одновременно делаю отметки центров отверстий под винты крепления электродов.
	Высверливаю эти отверстия под винт М6.
	Затем с помощью винтов и гаек окончательно закрепляю электроды на площадке. Выступающий над гайкой участок винта послужит клеммой для подключения провода питания от выпрямителя.
	После этого вновь надеваю крышки на банку, и уже через щели вниз завожу электроды, и площадка «автоматически» становится на место. Головки винтов не мешают – благодаря конфигурации крышек, о чем я уже говорил. Теперь крышки и площадка станут уже «неразлучными»….
	… потому что я их склеиваю между собой по периметру силиконовым термоклеем.
	И вот тут я и совершил ошибку. Дело в том, что в конструкции прибора предусмотрена лампочка 220 В/15Вт. Она будет служить и индикатором работы ионизатора, и своеобразным предохранителем, если в этом возникнет необходимость. Для этого была приобретена сама лампочка (8 руб) и патрон к ней (10 руб). Причем, патрон с креплением на резьбовую муфту М10. Муфту я взят со старого торшера. Конструкция патрона такова, что провода должны пройти через муфту. А этим было бы разумнее заняться до склеивания площадки и крышек. Так что приходится «выкручиваться». Высверлил два ответствуя диаметром 9 мм – в одно будет в натяг вкручиваться муфта, под патрон, а через второе к ней подводятся снаружи провода. И вот беда – при сведении второго отверстия случайно выворотил кусок крышки. Правда, фрагмент получился целым, с четкими краями, и я его позднее постараюсь аккуратно вклеить на место.
	Вкручиваю муфту в отверстие, сразу продергиваю через нее два провода с предварительно защищёнными и залуженными концами. В дальнейшем они будут подсоединены к клеммам патрона.
	Противоположные концы проводов продергиваю наверх через второе отверстие. Пока оставляю так. а сам переходу к монтажу остальной электротехнической части.
	В качестве выпрямителя напряжения буду использовать диодный мост BR1010. И по току (до 10А) и по напряжению (до 1000 В), и по размерам, и по цене (всего 13.6 руб.) он меня вполне устраивает. Готовлю его к монтажу – несколько изгибаю ножки, с таким расчетом, чтобы он хорошо сел в монтажную плату с опорой на эти изгибы, но не вплотную к ней.
	Роль монтажной платы в данном случае будет играть небольшой фрагмент того же оргстекла. Размеры выбрал произвольно, с тем расчётом, чтобы плата легко поместилась в промежутке между электродом с одной стороны, и лампочкой – с другой. С идеально правильной геометрией я не заморачивался – незачем. Диод на этой плате разместится по центру. Намечаю маркером, а затем высверливаю сверлом 2 мм отверстия под ножки диодного моста.
	Роль клемм будут выполнять винты М4 – всего клемм будет на плате пять штук. Винты купил с широкими шляпками, но они оказались несколько длинноватыми. Пришлось их подрезать болгаркой, а потом быстренько пройтись по резьбе плашкой, чтобы не оставалось замятых участков витков.
	На плате высверливаю пять отверстий диаметра 4 мм под клеммы. С одной стороны, там, где их три, будет подключаться переменное напряжение – один контакт напрямую к диодному мосту, а второй – через лампу. С противоположной стороны – два выхода с диодного моста, соответственно «+» и «-». Можно переходить к распайке диодного моста и монтажу клемм.
	Начал распайку с входов переменки – на диодном мосту нанесена очень хорошо видимая и понятная маркировка контактов, так что не ошибешься. Припаиваю провод, и надеваю термоусадку – для большей безопасности.
	Затем подрезаю до нужной длины противоположный конец, зачищаю его, и обжимаю на нем кольцевой клеммный наконечник на 4 мм. Этих наконечников я прикупил по полтора десятка на 4 и на 6 мм.
	Затем продеваю через наконечник винт (очень удобно – он с широкой и плоской пресс-шляпкой) и вставляю в отверстие платы снизу.
	А далее – затягиваю сверху гайкой. Первая клемма готова.
	Аналогичным образом собираю вторую по входу переменки. А между ними просто вкручиваю клемму-винт, пока пустую – здесь будет коммутироваться лампочка в качестве перемычки.
	После этого – распаиваю контакты и монтирую клеммы по выходам постоянного тока. Сначала один…
	…а затем и второй. Ну всё, плата практически готова. Можно ее устанавливать на площадку.
