ติดตั้งหลังคาบ้านด้วยมือของคุณเอง วิธีสร้างหลังคาบ้านด้วยมือของคุณเองอย่างรวดเร็วและถูกต้อง การสร้างหลังคาไม้บนบ้านอิฐ
เจ้าของที่ดินชานเมืองหลายคนเพื่อประหยัดเงินชอบสร้างบ้านด้วยตัวเอง หากคุณมีทักษะบางอย่าง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณลดต้นทุนการจ่ายเงินพนักงานได้อย่างมาก ขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้างอาคารด้วยตนเองคือการสร้างหลังคาด้วยมือของคุณเอง โครงสร้างนี้เป็นส่วนสำคัญและเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของอาคารซึ่งช่วยปกป้องอาคารจากอิทธิพลของบรรยากาศ ควรสังเกตว่าคุณไม่สามารถทำหลังคาด้วยมือของคุณเองได้ไม่ว่าในกรณีใดคุณจะต้องมีผู้ช่วย 2-3 คน
เพื่อนร่วมชั้น
คำจำกัดความองค์ประกอบหลังคา
ขั้นแรก คุณต้องทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์และคำจำกัดความบางประการ:
- หลังคาเป็นโครงสร้างอาคารที่ครอบคลุมชั้นบนสุด ให้ฉนวนกันความร้อนและทำหน้าที่ป้องกันการรั่วซึม
- หลังคาเป็นวัสดุคลุมหลังคาที่ช่วยป้องกันฝน
- Mauerlat เป็นองค์ประกอบของระบบหลังคาที่ถ่ายโอนภาระจากโครงสร้างหลังคาไปยังผนังรับน้ำหนัก โดยปกติจะเป็นคานหรือท่อนซุงวางบนผนังรอบปริมณฑลของอาคาร แต่ในกรณีเป็นการติดตั้ง กรอบโลหะสามารถทำจากโลหะรีด - ช่องหรือ I-beam
- Rafter - องค์ประกอบรับน้ำหนักหลังคาเอียงส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบของคาน การรวมกันของจันทันทำให้เกิดระบบจันทันที่รับน้ำหนักดาดฟ้าและส่งน้ำหนักไปยังเมาเออร์แลต
ขั้นตอนการก่อสร้างหลังคา
ด้านล่าง คำแนะนำทีละขั้นตอนวิธีสร้างหลังคาด้วยมือของคุณเองจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและสร้างหลังคาได้อย่างถูกต้อง เทคโนโลยีการผลิตงานประกอบด้วยหลายขั้นตอน
เขียนแบบโครงสร้างหลังคา
ก่อนเริ่มงานจำเป็นต้องร่างแบบโดยละเอียดของโครงสร้างในอนาคต หลังคาแหลมซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดจำนวนวัสดุก่อสร้างที่ต้องการและเตรียมการได้ เครื่องมือที่เหมาะสม- หลังคาสามารถเป็นแบบชั้นเดียว ลาดเอียงไปในทิศทางเดียว มีหน้าจั่วและโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น (สี่ระดับ ทรงปั้นหยา และทรงยอดแหลม) เป็นการดีที่สุดที่จะใช้แบบมาตรฐานของโครงสร้างหลังคาที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญและเป็นสาธารณสมบัติเป็นพื้นฐาน
การติดตั้ง Mauerlat
โดยทั่วไปแล้ว Mauerlat ทำจากไม้ที่มีหน้าตัด 150×100 (150) มม. วางตามขอบด้านในของผนังบนวัสดุกันซึมซึ่งอาจเป็นวัสดุมุงหลังคาหรือโพลีเอทิลีนสองชั้น Mauerlat ได้รับการปกป้องจากอิทธิพลของบรรยากาศภายนอกหากบ้านทำจากหิน - ติดกับงานก่ออิฐหากเป็นไม้ - โดยมีวัสดุกันซึมหรือหันหน้าไปทางชั้นเดียวกัน แท่ง Mauerlat รอบปริมณฑลถูกยึดเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างเดียว โดยตัดส่วนที่ยาว 100-150 มม. ออกเป็นความหนาครึ่งหนึ่งของคาน และต่อด้วยสลักหรือตะปู Mauerlat ติดอยู่กับผนังไม้พร้อมขายึดโลหะกับผนังอิฐโฟมและบล็อกแก๊สซิลิเกตโดยใช้แท่งเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12-16 มม. ฝังอยู่ในสายพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่จัดเรียงตามแนวด้านบนของผนัง หมุดถูกวางไว้รอบปริมณฑลที่ระยะ 1,500-2,000 มม. และเจาะรูในไม้ของโครงสร้างสำหรับพวกมัน
