Правильне встановлення радіаторів опалення – поради експертів. Правила встановлення радіатора під вікном

Для будь-якого типу радіаторів є загальні правилащодо розміщення їх у приміщенні. Є й певна послідовність дій, якої слід дотримуватися. Технологія нескладна, але є багато нюансів.

Як розмістити батареї

Насамперед рекомендації стосуються місця встановлення. Найчастіше опалювальні прилади ставлять там, де втрати тепла найзначніші. І насамперед це вікна. Навіть при сучасних енергозберігаючих склопакетах саме в цих місцях втрачається найбільше тепла. Що вже казати про старі дерев'яні рами.

Якщо під вікном не стоїть радіатор, холодне повітря опускається вздовж стіни, і поширюється по підлозі. Ситуацію змінює встановлення батареї: тепле повітря, піднімаючись нагору, запобігає «стіканню» холодного на підлогу. Потрібно пам'ятати, що для того, щоб такий захист був ефективним, радіатор повинен займати не менше 70% ширини вікна. Ця норма прописана в СНіП. Тому при виборі радіаторів майте на увазі, що маленький радіатор під вікном не дасть належного комфорту. У цьому випадку з боків залишаться зони, де холодне повітря сходитиме вниз, на підлозі будуть холодні зони. При цьому вікно може часто «потіти», на стінах там, де зіштовхуватиметься тепле і холодне повітря, випадатиме конденсат, з'явиться вогкість.

Тому не прагнете знайти модель з найвищою тепловіддачею. Це виправдано лише для регіонів із дуже суворим кліматом. Але на півночі навіть із найпотужніших секцій стоять великого розмірурадіатори. Для середньої смугиРосії потрібні середня тепловіддача, для південних взагалі потрібні низькі радіатори (з невеликою міжосьовою відстанню). Тільки так ви зможете виконати ключове правило установки батарей: перекрити більшу частину віконного отвору.

У холодному кліматі є сенс влаштувати теплову завісу та біля вхідних дверей. Це друга проблемна зона, але вона характерна більше для приватних будинків. Може така проблема виникати у квартирах перших поверхів. Тут правила прості: потрібно ставити радіатор якомога ближче до дверей. Вибираєте місце в залежності від планування, також враховуючи можливості підведення труб.

Правила встановлення радіаторів опалення

• Розташовувати опалювальний прилад потрібно посередині віконного отвору. Під час монтажу знаходите середину, відзначаєте її. Потім праворуч і ліворуч відкладаєте відстань до місця розташування кріплень.
• Від підлоги відстань 8-14 см. Якщо зробити менше – важко буде прибирати, якщо більше – унизу утворюються зони холодного повітря.
• Від підвіконня радіатор повинен відстояти на 10-12 см. При ближчому розташуванні погіршується конвекція, падає теплова потужність.
• Від стіни до задньої стінкивідстань має бути 3-5 см. Цей зазор забезпечує нормальну конвекцію та розповсюдження тепла. І ще один момент: при малій відстані на стіні осідатиме пил.

Виходячи з цих вимог, визначаєте найбільш підходящий розмір радіатора, а потім підшукувати модель, що задовольняє їм.

Це загальні правила. Деякі виробники мають свої поради. І сприйміть як пораду: перед покупкою уважно вивчіть вимоги щодо встановлення. Впевніться, що всі умови вас влаштовують. Тільки після цього купуйте.

Щоб знизити невиробничі втрати – на нагрівання стіни – за радіатором на стіні закріпіть фольгу або тонкий фольгований утеплювач. Такий простий захід дозволить заощадити 10-15% на опаленні. Саме так зростає тепловіддача. Але врахуйте, що для нормальної роботи, від блискучої поверхні до задньої стінки радіатора повинна бути відстань не менше 2-3 см. Тому утеплювач або фольгу потрібно закріпити на стіні, а не просто притулити до батареї.

Коли треба встановлювати радіатори? На якому етапі встановлення системи? При використанні радіаторів з бічним підключенням спочатку можна навісити їх, потім приступати до розведення трубопроводу. Для нижнього підключення картина інша: потрібно знати лише міжосьову відстань патрубків. У цьому випадку встановлювати радіатори можна після закінчення ремонту.

Порядок робіт

При встановленні радіаторів своїми руками важливо все робити правильно, врахувати всі дрібниці. Фахівці радять при монтажі секційних батарей використовувати не менше трьох кріплень: два зверху, одне знизу. Усі секційні радіатори незалежно від типу навішуються на кріплення верхнім колектором. Виходить, що на верхні тримачі припадає основний вантаж, нижнє служить для надання напряму.

Порядок дій під час монтажу такий:

Ми постаралися максимально детально розписати всю технологію встановлення радіаторів опалення. Залишилося прояснити деякі моменти.

Найбільш розповсюджені . Вони використовуються при бічному підключенні опалювальних приладів будь-якого типу і секційних, і панельних, і трубчастих (клацніть на картинці для збільшення її розміру)

Кріплення радіатора до стіни

Усі виробники вимагають встановлення радіаторів опалення на підготовлену, рівну та чисту стіну. Від правильного розташування власників залежить ефективність роботи опалення. Перекіс у той чи інший бік призведе до того, що радіатор не грітиме і його доведеться перевішувати. Тому при розмітці обов'язково дотримуйтесь горизонтальності та вертикальності. Радіатор повинен бути встановлений у будь-якій площині (перевіряйте будівельним рівнем).

Можна трохи підняти той край, де встановлений відвідник повітря (приблизно на 1 см). Так повітря буде накопичуватися в цій частині і спускати його буде легше і швидше. Зворотний нахил неприпустимий.

Тепер про те, як розташовувати кронштейни. Секційні радіатори невеликої маси - алюмінієві, біметалічні та сталеві трубчасті - навішують зверху на два тримачі (гаки). При невеликій довжині батарей їх можна розмістити між двома крайніми секціями. Третій кронштейн ставлять знизу посередині. Якщо кількість секцій непарна, ставлять її правіше або лівіше на найближчій секції. Зазвичай при встановленні гаків допускається загортання розчином.

Для встановлення кронштейнів у розмічених місцях свердлять отвори, встановлюють дюбелі чи дерев'яні заглушки. Закріплюють тримачі шурупами діаметром не менше 6 мм і довжиною не менше 35 мм. Але це стандартні вимоги, більш детально читайте в паспорті до опалювального приладу.

Установка утримувачів відрізняється, але не кардинально. Для таких пристроїв зазвичай йдуть у комплекті штатні елементи кріплення. Їх може бути від двох до чотирьох залежно від довжини радіатора (він може бути триметровим).

На задній панелі є скоби, з яких вони й навішуються. Для встановлення кріплення потрібно виміряти відстань від центру радіатора до скоб. Аналогічну відстань відкласти на стіні (там заздалегідь відзначити, де розташовуватиметься середина батареї). Потім прикладаємо елементи кріплення, відзначаємо отвори під дюбеля. Далі дії стандартні: свердлимо, встановлюємо дюбелі, прикладаємо кронштейни і закріплюємо шурупами.

Особливості встановлення радіаторів у квартирі

Наведені правила монтажу радіаторів опалення загальні для індивідуальних систем і для централізованих. Але перед встановленням нових радіаторів ви повинні отримати дозвіл у керуючої або експлуатаційної кампанії. Система опалення — загальнобудинкова власність та всі самовільні ситуації мають наслідки — адміністративні штрафи. Справа в тому, що при масовій зміні параметрів мережі опалення (заміни труб, радіаторів, встановлення терморегуляторів тощо) відбувається розбалансування системи. Це може призвести до того, що весь стояк (під'їзд) взимку буде мерзнути. Тому всі зміни потребують узгодження.

Типи розведення та підключення радіаторів у квартирах (клацніть на картинці для збільшення її розміру)

Ще одна особливість має технічний характер. При вертикальній (через стелю входить одна труба, заходить на радіатор, потім виходить і йде в підлогу) при установці радіатора ставте байпас - перемичку між трубопроводом, що подає і відводить. У парі з кульовими кранами це дасть вам можливість за бажання (або аварії) відключати радіатор. При цьому не потрібне узгодження або дозвіл керуючого: свій радіатор ви відключили, але теплоносій стояком продовжує циркулювати через байпас (ту саму перемичку). Вам не потрібно зупиняти систему, платити за це, слухати претензії сусідів.