	Но прежде – проведу все же проверку работы выпрямителя. Из старых запасов беру шнур с вилкой (от старой, вынесенной в сарай газовой плиты), зачищаю провода и обжимаю наконечники.
	Подключаю сверху к клеммам входа, затягиваю гайками. Потом включаю шнур в розетку, замеряю переменное напряжение на входе. 214 вольт – нормально.
	Затем переключаю мультиметр на постоянное напряжение, и замеряю на клеммах выхода, с соблюдением полярности. 191 вольт – вполне приемлемо. Все, плата готова полностью, можно крепить ее жестко к платформе.
	Крепить плату решил стационарно, на клей. Для этого из тонких полосок-обрезков оргстекла «настрогал» восемь квадратиков – по два на стойку. Получится высота стойки 8 мм – нормально.
	Клеить думал на дихлорэтан – для этого заранее прикупил пузырёк в хозяйственном. Но тут меня ждал крайне неприятный «сюрприз». Жидкость пахнет, как настоящий дихлорэтан, но не оказывает никакого действия на оргстекло. То есть – вообще никакого! С таким же успехом я мог попытаться клеить водой… Или выдохся, или разбавлен по бессовестному. Одним словом, это трату (16 руб.) можно отнести к потерям.
	Пришлось брать паузу и идти в магазин за другим клеем. Вот такой – цианоакрилатный «Akfix». Скажу сразу – с ним дело пошло…
	Склеивание проводил на улице, чтобы не отравлять атмосферу в комнате. Здесь – все просто. Сначала попарно склеил стойки, затем приклеил их по углам платы снизу.
	После этого – уже саму плату через стойки приклеиваю к платформе в выбранном месте. Установилась мертво. Можно переходить к окончательной коммутации всей электрической цепи.
	Для начала – накручиваю хвостовую часть патрона для лампочки на резьбовую муфту, предварительно продернув провода.
	Затем подключаю сам патрон. Он оснащен самозажимными пружинными клеммами, так что залужённые кончики проводов отлично вошли в них и сразу надежно зафиксировались.
	Надеваю патрон на хвостовую его часть – до срабатывания защелок с обеих сторон. После этого протягиваю провода от лампочки под платой, обрезаю в нужный размер, зачищаю кончики, обжимаю наконечники и подключаю к клеммам сверху. Клеммы показаны на иллюстрации стрелками.
	После этого на всякий случай прозваниваю этот участок цепи – вкручиваю лампочку, замеряю сопротивление на клеммах. Цепь есть, сопротивление 300 с лишним ом из-за лампочки. Все нормально.
	Осталось подключить к плате электроды. Готовлю первый проводник. Обжимаю наконечники – с одной стороны под клемму на 4 мм, с другой - на 6 мм.
	Затем подключаю его к соответствующим клеммам на плате и на электроде.
	Таким же образом поступаю и со вторым электродом.
	Теперь – не забыть подремонтировать крышку. Вставляю выломанный фрагмент на место, и по периметру наношу полоску клея из тюбика.
	Но для большей надёжности затем еще и проклеиваю силиконовым терморклеем. Кроме того, герметизирую все оставшиеся щели и отверстия вокруг электродов, так, чтобы снизу поступление влаги к электрической части прибора было полностью исключено.
	Осталось подключить кабель питания. На нем уже установлены наконечники, то есть просто надеваю их на соответствующие клеммы и затягиваю гайками. Получается, кто один контакт идет на диодный мост напрямую, а второй – через лампочку. Все, по сути, прибор «вчерне» готов – можно провести испытания.
	«Сцена» переносится на кухню. Пока я возился с завершением электротехнического монтажа, супруга смастерила жгут из марли и ваты внутри, слегка прометав его нитками. Жгут был сразу протянут через трубку-канал, так, чтобы он свисал с каждой из сторон примерно на 50÷60 мм. Жгут предварительно был обильно пропитан водой. Затем устанавливаются банки – одна из них просто одевается своим отверстием на трубку. Обе банки заполняются водой, так, чтобы уровень примерно на 15 мм не доходил до переходного канала. Получилось – по полтора литра в каждой емкости.
	Сверху на банки надевается «электрический блок». Электроды погрузились в воду.
	Ну что, пробуем. Включаю кабель питания в розетку.
	Есть! Загоревшаяся лампочка сигнализирует, что ток пошел. Осталось дождаться результата.