นี่คือขั้นตอนต่อไปของการสร้างหลังคาด้วยมือของคุณเอง เค้าโครงของจันทันถูกกำหนดตามที่เลือก คุณสมบัติการออกแบบหลังคา ระยะห่างระหว่างองค์ประกอบโครงสร้างและขนาดหน้าตัดของวัสดุขึ้นอยู่กับความยาวของความลาดเอียงของหลังคา ดังนั้นด้วยความยาวจันทันสูงสุด 4 เมตร ระยะพิทช์จันทันจึงแตกต่างกันไปตั้งแต่ 1,000 มม. (มีหน้าตัดคาน 80×160 มม.) สูงถึง 1800 มม. (ที่มีหน้าตัดไม้ 90×180 มม.) โดยมีความยาวลาดหลังคาสูงสุด 6 เมตรสำหรับระยะห่างขื่อ 1,000 (1400) มม. คุณจะต้องมีคานที่มีหน้าตัดขนาด 80×200 (100×200) มม. อย่างไรก็ตามค่าเหล่านี้ไม่จำเป็นหากพิจารณาตัวเลือกในการวางฉนวนกันความร้อนแบบม้วนหรือแผ่นพื้นแนะนำให้ปรับระยะห่างของจันทันตามขนาดของฉนวน นอกจากนี้ประเภทและขนาดหน้าตัดของจันทันยังได้รับอิทธิพลจากประเภทและน้ำหนักของหลังคาที่เลือกด้วย ตัวอย่างเช่น กระเบื้องเซรามิกหนาหรือหินชนวนจำเป็นต้องมีมากกว่านี้ ความจุแบริ่งโครงสร้างหลังคามากกว่าหลังคาที่ทำจากออนดูลินหรือเหล็กชุบสังกะสี
จุดสำคัญคือการเลือกมุมหลังคา ยิ่งทำมุมกับแนวนอนมากเท่าไร ปริมาณน้อยลงหิมะจะยังคงอยู่บนหลังคาซึ่งทำให้สามารถลดหน้าตัดของไม้สำหรับทำจันทันได้ มุมเอียงที่เหมาะสมที่สุดคือ 45 องศาช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรของโครงสร้างต่อลมกระโชกแรงและในขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ก้อนหิมะจำนวนมากสะสมบนหลังคา
จันทันติดอยู่กับ Mauerlat โดยใช้วิธีต่างๆ หลายวิธี โดยสามารถผูกตามด้วยการยึดด้วยตะปูหรือใช้ขายึดโลหะ เมื่อใช้วงเล็บไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานมากในการใส่ขาขื่อโครงสร้างจะเชื่อมต่อกันโดยใช้สกรูหรือสลักเกลียวแบบกรีดตัวเอง ความหนาของโลหะของตัวยึดประมาณ 2 มม. และการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนทำให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและความทนทานของการยึด ใน เมื่อเร็วๆ นี้เป็นที่นิยมในการก่อสร้างบ้านไม้ องค์ประกอบยึด“เลื่อน” ซึ่งให้อิสระในการยึดเล็กน้อยเพื่อชดเชยการเสียรูปที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตั้งถิ่นฐานของอาคาร ควบคู่ไปกับการยึดจันทันเข้ากับ mauerlat การติดตั้งตงเพดานจะดำเนินการ - คานขวางซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการติดตั้งพื้นห้องใต้หลังคา หน้าตัดตามปกติของตงคือ 100×150 หรือ 200×100 มม. ขึ้นอยู่กับความกว้างช่วงของอาคาร เมื่อเชื่อมต่อคานเพดานเข้ากับจันทันจะสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบขื่อได้
เมื่อติดตั้งหลังคาด้วยมือของคุณเอง ส่วนบนของจันทันสามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธี:
- ทับซ้อนกัน (ในกรณีนี้มีการตัดครึ่งส่วนของจันทันและเจาะรูสำหรับการเชื่อมต่อแบบเกลียวโดยใช้แหวนรองแบบกว้าง)
- โดยการตัดปลายจันทันเป็นมุม (ตัดปลายคานด้านบนให้ได้รอยต่อแนวตั้ง ใช้แผ่นยึด หรือแผ่นไม้ รับรองความแข็งแรงของการประกอบ)
เพื่อให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มเติม ที่ระยะห่างจากด้านบนของจันทันประมาณ 1/4 ของความสูงทั้งหมดของโครงสร้าง ให้ติดสายรัดแนวนอนที่มีหน้าตัด 100×50 มม.