Байпас потрібен і при встановленні в квартирі радіатора з регулятором (установку регулятора теж потрібно узгоджувати - вона сильно змінює гідравлічний опір системи). Особливість його роботи така, що він перекриває потік теплоносія. Якщо перемички немає, блокується стояк. Наслідки уявляєте…

Підсумки

Монтаж радіаторів опалення своїми руками – не найпростіше, але й не найскладніше заняття. Тільки треба врахувати, що більшість виробників дає гарантії лише за умови встановлення опалювальних приладів представниками організацій, які мають на це ліцензію. Факт встановлення та опресування повинен бути зазначений у паспорті радіатора, повинен стоять підпис монтажника та печатка підприємства. Якщо гарантія вам не потрібна, руки на місці цілком можна впоратися.

Підвіконня відіграє не тільки важливу роль для вікна, але і може впливати при встановленні батарей, слід враховувати його при виборі фіранок. Ми розглянемо всі особливості вибору правильної висоти підвіконня від підлоги та від радіатора. Дані розміри установки є важливими для системи опалення.

Функції виступу виробу

Виступ підвіконня може бути різним. Існують практично непомітні конструкції, що не виділяються за віконний отвір, зустрічаються і широкі, потужні підвіконня, на яких можна сидіти. Конструкція потрібна для збереження тепла в будинку, може служити як додаткова опора, наприклад, для встановлення горщиків квітів.

Вибирати підвіконня слід уважно, він повинен підходити до конструкції вікна, інакше він може вийти з ладу. Замінити деталь, не знімаючи склопакета, дуже проблематично.

Основні вимоги

Відстань від підлоги до підвіконня може відрізнятися залежно від вікна. Однак на допустимий коефіцієнт, при якому тепло найкраще утримується в приміщенні, передбачений ГОСТ і показник становить 0,55 Вт/°С×м². Це означає, що для того, щоб досягти необхідного ефекту, потрібно використовувати плиту, яка матиме низьку теплопровідність.

Важливу роль відіграє відстань радіатора до підвіконня: на той випадок існує БНіП, основні положення якого вимагають:

Розрахунок висоти

Відстань між батареєю та підвіконням має бути не менше 10 см, незалежно від того, який тип опалювального приладу використовується. Зважати треба і на висоту самої батареї. Ззаду необхідно відступити 8 см. Сама батарея повинна височіти над підлогою на 10 см, тобто, встановлюючи підвіконня від підлоги згідно з СНІП, потрібно відступити на 70-80 см.

Важливу роль відіграє і те, яким буде виступ підвіконня.: може значно відходити від стіни або бути непомітним. Якщо під вікном немає радіатора, необов'язково витримувати якісь вимоги, але якщо присутнє опалення, виступ повинен бути строго регламентований. Завданням підвіконня є перенаправлення теплових потоків. Без нього вони будуть підніматися вгору, і належного нагріву приміщення відбуватися не буде, оскільки частина тепла випаровуватиметься і розподілятиметься на стелі.

Погану конвекцію може викликати і дуже широке підвіконня. Він не дасть теплому повітрі вийти, у результаті на вікні почне накопичуватися конденсат, оскільки основні потоки повітря підуть угору, а частина їх застрягне під вікном, нагріваючи атмосферу. В цьому випадку дуже важливо розрахувати відстань від підвіконня до радіатора опалення як по висоті, так і наскільки можливо зробити виступ. Уникнути описаної вище проблеми можна, використовуючи плиту, яка не виходить за межі стіни більше ніж на 8 см.

Порада:Розраховуючи розміри, необхідно брати до уваги рівень стінки з обробкою.

Оптимальним варіантом є рішення, при якому у віконній ніші затримуватиметься не більше 10% теплого повітря. Для цього підвіконня не повинно виступати за батарею більше 6 см, але і не повинно бути коротшим за опалювальний прилад.
Якщо дизайнерське рішенняприміщення потребує встановлення нестандартно широких конструкцій, у яких необхідно передбачити отвори для вентиляції. Їх розмір має бути достатнім для правильної циркуляції повітряних потоків.

Чи потрібний зазор?

Деякі власники вікон вважають, що підвіконня глибоко заходить під віконну рамуОднак це не так. Відстань між вікном та підвіконням приблизно 10 мм. В іншому випадку конструкція може деформуватися. Справа в тому, що під впливом теплого повітря матеріал, з якого виконана плита, розширюється. Зазор залишають для того, щоб конструкція могла прийняти потрібну форму, не отримавши пошкоджень. Візуально такий прийом непомітний.

Як розмістити фіранку?

Відстань штори підвіконня також відіграє роль. Для того щоб штори могли пересуватися, не чіпляючись, на них не залишалося слідів, а тепле повітря могло вільно циркулювати, відстань повинна бути не менше 5 см.

Висновок: не завжди можна застосувати стандартну відстань від підлоги, радіатора, штори до підвіконня, проте можна знайти вихід, дотримуючись певних вимог.

Для того щоб опалювальна системаавтономного типу працювала максимально ефективно та якісно, ​​важливо не тільки правильно підібрати опалювальні прилади, що входять до її конструкції, але й підключити їх відповідним чином, використовуючи оптимальні схеми підключення радіаторів опалення у приватному будинку.

Від того, наскільки грамотно і професійно це буде зроблено, залежить комфорт проживання в будинку, тому найкраще довірити виконання розрахунків і монтаж системи фахівцям. Але, при необхідності, виконати роботи зі встановлення можна і самостійно, звернувши увагу на наступні моменти:

• Правильність монтажу розведення.
• Послідовність підключення всіх елементів системи, включаючи трубопроводи, замикаючу та регулюючу арматуру, котел та насосне обладнання.
• Вибір оптимального опалювального обладнання та комплектуючих.

Перед тим, як підключити радіатор опалення в приватному будинку, необхідно ознайомитись з такими нормами встановлення та розміщення цих приладів:

• Відстань від низу батареї до підлоги – 10-12 см.
• Проміжок від верхньої частини радіатора до підвіконня – не менше 8-10 см.
• Відстань від задньої панелі приладу до стіни – щонайменше 2 див.

Важливо: Недотримання вищевказаних норм може призвести до зниження рівня тепловіддачі опалювальних приладів та некоректної роботи усієї опалювальної системи.

Ще один важливий момент, який варто врахувати перед тим, як встановити опалювальні радіатори в приватному будинку: їх розташування в приміщеннях. Оптимальним вважається, коли вони встановлюються під вікнами. У цьому випадку вони створюють додатковий захист від холоду, що надходить до будинку через віконні отвори.

Зверніть увагу, що у приміщеннях з кількома вікнами радіатори краще встановити під кожним із них, підключивши їх у послідовному порядку. У кутових кімнатах також потрібно встановити кілька джерел обігріву.

Радіатори, підключені до системи, повинні мати функцію автоматичного або ручного регулювання нагріву. Для цього вони комплектуються спеціальними , призначеними вибору оптимального температурного режиму залежно та умовами експлуатації цих приладів.

Види розведення труб

Підключення радіаторів опалення в приватному будинку може здійснюватись по однотрубної або двотрубної схеми.

Перший спосіб широко використовується в будинках багатоповерхового типу, в яких гаряча вода спочатку подається по трубі, що подає на верхні поверхи, після чого, пройшовши по радіаторах зверху вниз, вона надходить до опалювального котла, поступово остигаючи. Найчастіше у такій схемі є природна циркуляція теплоносія.

На фото однотрубна схема підключення з байпасом (перемичкою)

Її головні переваги:

• Невисока вартість та матеріаломісткість.
• Відносна простота монтажу.
• Сумісність із системою теплої підлоги та радіаторів різних видів.
• Можливість встановлення у приміщеннях з різним плануванням.
• Естетичний вигляд за рахунок використання лише однієї труби.