	Не сразу, но уже минут через 15 становятся заметны изменения. В банке, подключённой к «минусу», вода стала визуально чище и прозрачнее. В другой – наоборот, начала приобретать какой-то зеленовато-бурый оттенок.
	Примерно через час работы. Очевидно, что ожидаемый эффект достигнут. Выключил прибор из сети, снял «голову». Вот так выглядит вода в банках сверху. В правой банке – «живая» вода, практически без запаха. Зато из левой довольно чувствительно отдает какой-то смесью «болота» и хлорки. И это при том, что в нашем городе качество водопроводной воды (забирается из артезианских скважин) довольно-таки хорошее.
	Протестируем и с помощью лакмусовых индикаторных бумажек.
	Бумажка, смоченная «живой» водой, дала явственный синий оттенок. А из «мёртвой» - несколько «сместилась» в сторону оранжевого цвета. Если верить цветовой шкале на этой китайской штуковине, то на выходе после часа обработки показатель РН где-то в районе 8,0÷8,5. Но процесс был завершен, наверное, раньше положенного, так как просто проводились испытания. И все равно – разница впечатляет. Вода на вкус довольно приятная, выраженно мягкая. Из левой банки пить не решился – больно уж неприятный запах.
	Итак, прибор вполне работоспособен, но так его, конечно, оставлять нельзя. Открытые контакты под напряжением на кухне – дело опасное. Тем более что есть у нас в доме и весьма любопытная кошка, которая на людях на стол никогда не залезет, а вот втихаря – пожалуйста. Так что будем «одевать» электрическую часть в кожух.
	Здесь – ничего особо сложного. Из того же листа вырезаю стенки коробки, высотой 50 мм. Корпус получается несколько высоковатый, но это исключительно из-за размеров патрона – хочу, чтобы он почти полностью оказался скрытым внутри. Все детали тщательно обрабатываю, подгоняю друг к другу. На одной из длинных стенок делаю полукруглый пропил – через него будет проходить кабель питания.
	Аккуратно склеиваю из стенок коробку, контролируя прямизну углов. Клей справляется с задачей замечательно.
	После этого снятую с прибора «голову» устанавливаю между двух табуреток (чтобы электроды не мешали), промазываю коробку по периметру клеем и устанавливаю на площадку. Пригружаю сверху двумя боксами, в которых у меня хранятся сверла – своеобразный пресс. Затем по внешнему краю прямо по получившемуся шву наношу еще тонкую полоску клея – для большей надежности. Оставляю так буквально на 5 минут. Склеивается идеально.
	Вырезаю и обрабатываю крышку корпуса и четыре маленьких квадратика (10×10 мм), которые разместятся по углам – через них пройдет крепеж.
	Эти квадратики сразу же вклеиваю по углам – пока буду возиться с крышкой, они уже полностью застынут.
	На крышке намечен центр будущего круглого окошка, через которое пройдет верхушка патрона.
	Вначале также прошел обычным сверлом на 4 мм, а затем в ход пойдет ступенчатое. Диаметр патрона – 30 мм, а крайняя ступенька у меня – на 32 мм. То есть сверлим на полную, без ограничителя.
	Сверлю аккуратно, без сильного нажима, чтобы не перегреть и не проплавить оргстекло. Получается замечательно.
	Примерка крышки прошла успешно. Осталось ее закрепить, но так, чтобы была возможность при необходимости снять. Для этого применю винты, а во вклеенных по углам площадочках нарежу резьбу М4.
	Первый проход насквозь – сверлом 2 мм. Немного волновался, не оторвет ли площадку в углу – нет, все нормально.
	На всякий случай, чтобы крышка не сместилась при сверлении на других углах, стопорю ее положение, вставив в отверстие маленький гвоздик.
	Аналогичную операцию повторяю на всех остальных углах. После этого крышка снимается, а патрон шуруповерта установил сверло на 3,2 мм. Прохожу им по высверленным отверстиям в угловых площадках.
	Затем, в руки метчик на М4 – и нарезание резьбы….
	...с последующей проверкой ее качества. Все отлично.
	Угловые отверстия в крышке рассверливаю до 4,5 мм. Все остальное доделаю дома – на улице холодно.
	А осталось-то, всего-навсего, подсоединить кабель питания. В месте прохода его через стенку немного подмотал изолентой – чтобы он очень плотно сел в вырезанном гнезде.
	Ну а последняя операция – крышка крепится в корпусу винтами. Вот теперь – точно заканчиваем. Осталось вкрутить лампочку – и можно ставить воду на обработку.