ขึ้นไปบนหลังคาโดยตรงถึงจันทันโดยใช้ตะปูขนาดเล็กหรือที่เย็บกระดาษสำหรับงานก่อสร้าง งานเริ่มจากด้านล่างของจันทันเพื่อให้แผ่นด้านบนทับด้านล่างประมาณ 5-10 ซม- ในกรณีนี้ฟิล์มควรลดลง แต่ไม่เกิน 2 ซม. ในขั้นตอนสุดท้ายของงานนี้จะมีการตอกตะปูเคาน์เตอร์ที่มีหน้าตัดขนาด 25x50 มม. ไว้บนจันทันที่ด้านบนของฟิล์ม
เปลือกใช้สำหรับยึดส่วนประกอบหลังคาเข้ากับโครงสร้างหลังคา โดยปกติจะใช้บอร์ดที่มีหน้าตัดขนาด 100×25 มม. และมีความยาวพอที่จะคลุมขาขื่อได้สองขั้น การยึดจันทันทำได้โดยใช้ตะปูไม่น้อยกว่า 100 มม. ข้อต่อของแผ่นเปลือกควรอยู่ในส่วนรองรับและระยะห่างระหว่างปลายไม่ควรเกิน 5 มม- กระดานที่สร้างสันเขา (ด้านบนของระบบขื่อ) ควรอยู่ใกล้กันมากที่สุด ประเภทของฝักถูกเลือกตามประเภทของหลังคาที่ปู เพื่อความนุ่มนวล ปูกระเบื้อง และ หลังคาม้วนต้องใช้พื้นต่อเนื่อง บางครั้งจำเป็นต้องใช้พื้นสองชั้น ในกรณีนี้ชั้นแรกของบอร์ดจะตั้งอยู่ขนานกับสันเขา ส่วนที่สองตั้งฉากกับความลาดชันของหลังคา สำหรับหลังคาหินชนวนและโลหะการหุ้มด้วยระยะพิทช์ของบอร์ดตามขนาดของวัสดุที่ใช้นั้นค่อนข้างเหมาะสม
จะใช้วิธีการติดตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุมุงหลังคาที่เลือก หลังคาที่ทำจากหินชนวน ออนดูลิน และกระเบื้องบิทูเมนแบบยืดหยุ่นเริ่มจากด้านล่างของหลังคา เพื่อให้มั่นใจว่าแถวที่วางทับซ้อนกันเพียงพอกับแถวที่อยู่ด้านล่าง กระดานชนวนและออนดูลินติดอยู่กับฝักด้วยตะปูมุงหลังคางูสวัดบิทูเมน - ด้วยตะปูชุบสังกะสีที่มีหัวกว้าง วางกระเบื้องโลหะโดยใช้วิธีการต่อไปนี้: แผ่นแรกจัดชิดตามปลายหลังคาและชายคาแผ่นที่สองอยู่เหนือแผ่นแรกแผ่นที่สามอยู่ด้านข้างแผ่นที่สี่อยู่เหนือแผ่นที่สอง แผ่นกระเบื้องโลหะยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยแบบสังกะสี กระเบื้องเซรามิคติดจากล่างขึ้นบนเป็นแถวจากขวาไปซ้าย ขั้นแรก วัสดุทั้งหมดจะถูกจัดวางเท่าๆ กันบนลัง โดยเรียงเป็นชั้นๆ ละ 5-6 แผ่น การยึดเข้ากับปลอกด้วยสกรูชุบสังกะสี
วางฉนวนกันความร้อน
ดำเนินการจากด้านในของหลังคาไปยังช่องว่างระหว่างจันทัน ฉนวนถูกตัดเข้า ขนาดที่ต้องการเพื่อให้ความกว้างของแผ่นอยู่ที่ 20-30 มม. มากกว่าระยะห่างระหว่างขื่อ เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุได้รับการแก้ไข "ด้วยความประหลาดใจ" หากต้องการยืดวัสดุให้ตรงหลังจากกดระหว่างจันทันคุณต้องกดตรงกลางแผ่น ฟิล์มกั้นไอติดอยู่ที่ด้านบนของชั้นฉนวนโดยใช้ที่เย็บกระดาษสำหรับงานก่อสร้าง ต้องติดฟิล์มโดยให้เหลื่อมกัน 5-7 ซม.