Мінуси:

• Складність проведення гідро- та теплорозрахунків.
• Відсутність можливості регулювання подачі тепла на окремому радіаторі, не впливаючи на інші.
• Високий рівень тепловтрат.
• Необхідний підвищений тиск носія тепла.

Зверніть увагу: У процесі експлуатації однотрубної системи опалення можуть виникати труднощі з циркуляцією теплоносія трубопроводом. Однак їх можна вирішити за допомогою насосного обладнання.

Двотрубна схемаПідключення батарей опалення в приватному будинку базується на паралельному способі підключення опалювальних приладів. Тобто, гілка, що подає теплоносій, подається в систему, в даному випадку не пов'язана з гілкою, по якій відбувається його повернення, а їх з'єднання здійснюється в кінцевій точці системи.

Переваги:

• Можливість використання автоматичних регуляторів температури.
• Зручність у обслуговуванні. При необхідності недоліки та помилки, допущені при монтажі, можна виправити без шкоди для системи.

Недоліки:

• Вища вартість робіт із встановлення.
• Більше тривалий термін монтажу в порівнянні з однотрубним типом розведення.

Варіанти підключення радіаторів

Щоб знати, як правильно підключити батарею опалення, потрібно врахувати, що, крім типів розведення трубопроводу, існує кілька схем підключення батарей до опалювальної системи. До них належать такі варіанти підключення радіаторів опалення в приватному будинку:

• Бокове (одностороннє).

У цьому випадку підключення труби, що відводить і подає, проводиться з одного боку радіатора. Такий спосіб підключення дозволяє досягти рівномірного прогріву кожної секції за мінімальних витрат на обладнання та невеликий об'єм теплоносія. Найчастіше використовується в багатоповерхових будинкахз великою кількістю радіаторів.

Якщо батарея, підключена до системи опалення за односторонньою схемою, має велика кількістьсекцій, ефективність її тепловіддачі значно знизиться через слабке прогрівання її віддалених секцій. Краще стежити, щоб кількість секцій вбирається у 12 прим. або використовувати інший спосіб підключення.

• Діагональне (перехресне).

Використовується при підключенні до системи опалювальних приладів із великою кількістю секцій. В даному випадку труба, що підводить так само, як і при попередньому варіанті підключення, знаходиться зверху, а обратка - знизу, але розташовуються вони з протилежних сторін радіатора. Таким чином, досягається прогрів максимальної площібатареї, що підвищує тепловіддачу та покращує ефективність обігріву приміщення.

• Нижня.

Ця схема підключення, інакше звана «ленінградкою», використовується в системах з прихованим трубопроводом, прокладеним під підлогою. При цьому підключення труб, що підводить і відводить, проводиться до нижніх патрубків секцій, розташованих на протилежних кінцях батареї.

Недоліком даної схеми є тепловтрати, що досягають 12-14%, компенсувати які дозволяє установка повітряних клапанів, призначених для видалення повітря із системи та підвищення потужності батареї.

Для швидкого демонтажу та ремонту радіатора його відвідна та підвідна труби комплектуються спеціальними кранами. Для регулювання потужності він забезпечується терморегулюючим пристроєм, який встановлюється на трубі, що підводить.

Які мають , ви можете дізнатися з окремої статті. У ній ви знайдете також перелік популярних фірм-виробників.

А про те, що собою являє, читайте в іншій статті. Розрахунок обсягу, встановлення.

Поради щодо вибору проточного водонагрівачана кран. Пристрій, популярні моделі.

Встановлення

Як правило, монтаж опалювальної системи та встановлення радіаторів опалення здійснюється запрошеними фахівцями. Однак, використовуючи перелічені способи підключення радіаторів опалення у приватному будинку , встановити батареї можна самостійно, суворо дотримуючись технологічної послідовності цього процесу.

Якщо виконати ці роботи точно та грамотно, забезпечивши герметичність всіх з'єднань у системі, з нею не виникне жодних проблем під час експлуатації, а витрати на монтаж будуть мінімальними.

На фото приклад діагонального способу встановлення

Порядок дій буде наступним:

• Демонтуємо старий радіатор(за потреби), попередньо перекривши опалювальну магістраль.
• Проводимо розмітку місця встановлення. Фіксація радіаторів проводиться на кронштейни, які потрібно прикріпити до стін з урахуванням нормативних вимог, описаних раніше. Це потрібно враховувати під час розмітки.
• Кріпимо кронштейни.
• Збираємо батарею. Для цього на монтажні отвори, що є в ній, встановлюємо перехідники (йдуть у комплекті з приладом).

Увага: Зазвичай два перехідники мають ліве різьблення, і два – праве!

• Для заглушки колекторів, що не використовуються, використовуємо і запірні ковпачки. Для герметизації з'єднань використовуємо сантехнічний льон, намотуючи його на ліве різьблення проти годинникової стрілки, на праву – за годинниковою.
• Прикручуємо крани кульового типу до місць з'єднання із трубопроводом.
• Вішаємо радіатор на місце та з'єднуємо його з трубопроводом з обов'язковою герметизацією з'єднань.
• Проводимо опресування та пробний пуск води.

Таким чином, перед тим як підключити батарею опалення в приватному будинку, необхідно визначитися з типом розведення в системі та схемою її підключення. Монтажні роботи при цьому можна виконати і самостійно з огляду на встановлені норми та технологію процесу.

Як проводиться установка батарей опалення в приватному будинку, відео продемонструє вам наочно.

Можна придбати як завгодно потужний опалювальний котел, але не домогтися при цьому очікуваного тепла і комфорту в будинку. Причиною цього можуть стати неправильно підібрані прилади кінцевого теплообміну. у приміщеннях, у роліяких зазвичай найчастіше виступають радіатори. Але навіть ніби цілком підходящі за всіма критеріями оцінки іноді не виправдовують надій своїх господарів. Чому?

А причина може бути в тому, що підключення радіаторів зроблено за схемою, дуже далекою від оптимальної. І ця обставина просто не дозволяє їм показати ті вихідні параметри тепловіддачі, що анонсуються виробниками. Тому давайте докладніше розберемося із питанням: які можливі схеми підключення радіаторів опалення у приватному будинку. Подивимося, у чому переваги та недоліки тих чи інших варіантів. Побачимо, які технологічні прийоми використовують для оптимізації деяких схем.

Потрібна інформація для правильного вибору схеми підключення радіатора

Для того щоб подальші пояснення стали недосвідченому читачеві більш зрозумілими, має сенс для початку розглянути, що ж у принципі являє собою стандартний радіатор опалення. Термін "стандартний" застосований від того, що існують і абсолютно "екзотичні" батареї, але в плани цієї публікації їх розгляд не входить.

Принциповий пристрій радіатора опалення

Отже, якщо зобразити звичайний радіатор опалення схематично, може вийти приблизно така картина:

З погляду компонування – це зазвичай сукупність теплообмінних секцій (поз.1). Кількість цих секцій може відрізнятися досить широкому діапазоні. Багато моделей батарей дозволяють варіювати цю кількість, додаючи та зменшуючи залежно від необхідної теплової сумарної потужності або виходячи з гранично допустимих розмірів складання. Для цього між секціями передбачається різьбове з'єднанняза допомогою спеціальних муфт (ніпелів) з необхідним ущільненням. Інші радіатори такої можливості не передбачають їх секції з'єднані «намертво» або зовсім являють собою єдину металеву конструкцію. Але у світлі нашої теми ця відмінність принципового значення не має.

А ось що важливо – це, так би мовити, гідравлічна частина батареї. Усі секції об'єднані загальними колекторами, розташованими горизонтально зверху (поз. 2) та знизу (поз. 3). І разом з тим, у кожній із секцій передбачено з'єднання цих колекторів вертикальним каналом (поз. 4) для руху теплоносія.

Кожен із колекторів має відповідно по два входи. На схемі вони позначені G1 та G2 для верхнього колектора, G3 та G4 – для нижнього.