Подводим итог работы

Прибор готов – и с тех пор работает практически постоянно. На потреблении это особо не сказывается – во всяком случае, при включении ионизатора счётчик практически не реагирует. Да оно и видно по лампочке – ток небольшой.

Методику использования передал супруге – она сейчас со всем справляется сама. Сам порядок работы – прост и понятен:

• Банки перед «заправкой» споласкиваются. Одновременно напитывается водой и соединительный «фитиль».

• Далее, они составляются вместе, с проходом канала с фитилём через окошко в стенке.

• Следующий шаг – заполнение банок водой. Как я уже говорил, в каждую помещается около полутора литров. Воду желательно несколько часов отстоять, чтобы вышла большая часть хлора. Проверено – так качество воды на выходе после обработки становится лучше.

• Сверху одевается «голова» прибора. Получается очень устойчивая конструкция, благодаря хорошей подогнанности крышек.

• Включаем в розетку - и остаётся только ждать.

• Постепенно яркость свечения ламы начинает уменьшаться.

• Когда лампа погасла, или свечение волоска – еле заметно, можно выключать ионизатор – процесс практически завершился.

• После выключения из розетки «голова» снимается, банки разъединяются, полученный «продукт» сливается или в бутылку, или в канализацию. «Мертвую » воду с запахом, говорят, тоже можно применять с пользой, но пока до этого у нас не дошло.

Вот, в принципе, и все.

Маленькое замечание. Уже после окончательной сборки ионизатора заметил одну ошибочку, впрочем, легко устранимую. Прочитал, что желательно со временем поменять полярность электродов – чтобы не упускать процесс и самовосстановления металла. А я при сборке схемы сделал провода от платы до электродов коротковатыми для переброса полярности. Или не хватит длины, или будет в натяг, что тоже нежелательно.

Беды, конечно, нету – изготовлю другие, благо, наконечники еще остались. Но тому, кто будет делать прибор самостоятельно, лучше это предусмотреть изначально.

Теперь – давайте подсчитаем итоговый результат: во что мне обошлась сборка ионизатора воды.

Согласитесь, что затраты совершенно несопоставимы со стоимостью даже самых простых приборов заводского изготовления. Самым дорогим приобретением оказались банки, но просто у меня реально нечем было их заменить. Но зато они большие по объёму, и сразу дают хороший выход «продукции».

Правда, показанная выше калькуляция - это с учетом того, что у меня в хозяйстве нашелся пластик. Но он есть у многих – здесь вовсе не обязательно использовать оргстекло, можно и иной материал с диэлектрическими качествами. Не пришлось покупать электроды и провода – тоже должно отыскаться у хорошего хозяина. В качестве электродов вполне можно использовать ручки старых половников, шампура, или иную подобную кухонную утварь из нержавейки .

Ну а сама работа – лично мне доставляет удовольствие, и никак ее в финансовом отношении выразить не могу.

Так что если возникнет необходимость в подобном ионизаторе воды – лучше постараться сделать его самостоятельно. Это не особо сложно, и выйдет значительно дешевле.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Ну а я пью теперь по настоянию супруги исключительно «живую воду». Сам виноват – дал ей на вооружение такой «девайс». Стану ли здоровее, или сколько протяну – не знаю. Шучу, безусловно!

И хотя активаторы воды стоят не слишком дорого, иногда случаются ситуации, что человек просто не может приобрести в данный момент времени столь необходимый ему прибор. Это вполне исправимо: простой активатор воды можно сделать своими руками.

Первое требование к каждому человеку, взявшемуся за подобный труд - разбираться в теме. Это правильно: придется руководствоваться электрическими схемами.

Второе правило - создавать подобное устройство только в самых безвыходных ситуациях. Вот здесь надо пояснить подробнее: никогда электроактиватор воды, собранных в «полевых» условиях, не даст того качественного результата, который гарантирует производитель от предприятия.

Этот вариант, действительно, нужен лишь для экстренных случаев (например, когда на даче закончилась чистая вода). Разница в следующем.

1. Покупной прибор направлен на глубокую очистку, в том числе от различных примесей. Он способен работать с большими объемами, сохраняя при этом необходимое качество. К тому же, гарантийный срок заявляет о долгосрочности работы устройства.
2. «Домашний» аппарат дает очень низкие качества по очистке. Использовать его лучше всего в случае разовой необходимости. Самоделка не поможет справиться с жесткостью и железистостью.