ความแข็งแกร่งของบ้านและความสะดวกสบายส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของหลังคา มาดูวิธีสร้างหลังคาด้วยมือของคุณเองโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและองค์กรบุคคลที่สามและเครื่องมือใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ
เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์คุณจะต้องมีเครื่องมือดังต่อไปนี้ (รายการนี้เป็นค่าประมาณและขึ้นอยู่กับประเภทของหลังคาและวัสดุสำหรับหุ้มโครงสร้าง):
- ค้อน (ตัด, คิด, ค้อนเบรกมือ, ปลายโค้ง);
- ค้อนไม้พร้อมสิ่วและสิ่ว
- แจ็ค;
- การเจาะตรงกลางและการวัดเทป
- หลังคาและกรรไกรพิเศษสำหรับตัดโลหะหากคุณวางแผนที่จะใช้แผ่นโลหะและส่วนประกอบเหล็ก
- เลื่อยวงเดือนหรือเลื่อยวงเดือน
- ขวาน;
- ไรหลังคา;
- ไม้พาย;
- เลือยตัดโลหะ;
- ไฟล์;
- แก่นของช่างไม้;
- เซนซูเบล;
- เข็มขัดพับ;
- เคาเตอร์ซิงค์;
- ตอกหมุด
หลังคาสามารถสร้างจากวัสดุดังต่อไปนี้ (อีกครั้งรายการเป็นค่าประมาณและวัสดุขึ้นอยู่กับการออกแบบเบื้องต้นของหลังคาตลอดจนต้นทุนของโครงการก่อสร้าง):
- กระเบื้อง;
- แผ่นใยหินซีเมนต์ (กระดานชนวน);
- หลังคาโลหะ;
- ตะปูกระดานชนวนหากหลังคาทำจากหินชนวน
- หลังคาตะเข็บเหล็ก
- ฉนวนกันความร้อน;
- หลังคาหินชนวน
- วัสดุมุงหลังคารีด
- หลังคาที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ (ฟาง ไม้ กก)
- คานไม้ (15,12,10), ไม้กระดานที่ไม่มีการป้องกัน, ไม้กระดาน 40–50 มม. x 150 มม.
- หลังคาตะเข็บเหล็ก
- ลวดสำหรับรอยแตกลาย;
- กระดานชนวนน้ำมันดิน;
- หลังคาตะเข็บทองแดงและอลูมิเนียม
- พื้นโปรไฟล์;
- hydrobarrier และวัสดุอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับหลังคาและแผนผัง
ขั้นตอนของการสร้างหลังคาบ้าน
งานก่อสร้างหลังคาสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน: การยึด Mauerlat, การติดตั้งโครง, การเสริมหลังคา, การหุ้ม, การระบายอากาศ, การติดตั้งขอบหยดและแผ่นด้านล่าง, ฉนวนภายในของหลังคา
ไม่ว่าจะเลือกรูปแบบใดก็ตามสำหรับโครงการ ข้อกำหนดหลักคือความแข็งแกร่งและความเบา หลังคาในอนาคตจะต้องแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักหนักของหลังคาและหิมะได้ โดยไม่กดดันผนังบ้านจนอาจทำให้ฐานรากทรุดตัวได้ ดังนั้นเราจะเน้นส่วนประกอบหลักของหลังคา - โครงสร้างรองรับที่แข็งแกร่งฐานและส่วนปิด
ระบบขื่อ
พื้นฐานของโครงซึ่งกำหนดรูปร่างและความแข็งแรงของหลังคาในอนาคตนั้นทำจากจันทันและทำจาก บอร์ดขอบความหนาห้าสิบมิลลิเมตร ความกว้างของกระดานขึ้นอยู่กับประเภทของจันทัน หากใช้จันทันแบบชั้นในการก่อสร้างหลังคาความกว้างควรอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิเมตร
สำหรับคานแขวนจะใช้ไม้กระดานที่มีความกว้างหนึ่งร้อยแปดสิบมิลลิเมตร กระดานขอบจะต้องแห้งและ คุณภาพสูงมิฉะนั้นหลังคาจะเสียรูปเมื่อเวลาผ่านไป
เพื่อกระจายน้ำหนักบนส่วนรองรับภายในบ้านอย่างเท่าเทียมกันคุณต้องติดตั้งคานบล็อกที่มีส่วนสิบห้าคูณสิบห้าตามแนวแกนของผนัง