У переважній більшості схем підключення, які використовуються в опалювальних системах приватних будинків, завжди задіяні лише два ці входи. Один підключений до труби подачі (тобто від котла). Другий – до «зворотки», тобто до труби, якою теплоносій повертається від радіатора в котельню. Інші два входи перекриваються заглушками або іншими запірними пристроями.

І ось що важливо – від того, як взаємно будуть розташовані ці два входи, подачі та «обратки», якраз багато в чому залежить ефективність очікуваної тепловіддачі радіатора опалення.

Примітка : Безумовно, схема дана із значним спрощенням, і в багатьох типах радіаторів може мати свої особливості. Так, наприклад, у знайомих всім чавунних батареях типу МС - 140 кожна секція має по два вертикальні канали, що з'єднують колектори. А в сталевих радіаторах зовсім немає секцій – але система внутрішніх каналів у принципі повторює показану гідравлічну схему. Так що все, що буде говорити далі, однаково відноситься і до них.

Де труба подачі, а де «обратки»?

Цілком зрозуміло, що для того, щоб правильно оптимально розташувати вхід і вихід у радіатор, необхідно щонайменше знати, в якому напрямку здійснюється рух теплоносія. Іншими словами, де ж подача, а де «обратка». А принципова відмінність може ховатися вже в самому типі опалювальної системи – вона буває однотрубною або

Особливості однотрубної системи

Ця система опалення особливо поширена у багатоповерхівках, користується досить широкою популярністю та в одноповерховому. індивідуальне будівництво. Її широка затребуваність перш за все ґрунтується на тому, що при створенні потрібно значно менше труб, скорочуються обсяги. монтажних робіт.

Якщо пояснити максимально просто, то ця система являє собою одну трубу, що проходить від патрубка подачі до вхідного патрубка котла (як варіант - від колектора, що подає до зворотного), на яку немов «нанизані» послідовно підключені радіатори опалення.

У масштабах одного рівня (поверху) це може виглядати приблизно так:

Очевидно, що «обратка» першого в «ланцюзі» радіатора стає подачею чергового – і так далі, до кінця цього замкнутого контуру. Зрозуміло, що від початку до кінця однотрубного контуру температура теплоносія неухильно знижується, і це є одним із найбільш значних недоліків такої системи.

Можливе розташування однотрубного контуру, яке характерне для будівель в кілька поверхів. Такий підхід зазвичай практикувався під час будівництва міських багатоквартирних будинків. Однак, можна його зустріти і в приватних будинках на кілька поверхів. Про це теж не слід забувати, якщо, скажімо, будинок дістався господарям від старих власників, тобто із вже змонтованим розведенням контурів опалення.

Тут можливі два варіанти, показані нижче на схемі відповідно під літерами "а" та "б".

Ціни на популярні радіатори опалення

• Варіант "а" називається стояком з верхньою подачею теплоносія. Тобто від колектора (котла), що подає, труба піднімається вільно до найвищої точки стояка, а потім послідовно проходить вниз через всі радіатори. Тобто подача гарячого теплоносія безпосередньо на батареях здійснюється зверху вниз.
• Варіант «б» - однотрубне розведення з нижньою подачею. Вже на шляху вгору, висхідною трубою, теплоносій пройде низку радіаторів. Потім напрямок потоку змінюється на протилежне, теплоносій проходить ще через низку батарей, доки не потрапляє в колектор «обратки».

Другий варіант застосовується з міркувань економії труб, але очевидно, що недолік однотрубної системи, тобто падіння температури від радіатора до радіатора по ходу теплоносія, виражено ще більшою мірою.

Таким чином, якщо у вас в будинку або квартирі змонтовано однотрубну систему, то для вибору оптимальної схеми підключення радіаторів обов'язково слід уточнити, в якому напрямку здійснюється подача теплоносія.

Секрети популярності системи опалення «ленінградка»

Незважаючи на досить значні недоліки однотрубні системи все ж таки залишаються досить популярними. Приклад тому – про яку детально розповідається в окремій статті нашого порталу. А ще одна публікація присвячена тому елементу, без якого однотрубні системи нормально працювати не в змозі.

А якщо двотрубна система?

Двотрубна система опалення вважається більш досконалою. Вона простіша в управлінні, краще піддається тонким регулюванням. Але це на тлі того, що для її створення потрібно більше матеріалу, і монтажні роботи стають масштабнішими.

Як видно з ілюстрації, і труба подачі, і зворотна по суті є колекторами, до яких підключені відповідні патрубки кожного з радіаторів. Очевидна перевага – температура в трубі-колекторі, що подає, витримується практично єдиною для всіх точок теплообміну, тобто майже не залежить від розташування конкретної батареї по відношенню до джерела тепла (котлу).

Застосовується така схема і в системах для будинків на кілька поверхів. Приклад показаний на схемі нижче:

У цьому випадку стояк подачі зверху заглушений, як і труба «обратки», тобто вони перетворені на два паралельні вертикальні колектори.

Тут важливим є правильно зрозуміти один нюанс. Наявність двох труб біля радіатора ще зовсім не означає, що система вже сама по собі є двотрубною. Наприклад, при вертикальній розводці може бути така картина:

Таке розташування може ввести недосвідченого у цих питаннях господаря в оману. Незважаючи на наявність двох стояків, система все одно однотрубна, так як радіатор опалення підключений лише до однієї з них. А друга – це стояк, що забезпечує верхню подачу теплоносія.

Ціни на алюмінієві радіатор

алюмінієвий радіатор

Інша річ, якщо підключення виглядає так:

Різниця очевидна: батарея врізана в дві різних труби– подачі та «обратки». Саме тому між входами і не спостерігається перемички-байпаса – він за такої схеми зовсім не потрібен.

Існують та інші схеми двотрубного підключення. Наприклад, так зване колекторне (його ще називають «променевим» або «зіркою»). Такого принципу нерідко вдаються, коли намагаються всі труби розведення контуру розмістити потай, наприклад, під покриттям підлоги.

У таких випадках у певному місці розміщують колекторний вузол, а відЙого вже проводяться окремі труби подачі та «обратки» на кожен з радіаторів. Але за своєю суттю це все одно двотрубна система.

Навіщо все це розповідається? А до того, що якщо двотрубна система, то для вибору схеми підключення радіаторів важливо чітко знати - який з труб є колектором подачі, а яка приєднана до «зворотні».

А ось напрямок потоку по самих трубах, що було визначальним за однотрубної системи, тут уже ролі не грає. Рух теплоносія безпосередньо через радіатор залежатиме виключно від взаємного розташування патрубків урізання в подачу та в «зворотню».

До речі, навіть в умовах не самого великого будинкуцілком може застосовуватись і поєднання обох схем. Наприклад, застосована двотрубна, однак, на окремій ділянці, скажімо, в одному з просторих приміщень або в прибудові розміщено кілька радіаторів, пов'язаних за однотрубним принципом. А це означає, що для вибору схеми підключення важливо не заплутатися, та індивідуально оцінити кожну точку теплообміну: що для неї буде визначальним – напрямок потоку в трубі або взаємне розташуваннятруб-колекторів півдачі та «обратки».

Якщо такої ясності досягнуто, можна підбирати оптимальну схему підключення радіаторів до контурів.

Схеми підключення радіаторів до контуру та оцінка їх ефективності

Все сказане вище було своєрідною «прелюдія» до цього розділу. Зараз ми знайомитимемося з тим, як можна підключити радіатори до труб контуру, і який із способів дає максимальну ефективність теплообміну.

Як ми вже бачили, задіяно два входи радіатора, і ще два - глушаться. Який напрям руху теплоносія через батарею стане оптимальним?

Ще кілька попередніх слів. Які «спонукальні причини» переміщення теплоносія каналами радіатора.

• Це, по-перше, динамічний тиск рідини, створюваний в контурі опалення. Рідина прагне заповнити весь обсяг, якщо для того створено умови (відсутні повітряні пробки). Але цілком зрозуміло, що, як і будь-який потік, прагнутиме протікати шляхом найменшого опору.
• По-друге, " рушійною силою» стає різниця температур (і, відповідно – щільності) теплоносія в самій порожнині радіатора. Більш гарячі потоки прагнуть вгору, намагаючись витіснити охололі.