По мнению специалистов, постоянное употребление воды, очищенной самодельным способом, нанесет урон здоровью. Часто дома нереально подобрать актуальный материал нержавеющей стали для изготовления одного из анодов. Это приведет к тому, что при прохождении через такой электрод тока, в воду (а потом и в организм) будут поступать ионы вредных металлов никеля, ванадия, хрома, молибдена. Длительное их пребывание и накопление в организме приводи к тяжелым заболеваниям.

После использования промышленных аппаратов-активаторов подобного не бывает - здесь для катодного изготовления используется титановое покрытие или специальный пищевой вид нержавеющей стали. А для анода берут платину или другие спецпокрытия. В домашних условиях, естественно, таких ресурсов нет.

Если после таких предупреждений остались решимость и актуальность в изготовлении самодельного активатора, то стоит ознакомиться с дальнейшим материалом.

Способы создания активаторов воды

Самый естественный и эффективный магнитный активатор воды - это помещенный в нее кусок кремния. После этого емкость надо оставить настаиваться на несколько дней. Однако это не всегда удобно, если стоит острая нужда в очистке, но есть и другой, более сложный вариант изготовления.

Понадобятся следующие составляющие:

• диодный мост;
• банка воды объемом 1 литр;
• электроды, изготовленные из пищевой нержавеющей стали;
• брезентовый мешок, который и станет разделительной мембраной.

Образцом для изготовления брезентового мешка может стать материал пожарного рукава. При возможности его можно заменить керамическим неглазурованным стаканом.

Простейшая схема выглядит следующим образом:

Опять же стоит соблюдать такие требования:

• расстояние между электродами не должно превышать 40 мм, также они не должны доставать до дна банки;
• размеры нержавеющего листа — 40х160х0,8 мм.

Электроды закрепляются на пластиковом куске (исполняет роль крышки). Здесь же надо установить и диодный мост с выключателем. Электробезопасность остается актуальной — именно поэтому наверху конструкцию стоит закрыть крышкой, подходящей по размерам.

Правила эксплуатации

Разрешается использовать воду из-под крана, однако при хлорированном варианте стоит дать ей отстояться пару часов часов. Другой вариант - кипяченая вода . Плюсовой вид электрода опускаем в брезентовый наполнитель (или стакан из керамики), а другой электрод пойдет в банку. Теперь можно подключать к электросети: внутри брезента будет кислая вода с рН, равным 6 и меньшими показателями, а в стеклянной таре она станет щелочной с показателями рН, равными 10 (7).

Обычно после включения аппарата в сеть достаточно от 3 до 8 минут для приготовления воды необходимой концентрации. При этом она обычно нагревается до 70 градусов. После этого вилка отключается от питания, брезент быстро вытаскивается, и «мертвая» вода (+) выливается в другую емкость. Иначе растворы быстро перемешаются и их полезные свойства пропадут.

Иногда в «живой» жидкости могут плавать белые хлопья. Не стоит пугаться, это всего лишь соли жесткости, выделившиеся в активационном. Можно удалить их с помощью фильтра или просто отстоять и слить осадок.

Хранить оба раствора нужно в темной посуде, закрыв плотно крышкой:

• у «живой» воды свойства сохранятся в течение месяца;
• у «мертвой» - не более двух часов.

Лучше употребить оба полученных раствора сразу же, а не хранить их долгое время.

Если для электродов использовалась пищевая нержавейка, то процесс можно будет повторить 2-3 цикла. Однако необходимы некоторые меры по поддержанию работоспособности прибора.

1. Катод и анод время от времени следует менять местами, чтобы происходило электродное самоочищение .
2. Брезентовый мешок обрабатывают столовым уксусом, погружая его туда на полчаса. Подойдет небольшая посуда, в которой он может уместиться. После такой процедуры материал промывают под проточной водой.
3. Хранить мешок и банку следует отдельно.

Кроме указанных правил, надо соблюдать следующие меры безопасности.

1. Включать прибор только, когда он заправлен водой, а электроды расположены внутри банки.
2. Не прикасаться к корпусу работающего прибора.
3. Не допускать к нему детей и не оставлять устройство без присмотра.

При первой возможности лучше приобрести модель промышленного изготовления. Сделать это надо в целях безопасности собственного здоровья и своих близких.