จากนั้นจึงติดตั้งบัวคานโดยมีระยะฉาย 39–51 เซนติเมตรและคานสั้น โครงสร้างทั้งหมดติดอยู่กับ Mauerlat ด้วยสกรูและตะปูที่แตะตัวเอง
จากนั้นคุณจะต้องติดตั้ง คานสัน- แผ่นปูควรมีขนาดห้าสิบคูณหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตร ความสูงของคานสันและความสูงของชั้น 1 จะต้องเท่ากัน
หลังจากที่ขอนไม้แล้วจะมีการติดตั้งโครงถัก ขึ้นอยู่กับขนาดของบ้าน มีการใช้วิธีการสามวิธี: ข้อต่อที่ทับซ้อนกัน, ข้อต่อขื่อแบบ end-to-end, การติดตั้งบนคานสัน
ในทั้งหมด สามตัวเลือกการเสริมแรงเสร็จสิ้นและมีการติดตั้งชั้นวางและคานไว้ใต้จันทันที่ไม่ใช่ด้านนอกทั้งหมด
การติดตั้งหน้าจั่ว - ขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้างหลังคา
ก่อนอื่นคุณต้องติดตั้งชั้นวางที่จะทำหน้าที่เป็นเฟรมและวางแผนการเปิดหน้าต่าง หากคุณวางแผนที่จะมีระเบียง ก็ต้องวางแผนทางเข้าประตูเพื่อจะเข้าออก
ตอนนี้หน้าจั่วสามารถปิดด้วยกระดานนิ้วและสามารถสร้างท่อระบายน้ำได้หลังจากนั้นสามารถวางวัสดุทนความชื้นความยาวหนึ่งร้อยมิลลิเมตรเพื่อป้องกันหิมะและน้ำ
และขั้นตอนสุดท้ายในการก่อสร้างหน้าจั่วนั้นจะมีการหุ้มแผ่นไม้ชายคาและที่ยึดท่อระบายน้ำจะติดกับจันทัน
กลึง
ขึ้นอยู่กับมุมของหลังคาและ วัสดุมุงหลังคาเลือกความถี่ที่ต้องการของปลอกแล้ว ตัวอย่างเช่นการหุ้มแบบเซจะกระทำสำหรับการวางวัสดุมุงหลังคาที่มีน้ำหนักมากและหากใช้วัสดุอ่อนก็สามารถทำการหุ้มแบบสองชั้นได้ สิ่งสำคัญคือการรักษาระยะห่างระหว่างระแนงและยึดให้แน่นกับโครงสร้างรองรับ
มันยังคงอยู่เพื่อให้อุปกรณ์สมบูรณ์ ส่วนยื่นด้านหน้าและน้ำลง
หลังคา
การติดตั้งหลังคาเสร็จสิ้นโดยการวางหลังคา
หินชนวน กระเบื้องประทับ แผ่นเหล็กวางในรูปแบบของโครงสร้างชั้นเดียว ผ้าปูที่นอนเชื่อมต่อกันเป็นล็อคและ วัสดุธรรมชาติกระเบื้องม้วนและแถบถูกวางในโครงสร้างหลายชั้นในทิศทางตามยาวหรือตามขวางโดยทับซ้อนกัน
เพื่อป้องกันการซึมผ่านของความชื้น ความเย็น กระแสลม และสภาพอากาศที่น่าประหลาดใจอื่น ๆ ชั้นป้องกันการรั่วซึมและฉนวนกันความร้อนจึงถูกวางที่ด้านบนของจันทัน
ดังนั้นเราจึงหาวิธีสร้างหลังคาได้ตั้งแต่ขั้นของระบบขื่อจนถึงหลังคา สิ่งที่เหลืออยู่คือการเลือกการออกแบบ วัสดุ และนำคำแนะนำข้างต้นไปใช้ในทางปฏิบัติ
ก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีการสร้างหลังคาบ้านด้วยมือของคุณเองเรามาดูกันก่อน ประเภทที่มีอยู่หลังคา
โครงการออกแบบหลังคาหน้าจั่วสำหรับบ้าน
หลังคาของอาคารส่วนตัวทั้งหมดแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่: และแหลม ในทางกลับกันจะแบ่งออกเป็นแบบเดี่ยวสองแบบและสี่แบบเช่นเดียวกับแบบหักและแบบหลายหน้าจั่ว ลองดูที่แต่ละคนแยกกัน
หลังคาเรียบ
ข้อดีที่ไม่อาจปฏิเสธได้มีดังต่อไปนี้:
- มันสามารถสร้างได้ค่อนข้างง่ายและรวดเร็ว
- ความน่าเชื่อถือและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- อายุการใช้งานยาวนาน