Сукупність цих сил забезпечує протікання теплоносія через канали радіатора. Але залежно від схеми підключення загальна картина може дуже відрізнятися.

Ціни на чавунні радіатори

чавунний радіатор

Діагональне підключення, подача зверху

Таку схему прийнято вважати найефективнішою. Радіатори при такому підключенні показують свої повні можливості. Зазвичай при розрахунках системи опалення саме вона береться за «одиницю», а на всі інші вводитиметься той чи інший поправочний понижувальний коефіцієнт.

Цілком очевидно, що жодних перешкод при такому підключенні теплоносій зустріти не може апріорі. Рідина повністю заповнює об'єм труби верхнього колектора, рівномірно протікає по вертикальних каналах від верхнього колектора до нижнього. У результаті вся теплообмінна площа радіатора прогрівається поступово, досягається максимальна тепловіддача батареї.

Одностороннє підключення, подача зверху

Дуже поширенасхема – саме так зазвичай монтуються радіатори в однотрубній системі у стояках багатоповерхівок при верхній подачі, або на низхідних гілках – при нижній подачі.

В принципі схема досить ефективна, особливо якщо сам радіатор має не надто велику довжину. Але якщо секцій у батарею зібрано багато, не виключається поява негативних моментів.

Цілком ймовірна ситуація, що кінетичної енергії теплоносія не вистачатиме для того, щоб потоку пройти повноцінно по верхньому колектору до самого кінця. Рідина шукає «легких шляхів», і основна маса потоку починає проходити вертикальними внутрішніми каналами секцій, які розташовані ближче до патрубка входу. Таким чином, не можна повністю виключити утворення в «периферійній зоні» ділянки застою, температура якої буде нижчою, ніж у сусідній від сторони врізання області.

Навіть за нормальних розмірів радіаторів по довжині зазвичай доводиться миритися з втратою теплової потужності приблизно на 3÷5%. Ну а якщо батареї довгі, то ефективність може бути ще нижче. При цьому краще застосувати або першу схему, або використовувати спеціальні прийоми оптимізації підключення – цьому буде присвячено окремий розділ публікації.

Одностороннє підключення, подача знизу

Схему не можна назвати ефективною, хоча, до речі, використовується вона досить часто при монтажі однотрубних систем опалення в багатоповерхових будинках, якщо подача здійснюється знизу. На висхідній гілці всі батареї в стояку найчастіше будівельники врізають саме так. і, напевно, це є єдино хоч скількись виправданий випадок її використання.

При всій начебто схожості з попередньою недоліки тут лише посилюються. Зокрема, виникнення застійної зони у віддаленій від входу стороні радіатора стає ще більш ймовірним. Це легко зрозуміло. Мало того, що теплоносій шукатиме найбільш короткий і вільний шлях, його прагненню вгору сприятиме і різниця у щільності. І периферія може або завмерти або циркуляція в ній буде недостатня. Тобто далекий край радіатора стане відчутніше холодніше.

Втрати ефективності тепловіддачі при такому підключенні можуть досягати 20÷22%. Тобто без нагальної потреби вдаватися до неї не рекомендується. І якщо обставини не залишають іншого вибору, то рекомендується вдатися до одного із способів оптимізації.

Двостороннє нижнє підключення

Така схема застосовується досить часто, зазвичай, з міркувань максимально приховати з видимості труби підводки. Щоправда, ефективність її все ж таки далека від оптимальної.

Цілком очевидно, що найпростіший шлях для теплоносія – це нижній колектор. Розповсюдження його вертикальними каналами вгору відбувається виключно через різницю в щільності. Але цій течії стають «гальмом» зустрічні потоки рідини, що охолола. Як результат - верхня частинарадіатора може прогріватись набагато повільніше і не настільки інтенсивно, як хотілося б.

Втрати загальної ефективності теплообміну при такому підключенні можуть сягати 10÷15%. Щоправда, така схема також легко піддається оптимізації.

Діагональне підключення з подачею знизу

Складно вигадати ситуацію, за якої довелося б змушене вдатися до такого підключення. Тим не менш, розглянемо і цю схему.

Ціни на біметалічні радіатори

біметалічні радіатори

Прямий потік, що входить в радіатор, поступово розтрачує свою кінетичну енергію, і може просто «не добивати» по всій довжині нижнього колектора. Цьому сприяє і те, що потоки на початковій ділянці спрямовуються вгору, і як найкоротшим шляхом, і рахунок різниці температури. У результаті на батареї з великим комічним секцій можлива поява застійної області з пониженою температурою під патрубком врізання в обратку.

Зразкові втрати ефективності, незважаючи на подібність, що здається найоптимальнішимваріантом, при такому підключенні оцінюються 20%.

Двостороннє підключення зверху

Скажімо чесно - це більше для прикладу, тому що застосувати на практиці подібну схему буде верх неграмотності.

Посудіть самі – для рідини відкритий прямий прохід через верхній колектор. І взагалі ніяких інших спонукальних мотивів для поширення за рештою обсягу радіатора. Тобто реально грітиметься лише область уздовж верхнього колектора – решта виявляється «поза грою». Оцінювати втрати ефективності в даному випадку навряд чи варто – радіатор сам по собі перетворюється на однозначно неефективний.

До верхнього двостороннього підключення вдаються нечасто. Тим не менш, існують і такі радіатори - виражено високі, нерідко одночасно виконують роль сушарок. І якщо доводиться підводити труби саме так, то обов'язково застосовують різні способиперетворення подібного підключення на оптимальну схему. Дуже часто це вже закладено у конструкції самих радіаторів, тобто верхнє одностороннє підключення залишається таким лише візуально.

Як оптимізувати схему підключення радіатора?

Цілком зрозуміло, що будь-яким господарям хочеться, щоб їхня система опалення показувала максимальну ефективність при мінімальних енерговитратах. А для цього треба намагатися застосовувати найбільш оптимальнісхеми врізання. Але часто підведення труб вже є і не хочеться його переробляти. Або спочатку власники планують прокласти труби так, щоб вони стали практично непомітними. Як бути у таких випадках?

В інтернеті можна зустріти чимало фотографій, коли оптимізувати врізання намагаються зміною конфігурації труб, що підходять до батареї. Ефект підвищення тепловіддачі при цьому, мабуть, і досягається, але зовні деякі твори такого «мистецтва» виглядають, скажімо прямо, «не дуже».

Існують інші методи вирішення цієї проблеми.

• Можна придбати батареї, які, зовні нічим не відрізняючись від звичайних, все ж таки мають у своїй конструкції особливість, що перетворює той чи інший спосіб можливого підключення в максимально близький до оптимального. У потрібному місці між секціями в них встановлена ​​перегородка, яка кардинально змінює напрямок руху теплоносія.

Зокрема, радіатор може бути призначений для нижнього двостороннього підключення:

Вся «премудрість» - у наявності перегородки (пробки) у нижньому колекторі між першою та другою секціями батареї. Теплоносію подітися нікуди, і він піднімається по вертикальному каналу першої секціївгору. А потім, з цієї верхньої точки, подальший розподіл, очевидно, вже йде, як у найоптимальнішоюсхемою з діагональним підключенням із подачею зверху.

Або, наприклад, згаданий вище випадок, коли потрібно обидві труби підвести зверху:

У цьому прикладі перегородка встановлена ​​на верхньому колекторі між передостанньою і останньою секцією радіатора. Виходить, що всьому об'єму теплоносія залишається лише один шлях - через нижній вхід останньої секції, вертикально по ній - і далі трубу звороту. В підсумку " маршрут руху» рідини каналами батареї знову-таки стає діагональним зверху вниз.

Багато виробників радіаторів це питання продумують заздалегідь - у продаж надходять цілі серії, в яких та сама модель може бути розрахована на різні схемиурізання, але в результаті виходить оптимальна «діагональ». Це вказується у паспортах виробу. При цьому важливо ще враховувати й напрямок врізання – якщо змінити вектор потоку, весь ефект втрачається.