Действие этого прибора основано на принципах электролиза и расщепления воды на ионы. Содержащая отрицательные ионы называется католит или в народе «Живая», же с положительными ионами именуют анолит или «Мертвая». Для того чтобы разделить оба типа между электродами требуется установить ионообменную перегородку.

Считается, что католит обладает щелочной средой и оказывает положительное биостимулирующее воздействие. В основном, она используется в медицинской практике для лечения различных язв и ран. Некоторые садоводы применяют ее для улучшения роста рассады, некоторые обрабатывают овощи и фрукты помещая их на зимнее хранение

Мертвая вода характеризуется кислой средой и обладает эффектом стерилизующего и дезинфицирующего воздействия. Ее можно использовать для лечения различных кожных заболеваниях, а так же применять для дезинфекции помещений и обработки посуды.

Схему устройства можно легко и быстро собрать своими руками. Для этого нам понадобится диодный мост, электроды из стали и кусок брезента или его аналог в роли разделительного фильтра.

При включение прибора переменное напряжение, проходит через диодный мост, выпрямляется и подается на электроды, которые находятся в банке с чистой питьевой жидкостью. Причем плюсовой электрод требуется разместить в брезентовом фильтре.

Брезентовый фильтр можно легко сшить, нужно чтоб в нем мог легко разместится электрод. Для изготовления электродов лучше всего использовать нержавеющую сталь. Но если вы собираетесь пить полученную жидкость используйте только пищевую нержавейку, но я бы советовал воздержаться от ее употребления во внутрь. Расстояние между электродами в среднем должно быть не меньше 4 см, размеры электродов произвольные.

Прибор включаем минут на 15 или более, зависит от того какой концентрации нам нужен раствор, перед переливанием раствора не забываем отключить прибор от электросети, чтобы избежать поражения электротоком. Раствор из брезентового фильтра нужно сразу извлечь из банки, иначе он перемешается и потеряет свои свойства. Хранить полученные растворы особенно долго не стоит, лучше употреблять сразу, а в случае необходимости сделать еще.

Еще с времен Гипербореи, знание через смутные века о лечебных свойствах серебряной вода и ее бактерицидных свойствах дошло до наших времен. В научных трудах текущего цикла цивилизации ученые 19 веке доказали, что серебро оказывает дезинфицирующий эффект и способно уничтожать различные микроорганизмы, в том числе дифтерийной палочки и стафилококковые инфекции. Серебро является отличным бактерицидным средством, по сравнению с медью и золотом. Это действительно так, ведь ионы Ag могут быстро проникать в клетки человеческого организма, а они при этом не теряют жизнеспособность.

В емкости с жидкостьбрасполагаются два электрода, между ними имеется перегородка из брезента. Когда на пластины подают высокое постоянное напряжение, в сосуде идет процес электролиза.

Источником высокого напряжения является повышающий трансформатор с обмотками на 250, 500 и 750 В, рассчитанными на ток до 0,6 А. Выпрямитель собран по мостовой схеме на восьми силовых диодах Д246А. Параллельно им подключены сопротивления для выравнивания бросков обратного напряжения. Диод V9 снижает пульсации тока в цепи электродов. Контроль режима электролиза происходит с помощью амперметра РА1 М2001 на 3 А и вольтметра РV1 М2001 на 600 В. Тумблером S1 задают величину напряжения на электродах, а лампа на 6,3 В является индикатором включения прибора живой воды.

Все мы выросли на сказках, но даже сейчас, во взрослом возрасте, многим из нас хочется, чтобы сказки стали реальностью. И, оказывается, в некоторых случаях такое развитие событий вполне возможно, например тогда, когда речь идет о живой и мертвой воде. Многолетние исследования показали, что такая жидкость действительно существует и создать ее не так уж и сложно. Следует лишь запастись специальным прибором, который осуществляет электролиз. Попробуем поговорить по поводу того, как сделать живую и мертвую воду в домашних условиях?

Основные особенности мертвой и живой воды

Итак, мертвая вода – это анолит, раствор, который полученный при помощи анода в результате элетролиза. Для такой жидкости характерно повышенное содержание кислоты, наличие обеззараживающих, бактерицидных, противогрибковых, антибактериальных, антигистаминных и противовоспалительных качеств. Пригодна в основном для местного применения.