- รูปร่างหน้าตาดั้งเดิม (แม้ว่าคนธรรมดาหลายคนจะพยายามโต้เถียงกับคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญ)
- ความเป็นไปได้ของภาระการใช้งานเพิ่มเติมบนหลังคา (การจัดหอสังเกตการณ์, สถานที่สำหรับพักผ่อนและอาบแดด, สวนขนาดเล็กในฤดูร้อน ฯลฯ )
อย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อดีของหลังคาเรียบ แต่ก็มีข้อเสียที่สำคัญหลายประการเช่นกัน ประการแรกการตกตะกอนในรูปของหิมะจะสะสมบนหลังคาซึ่งต้องทำความสะอาดเป็นประจำ
ตัวเลือกที่มีอยู่หลังคาสำหรับบ้านส่วนตัวและประการที่สองความชื้นจากการตกตะกอนที่สะสมบนหลังคามักพบรอยแตกบนหลังคาและทำให้เกิดการรั่วไหลดังนั้นการหุ้มหลังคาดังกล่าวจึงต้องไม่มีข้อบกพร่อง
หลังคาโรงเก็บของ
นี่เป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดในการจัดหลังคาบ้านส่วนตัว แม้ว่าหลังคาประเภทนี้จะไม่ค่อยได้ใช้มากนักสำหรับอาคารที่พักอาศัย แต่ก็มักเป็นที่ต้องการสำหรับการคลุมอาคารมากกว่า
หลังคาแหลมมีข้อดีเช่นความเรียบง่ายของการออกแบบตลอดจนความคุ้มค่าระหว่างการก่อสร้าง
แต่รูปลักษณ์หลังคาที่ไม่น่าดึงดูดเป็นพิเศษรวมถึงความจริงที่ว่าความลาดเอียงที่นี่ถูกชี้ไปในทิศทางเดียวซึ่งต้องมีการสร้างระบบระบายน้ำที่เชื่อถือได้ทำให้หลังคาดังกล่าวไม่ต้องการอาคารที่พักอาศัย
ออกแบบและติดตั้งหลังคาแหลมสำหรับกระท่อม
นอกจากนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างพื้นที่ห้องใต้หลังคาบนหลังคาดังกล่าว
หลังคาหน้าจั่ว มักใช้คลุมบ้านส่วนตัวมาก มันมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับสิ่งเล็กๆบ้านในชนบท
- นี่เป็นเพราะข้อดีซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ในบรรดาข้อเสียของหลังคาดังกล่าวเราสามารถเน้นถึงความจำเป็นในการติดตั้งสันเขารวมถึงท่อระบายน้ำสองสาย นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบหลังคาหน้าจั่วกับหลังคาชั้นเดียว น้ำหนักจะมากกว่าซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยน นอกจากนี้การสร้างหลังคาด้วยมือของคุณเองนั้นยากกว่าหลังคาแหลมมาก
หลังคาทรงปั้นหยา พบไม่บ่อยเท่าหน้าจั่วถึงแม้จะมีมากกว่านั้นก็ตามดูน่าดึงดูด
- เนื่องจากโครงสร้างหลังคาดังกล่าวมีความซับซ้อนในการใช้งานและมีน้ำหนักมาก
แต่หลังคาดังกล่าวช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ห้องใต้หลังคาที่กว้างขวางและสว่างขึ้นภายในซึ่งจะอบอุ่นอยู่เสมอเนื่องจากจะได้รับความร้อนทั้งสี่ด้าน
ระบบขื่อของหลังคาปั้นจั่น
หลังคาแตก
- หลังคาหักเป็นหลังคาประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการก่อสร้างของเอกชน นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าหากสร้างอย่างถูกต้องหลังคาดังกล่าวก็ไม่มีข้อเสียเลย แต่มีข้อดีหลายประการ:
- ความเป็นไปได้ที่จะขยายพื้นที่ใช้สอยของห้องด้วยห้องใต้หลังคาพร้อมหลังคาลาดเอียง
- ลดระดับการสูญเสียความร้อนผ่านหลังคา
- ให้ความแปลกใหม่กับรูปลักษณ์ของบ้าน
ใต้ส่วนโค้งของหลังคาคุณสามารถ...