• Існує й інша можливість підвищити ефективність радіатора за цим принципом. Для цього в спеціалізованих магазинах слід знайти спеціальні клапани.

Вони повинні відповідати своїм розмірам обраної моделі батарей. При вкручуванні такого клапана він перекриває перехідний ніпель між секціями, а потім у його внутрішнє різьбленнязапаковується труба подачі або «обратки», залежно від схеми.

• Показані вище внутрішні перегородкипризначені більшою мірою для поліпшення тепловіддачі при двосторонньому підключенні батарей. Але існують способи і для одностороннього врізання — йдеться про так звані подовжувачі потоку.

Такий подовжувач - це труба, зазвичай з діаметром умовного проходу в 16 мм, яка з'єднана з прохідною пробкою радіатора і при складанні що виявляється в порожнині колектора, по його осі. У продажу можна знайти такі подовжувачі під потрібний тип різьблення і потрібної довжини. Або просто купується спеціальна муфта, а трубку до неї потрібної довжини підбирають окремо.

Ціни на металопластикові труби

металопластикові труби

Що цим досягається? Давайте подивимося на схему:

Теплоносій, що надходить у порожнину радіатора, подовжувач потоку потрапляє в дальній верхній кут, тобто на протилежний край верхнього колектора. І ось звідси його рух до вихідного патрубка вже здійснюватиметься знову ж таки за оптимальною схемою «діагональ зверху донизу».

Багато майстрипрактикують та самостійне виготовленняподібних подовжувачів. Якщо розібратися, нічого неможливого в цьому немає.

Як подовжувач цілком можна використовувати металопластикову трубудля гарячої води, Діаметром 15 мм. Залишиться лише з внутрішньої сторони у прохідну пробку батареї запакувати фітінг для металопласту. Після збирання батареї подовжувач потрібної довжини стає на місце.

Як видно з викладеного, завжди можна знайти рішення, як перетворити малоефективну схему врізання батарей в оптимальну.

А що можна сказати про одностороннє нижнє підключення?

Можуть спантеличено запитати - а чому в статті поки що ніяк не згадана схема нижнього підключення радіатора з одного боку? Адже вона користується досить широкою популярністю, тому що максимально дозволяє здійснити приховане підведення труб.

А річ у тому, що вище розглядалися можливі схеми, так би мовити, із гідравлічної точки зору. І в них низці одностороннього нижнього підключенняпросто немає місця - якщо в одній точці і подавати, і відбирати теплоносій, то ніякого потоку через радіатор і не станеться.

Те, що прийнято розуміти під нижнім одностороннім підключеннямнасправді передбачає лише підведення труб до одного краю радіатора. А ось подальший рух теплоносія внутрішніми каналами, як правило, організується за однією з оптимальних схем, розглянутих вище. Це досягається або особливостями пристрою самої батареї, або спеціальним адаптером.

Ось лише один із прикладів радіаторів, спеціально призначених для підведення труб з одного бокузнизу:

Якщо розібратися в схемі відразу стає зрозуміло, що система внутрішніх каналів, перегородок і клапанів організує рух теплоносія за вже відомим нам принципом «одностороннє з подачею зверху», який може вважатися одним з оптимальних варіантів. Є схожі схеми, які доповнені ще подовжувачем потоку, і тоді взагалі досягається найефективніша картина «діагональ зверху вниз».

Навіть звичайний радіатор цілком можна перетворити на модель з нижнім підключенням. Для цього купується спеціальний комплект – виносний адаптер, який, як правило, одразу оснащується і термоклапанами для термостатичного регулювання радіатора.

Верхній та нижній патрубки такого пристрою запаковуються у гнізда звичайного радіатора без будь-яких доробок. У результаті – готова батарея з нижнім одностороннім підключенням та ще й з пристроєм терморегулювання та балансування.

Отже, із схемами підключення розібралися. Але що може впливати на ефективність тепловіддачі радіатора опалення?

Як впливає на ефективність роботи радіатора його розташування на стіні?

Можна придбати дуже якісний радіатор, застосувати оптимальну схему його підключення, але в результаті не досягти очікуваної тепловіддачі, якщо не брати до уваги ще ряд важливих нюансівйого встановлення.

Існує кілька загальноприйнятих правил розміщення батарей у кімнаті щодо стіни, підлоги, підвіконь, інших предметів інтер'єру.

• Найчастіше радіатори розташовують під віконними отворами. Це місце все одно незатребуване для інших об'єктів, а крім цього – потоки нагрітого повітря стають подібністю до теплової завіси, яка обмежує вільне поширення холоду від поверхні вікна.

Безперечно, це лише один з варіантів установки, і радіатори можуть монтуватися і на стінах, незалежно від наявності на тих віконних. прорізів– все залежить від кількості таких приладів теплообміну.

• Якщо радіатор встановлюється під вікном, то намагаються дотримуватися правила, що його довжина повинна становити близько ширина вікна. Так буде отримано оптимальні показники тепловіддачі та захисту від проникнення холодного повітря від вікна. Батарею встановлюють центром, з можливим допуском у той чи інший бік до 20 мм.
• Не слід встановлювати батарею занадто високо - підвіконня, що нависає над нею, здатне перетворитися на важкопереборну перешкоду для висхідних конвекційних потоків повітря, що призводить до зниження загальної ефективності теплообміну. Намагаються витримувати просвіт близько 100 мм (від верхнього краю батареї до нижньої поверхні «козирка»). Якщо не вдається задати всі 100 мм, то хоча б не менше від товщини радіатора.
• Існує певна регламентація та просвіту знизу, між радіатором та поверхнею підлоги. Занадто високе розташування (більше 150 мм) може призвести до утворення вздовж покриття підлоги шару повітря, незадіяного в конвекції, тобто відчутно холодного прошарку. Занадто маленька висота, менше 100 мм, привнесе непотрібні труднощі при проведенні прибирань, простір під батареєю може перетворитися на скупчення пилу, що, до речі, теж негативно позначиться на ефективності теплової віддачі. Оптимальна висота – не більше 100÷120 мм.
• Слід витримувати оптимальне розташування від несучої стіни. Ще при встановленні кронштейнів для навісу батареї враховують, що між стіною та секціями повинен залишатися вільний просвіт щонайменше 20 мм. В іншому випадку і там можуть накопичитися поклади пилу, порушиться нормальна конвекція.

Ці правила вважатимуться орієнтовними. Якщо інших рекомендацій виробник радіаторів не дає, слід керуватися ними. Але дуже часто в паспортах конкретних моделей батарей є схеми, в яких уточнюються параметри установки, що рекомендуються. Безумовно, тоді за основу під час проведення монтажних робіт беруться саме вони.

Наступний нюанс – наскільки відкритою виявляється встановлена ​​батареядля повноцінного теплообміну. Безумовно, максимальні показники будуть при відкритій установці на рівній вертикальній поверхні стіни. Але, цілком зрозуміло, такого способу вдаються не так часто.

Якщо батарея стоїть під вікном, конвекційному потоку повітря може заважати підвіконня. Те саме, навіть більшою мірою, стосується і ніш у стіні. Крім того, радіатори нерідко намагаються прикрити, а то й зовсім повністю закритими (за винятком фронтальних ґрат) кожухами. Якщо ці нюанси не врахувати при виборі необхідної потужності обігріву, тобто теплової віддачі батареї, цілком можна зіткнутися з сумним фактом, що досягти очікуваної комфортної температури - не виходить.

Нижче в таблиці наведено основні можливі варіанти встановлення радіаторів на стіні за їх "ступенем свободи". Кожен із випадків характеризується своїм показником втрати ефективності загального теплообміну.