Живая вода также называется католитом, ее раствор получают при помощи катода при том же электролизе. Такая жидкость является щелочной, она замечательно активирует иммунитет, улучшает общее состояние, играет роль сильнейшего антиоксиданта, нормализует артериальное давление, улучшает обменные процессы и пр. Может использоваться для систематического внутреннего потребления.

Как сделать в домашних условиях живую воду и мертвую ?

На сегодняшний день на рынке можно найти несколько приборов для создания живой и мертвой воды отечественного и зарубежного производства.

Осеребритель-активатор Ива-2Silver

Этот прибор изготавливают в России. Производители утверждают, что у него есть ряд преимуществ, а именно наличие серебряного стержня высочайшей пробы. Данное приспособление позволяет не только активировать обыкновенную водопроводную воду, создавая из нее анолит и католит, но и изготавливать высококачественную серебряную воду, пригодную для питья. Кроме того прибор Ива-2Silver изготовлен с применением особенной фирменной технологии Aquatension System которая позволяет на порядок увеличить усвояемость воды, изменяя ее поверхностное натяжение. Еще благодаря наличию новой защиты электрода, срок службы прибора на порядок увеличился (по сравнению с предыдущей моделью Ива-1). Ива-2Silver также обладает встроенным таймером, который поможет читателям «Популярно о здоровье» получать активированную воду еще проще.

Существенный минус данного прибора – его стоимость, которая начинается от 5 000руб. Однако при желании можно приобрести более бюджетное приспособление Ива-1, которое не производит серебряную воду, но может сделать живую воду и мертвую. Стоимость Ивы-1 примерно 4 000руб.

Мелеста

Это, пожалуй, самый бюджетный активатор воды, который изготавливается в Беларуси. Производители утверждают, что его применение позволяет получить живую и мертвую воду довольно быстро и высокого качества. Но у такого приспособления есть ряд недостатков.

Во-первых, мертвая вода в таком приборе образуется в тканевом стакане, играющем роль диафрагмы. Во-вторых, у данного приспособления есть лишь два электрода, которые созданы из пищевой стали. Кроме того, Мелеста выглядит довольно топорно, хотя на функции внешний вид и не влияет. Есть значительный недостаток – отсутствие таймера.
Хотя по стоимости такой прибор очень выигрывает – он обойдется вам примерно в 1200руб.

Аппарат АП-1

Это один из наиболее популярных активаторов воды, изготавливаемый в Беларуси. Для такого изделия характерен высокий уровень качества, производитель утверждает, что его изготавливают из пищевого пластика высшего класса. Электроды прибора созданы из особенно прочных благоприятных металлов, а керамический стакан – из высокого сорта глины. Аппарат АП-1 отличается симпатичным внешним видом, он позволяет получить около полутора литров воды всего за двадцать – тридцать минут. Такое приспособление потребляет мало электроэнергии – как сорокаваттная лампочка. Еще один плюс аппарата АП-1 – то, что его аноды состоят из титана, а их поверхность покрыта металлом платиновой группы. Что касается катодов, то оны сделаны из нержавейки.
Однако стоимость такого прибора довольно высока – около трех тысяч рублей.

Данное приспособление в основном пользуется популярностью среди профессионалов, его используют для санаториев-профилакториев, домов отдыха и лечебных учреждений.

Тем не менее, PTV вполне можно применять и дома. Для такого прибора характерно высокое качество, соблюдение всех требований электробезопасности, наличие сертификата соответствия. В самом приборе нет свинца, электроды изготовлены из материалов высокого качества (пищевой нержавеющей стали и титана). При помощи аппарата PTV можно буквально за двадцать пять – тридцать минут получить один литр и четыреста миллилитров активированной воды.

Один из основных минусов изделия – довольно высокая стоимость – около 5 000руб.

Сделай сам

Многие умельцы пытаются создать активатор воды собственными силами. Для этого нужно использовать пару кружек из нержавейки, несколько шприцев, провод (шнур с вилкой), а также один диод.

Просверлите в одной из кружек отверстие, вкрутите в нее диод (6А под нагрузку в 220Вт). Обе кружки закрепите на подставке, изготовленной из материала, не проводящего ток. Лучше приклейте. Соедините из двух шприцев П-образную трубку, разрезав их верхушки.

В верхнюю часть такой конструкции вонзите еще один шприц (в середину «П»). Наполните кружки водой, разместите их на подставе. Опустите в них конструкцию из шприцев так, чтобы один край буквы «П» опустился в одну кружку, а второй – в другую.