Ілюстрація	Експлуатаційні особливості варіанта встановлення
	Радіатор встановлений так, що зверху не перекривається нічим, або підвіконня (полиця) виступають не більше, ніж на ¾ товщини батареї. У принципі, перешкод для нормальної конвекції повітря немає. Якщо батарея не закрита щільними шторами, немає перешкод і для прямого теплового випромінювання. Під час розрахунків така схема установки приймається за одиницю.
	Горизонтальний «козирок» підвіконня чи полиці повністю перекриває радіатор зверху. Тобто з'являється досить значну перешкоду для висхідного конвекційного потоку. При нормальному просвіті (про який вже говорилося вище – близько 100 мм) перешкода не стає «фатальної», але певні втрати ефективності все ж таки спостерігаються. Інфрачервоне випромінювання батареї залишається в повному обсязі. Підсумкову втрату ефективності можна оцінити приблизно 3÷5%.
	Така ситуація, але тільки зверху розташувався не козирок, а горизонтальна стіна ніші. Тут втрати вже трохи більше - крім просто перешкоди для повітряного потоку, деяка частина тепла буде витрачатися на непродуктивний прогрів стіни, яка зазвичай має вельми значну теплоємність. Тому цілком можна очікувати теплових втрат приблизно 7 - 8%.
	Радіатор встановлений як у першому варіанті, тобто перешкод для конвекційних потоків немає. Але з лицьового боку по всій своїй площі прикритий декоративними ґратами чи екраном. Значно знижується інтенсивність інфрачервоного теплового потоку, що, до речі, є визначальним принципом теплопередачі для чавунних або біметалічних батарей. Загальні втрати ефективності нагрівання можуть досягати 10-12%.
	Декоративний кожух закриває радіатор з усіх боків. Незважаючи на наявність щілин або грат для забезпечення теплообміну з повітрям у приміщенні, показники та теплового випромінювання та конвекції різко зменшуються. Отже, доводиться говорити про втрату ефективності, що сягає 20÷25%.

Отже, нами було розглянуто основні схеми підключення радіаторів до контуру опалення, проаналізовано переваги та недоліки кожної з них. Отримано інформацію щодо застосовуваних способів оптимізації схем, якщо з будь-яких причин іншими шляхами змінити їх неможливо. Нарешті, наведено рекомендації щодо розміщення батарей безпосередньо на стіні – вказані ризики втрати ефективності, які супроводжують обрані варіанти установки.

Мабуть, ці теоретичні знаннядопоможуть читачеві вибрати правильну схему виходячи із конкретних умов створення системи опалення. Але логічним, напевно, було б завершити статтю наданням нашому відвідувачеві можливості самостійно оцінити необхідну батарею опалення, так би мовити, у числовому вираженні, з прив'язкою до конкретного приміщення та з урахуванням усіх нюансів, що розглянуті вище.

Лякатися не треба - все це буде нескладно, якщо скористатися пропонованим онлайн-калькулятором. А нижче буде наведено необхідні короткі пояснення щодо роботи з програмою.

Як розрахувати, який радіатор необхідний конкретного приміщення?

Все досить просто.

• Спочатку розраховується кількість теплової енергії, яка необхідна для прогріву приміщення залежно від його обсягу, і для компенсації можливих теплових втрат. Причому, враховується досить значний перелік різнобічних критеріїв.
• Потім проводиться коригування отриманого значення залежно від планованої схеми врізання радіатора та особливостей розташування на стіні.
• Підсумкове значення покаже, який потужності потрібен радіатор для повноцінного обігріву конкретної кімнати. Якщо купується розбірна модель, то можна заразом

Зміст

При облаштуванні або реконструкції опалювальної установки часто потрібна заміна або монтаж батарей. Встановлення радіаторів опалення може виконуватися самотужки, не вдаючись до допомоги фахівців, а лише неухильно дотримуючись вимог СНіП. При виконанні робіт будуть потрібні та теоретичні знання, і практичний досвід, тому що навіть найменша помилка може спричинити проблеми під час експлуатації опалювальної системи.

Встановлення радіаторної батареї

Необхідна теорія

В наші дні найбільш поширені два види опалювальних систем:

• однотрубна;
• двотрубна.

Особливістю однотрубних систем слід назвати подачу до будинку теплоносія зверху донизу. Така схема застосовується у більшості типових багатоквартирних будинків. Мінусом системи є неможливість управління температурним режимому житло без встановлення додаткового обладнання. При такому способі опалення вода в радіаторах на верхніх поверхах буде значно теплішою, ніж на нижчих.

Монтаж опалювальної системи

При двотрубному опаленні нагрітий теплоносій подається по одній трубі, а по другій (зворотні) циркулює вода, що віддала своє тепло. Така система опалення застосовується у котеджах та приватних будинках. Перевагою двотрубних систем є відносна сталість температури батарей та можливість регулювання режиму опалення.

Схеми встановлення радіаторів

Відмінності у схемах установки полягають у способі підключення їх до приватної чи централізованої мережі.

Найбільш поширеними схемами є такі:

1. Бокове приєднання. Дозволяє досягти найбільшої тепловіддачі.
   Живильна труба приєднується до розташованого вгорі патрубка, а обратка - до нижнього. При підключенні навпаки (подачі води знизу) потужність системи знижується.
2. Підключення діагональне. Оптимально для батарей значної довжини, що характеризується мінімальними тепловтратами.
   При цьому відбувається рівномірне прогрівання радіаторів. Підключення труби, що підводить, здійснюється з одного боку верхнього патрубка, а відвідної - з зворотного боку розташованого знизу патрубка.
3. Нижнє підключення (ленінградка) застосовується для прихованої прокладки труб.

Варіанти схем підключення

Монтаж приладів опалення за такою схемою, що характеризується суттєвими втратами тепла, використовується при прокладанні труб опалення в зоні нижнього перекриття.

Що потрібно для монтажу

Для закріплення опалювальних приладів знадобиться придбання різних матеріалівта додаткових приладів. Їх комплект практично ідентичний, але для чавунних батарей, наприклад, знадобляться заглушки більшого діаметра, встановлення повітровідвідника замість крана Маєвського.

Монтаж біметалічних та алюмінієвих батарей абсолютно однаковий.

Слід врахувати при виборі радіатора, що багато виробників дають гарантію на прилади лише за умови встановлення їх організаціями, які мають відповідну ліцензію.

Необхідні інструменти та матеріали

При встановленні радіаторів своїми руками обов'язково знадобиться використання кронштейнів або власників. Їхня кількість визначається залежно від розмірів радіаторів:

• якщо планується поставити прилад не більше ніж на вісім секцій або довжиною до 1,2 м, для надійного закріплення вистачить і двох точок – зверху та знизу;
• кожні наступні 5-6 секцій або 50 см довжини батареї вимагають додавання ще однієї пари елементів кріплення.

Також для встановлення батарей необхідно придбати:

• лляне підмотування або фум-стрічку;
• дриль з набором свердел;
• рівень;
• дюбелі;
• елементи для з'єднання фітингів та труб.

Кран Маєвського або автоматичний відвідник повітря

Кран Маєвського є пристроєм, який використовується на незайнятому верхньому виході. Служить для видалення скупченого повітря. Такий пристрій обов'язково встановлюється на кожному опалювальному приладі під час монтажу алюмінієвих або біметалевих батарей. Перетин крана Маєвського набагато менший за переріз колектора, тому з'єднання здійснюється за допомогою перехідного пристрою, що поставляється в комплекті.

Кран Маєвського

Крім крана Маєвського на батарею можна також встановити автоматичні відвідники повітря, що виготовляються в нікельованому або латунному виконанні. Для стандартних батарей прилади в емальованому білому корпусі не випускаються.

Заглушка

У радіатора при бічному приєднанні є чотири виходи. Два з них – для подачі та обратки, третій зайнятий краном Маєвського чи повітровідвідником, а четвертий потрібно закрити заглушкою. Вони виготовляються з різних матеріалів, які підходять для батарей будь-якого типу.

Запірна та регулювальна арматура

Щоб встановити і підключити батарею, потрібно також пару запірних або регулюючих клапанів, що встановлюються на вході і виході кожної батареї. Звичайні шарові крани потрібні для швидкого відключення приладу від мережі під час демонтажу. Система при цьому продовжуватиме працювати.

Перевагою кульових кранів є їхня низька вартість, недоліком – неможливість регулювання теплопередачі.

Шарові крани

Ті ж функції, але з можливістю регулювання інтенсивності потоку теплоносія здатні виконувати регулюючі запірні крани. Вартість їх відрізняється у більшу сторону, але в той же час їх естетичні характеристики вищі. Вони можуть бути кутовими та прямими.

Так само на трубі, що подає, за кульовим краном можна розмістити терморегулятор - невеликий за розмірами прилад, що дозволяє змінювати тепловіддачу радіатора. Однак, якщо батарея гріє погано, терморегулятори не можна встановлювати, оскільки вони знизять і без того малий потік. Керування тепловіддачею може здійснюватися поворотом ручки до необхідного поділу (механічні пристрої) або заздалегідь програмуючи режим радіатора (електронні терморегулятори).

Правила та порядок встановлення

Як правило, встановлюють опалювальний прилад під вікном, так як нагріте повітря, що піднімається, відсікає холод, що надходить від отвору. Щоб виключити запотівання скла ширину радіатора, необхідно вибирати на 70–75% від ширини вікна.

Основні правила встановлення

Наступні правила монтажу радіаторів опалення до відступів рекомендує СНіП:

• Встановлення радіатора опалення здійснюється точно серед отвору вікна. Перед монтажем ширина ділиться на два, далі в праву та ліву сторони відкладаються відстані до точок розташування кріпильних елементів.
• Від рівня підлоги радіатор повинен відступати на висоту 8-14 см. Менший інтервал приведе до труднощів при збиранні, а більший спричинить утворення зон ненагрітого повітря.
• Від підвіконня радіатори слід вішати на відстані 10-12 см. Якщо розташувати прилад ближче - погіршиться конвекція, знизиться теплопередача.
• Відстань від стіни до радіатора має становити близько 3-5 см, саме така величина зазору здатна забезпечити безперешкодний розподіл тепла та нормальну конвекцію. При надто близькому розташуванні від стін на задній поверхні батарей буде накопичуватися пил, видалити який досить складно.

Беручи до уваги вимоги СНиП, можна визначити оптимальну довжину батареї та підібрати відповідну конкретним умовам модель.

Відстань від батареї до підвіконня та підлоги

Перераховані вище правила - єдині для всіх типів радіаторів. Окремі виробники встановлюють свої норми, дотримуватися яких потрібно обов'язково. Тому перед покупкою необхідно вивчити вимоги при встановленні, переконатися у можливості дотримання їх у конкретних умовах.

Порядок виконання робіт

Встановлення радіатора опалення своїми руками потребує уважного ставлення до кожного етапу робіт, обліку будь-якої деталі. Для навішування секцій фахівці рекомендують використання трьох точок кріплення: двох верхніх та однієї нижньої.

Будь-яка секційна батарея навішується на утримувачі через верхній колектор. Таким чином, на розташоване вгорі кріплення припадає основне навантаження, а розміщений внизу тримач служить як напрямний і фіксуючий елемент.

Особливості виконання робіт

Процес встановлення батарей опалення виконується у декілька етапів:

1. Виконує розмітку та встановлення тримачів.
2. Монтаж на батарею комплектуючих.
   Сучасні опалювальні системи вимагають обов'язкової установки автоматичного або ручного відвідника повітря. Пристрій вкручується в перехідник і розміщується на верхньому колекторі навпроти точки підключення труби живлення.
   На незайнятих колекторах потрібно встановити заглушки.
   При відмінності діаметрів живильної та зворотної труби з перерізом колекторів слід встановити перехідники, що постачаються у стандартному комплекті.
3. Монтаж регулювальних та запірних пристроїв.
   Незалежно від прийнятої схеми під'єднання в будь-яких системах на місцях введення та виведення батарей монтується запірна арматура у вигляді кульових повнопрохідних кранів, що дозволяють демонтаж батареї без зупинки системи у разі ремонтних робітабо технічне обслуговування. Єдиною умовою є наявність байпасу при монтажі батареї в квартирах з вертикальним типом розведення.
   

   Згідно з рекомендаціями експертів, як регулювальні пристрої потрібна установка автоматичного або ручного термостата. Норми установки радіаторів опалення не відносять ці пристрої до обов'язкових, вони потрібні для підтримки в приміщенні комфортної для господарів температури.

4. Навішування на кронштейни.
   Радіатори поставляються у захисній плівці. Перед тим як встановити радіатор опалення, звільняти поверхню від плівки не слід - вона захистить від бруду та подряпин, оскільки батарея встановлюється на початку ремонтних робіт. Якщо ж радіатор встановлюється замість старого, плівку можна зняти відразу після навішування.
5. Підключення труби, що подає, і обратки.
   Приєднання залежить від схеми. Тип приєднання (обтискний, різьбовий, зварний або під прес) підбирається виходячи з труб і фітингів, що використовуються.
6. Опресовування системи або радіатора.

Самостійно заповнюючи систему теплоносієм, крани слід розкривати потроху. Швидке відкриття кранів призведе до гідроудару, здатного вивести з ладу батарею, зруйнувати арматуру.

Тонкощі прикріплення до стіни

Кожен виробник батарей додає свою інструкцію, в якій викладаються вимоги та поради щодо встановлення. Але одна вимога однакова: монтувати радіатор слід на заздалегідь вирівняну та очищену стіну.

Кріплення до стіни

Правильне закріплення кронштейнів впливає ефективність функціонування системи опалення. Занадто великий ухил або перекіс у будь-який бік може призвести до неповного прогріву батареї, для усунення чого доведеться переважувати прилад. Тому при підготовці поверхні та виконанні розмітки слід суворо дотримуватися розташування по вертикалі та горизонталі. Батарея має бути повішена рівно щодо всіх площин.

Допускається зробити підйом на 1 см з боку установки відвідника повітря, що спричинить скупчення на цій ділянці повітря і полегшення його видалення. Ухил у зворотний бік не допускається.

Встановлюючи біметалічні радіатори та батареї інших типів з невеликою масою, навішування слід виконувати на пару гаків, що розташовані зверху. Якщо довжина пристрою невелика, розміщувати їх слід між двома останніми секціями. Розташування третього кронштейна слід вибирати посередині знизу. Гаки після установки можна закласти розчином.

Гаки для кріплення алюмінієвих та біметалічних секцій

При самостійному розміщенні кронштейнів у намічених точках просвердлюються отвори, ставляться заглушки з дерева чи дюбеля. Тримачі кріпляться шурупами довжиною від 35 мм і діаметром не менше 6 мм. Такі вимоги є стандартними, норма для конкретної моделі батареї вказується в технічному паспорті.

Панельні радіатори встановлюються трохи інакше. У комплекті до таких пристроїв поставляються спеціальні кріпильні елементи, кількість яких залежить від розмірів приладу.

Щоб повісити радіатор опалення на задній поверхні, є спеціальні скоби. Для встановлення кріпильних елементів необхідно знати відстань від центру батареї до скоб і перенести його у вигляді позначок на стінку. Далі, прикладаючи кріплення, намічаються отвори для дюбелів. Дії прості: свердління, встановлення дюбелів, закріплення кронштейнів за допомогою шурупів.

Особливості встановлення радіаторів у квартирі

Розглянуті правила самостійного монтажудозволяють підключати батареї в умовах автономних та централізованих опалювальних систем.

Перед заміною або встановленням батарей слід враховувати, що роботи повинні виконуватися після отримання дозволу від експлуатуючої або керуючої компанії– опалювальна система вважається загальнобудинковою власністю. Істотна зміна параметрів мережі веде до розбалансування системи.

Встановлення байпасу

Встановлення батарей опалення має ще одну особливість. Вертикальна однотрубна розводка вимагає встановлення байпасу – спеціальної перемички між живильною трубою та обраткою. У поєднанні з кульовими кранами байпас дозволяє вимкнути батарею під час аварії або іншої гострої необхідності. Система у своїй продовжує функціонувати, оскільки нагріта вода проходить через байпас.

Байпас також буде потрібний і при встановленні батареї з терморегулятором.

Висновок на тему

Процес монтажу батарей опалення, якщо слідувати викладеній у статті інструкції, не повинен викликати додаткових питань. При належній підготовці, дотриманні послідовності виконання робіт та відповідальному відношенню система ефективно прослужить кілька десятиліть.