อ่านด้วย
ซ่อมแซมหลังคาอาคารหลายชั้น
นอกจากนี้ยังมีข้อเสียที่สามารถกำจัดได้ง่ายด้วยการมุงหลังคาที่เหมาะสม “ข้อเสีย” เหล่านี้ได้แก่:
หลังคาหลายหน้าจั่ว
- บ้านที่มีหลังคาหลายหน้าจั่วนั้นมีการออกแบบดั้งเดิมและเหมาะสำหรับบ้านส่วนตัวทุกรูปแบบสถาปัตยกรรม แต่นอกเหนือจากนี้ พวกเขายังมีข้อดีดังต่อไปนี้:
- ความน่าเชื่อถือและความทนทานซึ่งรับประกันโดยโครงสร้างขื่อแบบพิเศษ
- การตกตะกอนของบรรยากาศไม่สะสมบนหลังคา แต่ไหลออกมาผ่านระบบรางน้ำที่ซับซ้อนเนื่องจากมุมที่สูงชันของความลาดชันของหลังคา
อย่างไรก็ตามหลังคาดังกล่าวก็มีข้อเสียเช่นกันซึ่งเกิดจากความซับซ้อนของการสร้างระบบขื่อสำหรับหลังคาหน้าจั่วจำนวนวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความซับซ้อนในการจัดระบบระบายน้ำด้วย
โครงการพร้อม บ้านสองชั้นพร้อมหลังคาทรงจั่วหลายชั้น
คุณไม่น่าจะสามารถสร้างหลังคาประเภทนี้ได้ด้วยตัวเองดังนั้นในบทความของเราเราจะไม่อาศัยอยู่กับหลังคาดังกล่าวในความเป็นจริงแล้วบนหลังคาทรงปั้นหยาที่ไม่ค่อยมีความต้องการ
ให้เราพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการสร้างหลังคาเช่นหลังคาหน้าจั่วและหลังคาหน้าจั่วเนื่องจากเป็นที่นิยมมากที่สุดในการก่อสร้างของเอกชน
หลังคาแหลม DIY
ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างหลังคาแหลมคุณต้องตัดสินใจหลายประเด็นก่อน
คุณสมบัติของการติดตั้งหลังคาแหลม
ขั้นแรกคุณต้องเข้าใจว่าจะนำความลาดเอียงของหลังคาไปไว้ที่ใด ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าด้านที่ไม่มีลมแรงถือเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางความลาดเอียงของหลังคา ประการที่สอง คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับมุมของหลังคา นี่เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การปฏิบัติตามรูปแบบต่อไปนี้: ยิ่งมีฝนตกในพื้นที่ของคุณมากเท่าไร หลังคาแหลมก็ยิ่งชันมากขึ้นเท่านั้น
การติดตั้งตงสำหรับโครงหลังคาแหลม
แต่คุณไม่ควรหักโหมจนเกินไป เพราะการเพิ่มมุมของหลังคาจะทำให้แรงลมของโครงสร้างเพิ่มขึ้น ประการที่สาม ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของหลังคาที่เลือก จำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของวัสดุมุงหลังคา ใช่สำหรับ มุมที่แตกต่างกันความลาดชันของหลังคา แนะนำให้ใช้วัสดุมุงหลังคาหลากหลายประเภท:
เมื่อตัดสินใจตามพารามิเตอร์ข้างต้นทั้งหมดแล้วคุณสามารถเริ่มสร้างหลังคาแหลมได้
วัสดุและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง
การก่อสร้างหลังคาแหลมจะต้องซื้อวัสดุก่อสร้างดังต่อไปนี้ ก่อนอื่นคุณต้องตุน คานไม้สำหรับระบบขื่อ แผง และตะปูสำหรับติดตั้งโครงสร้าง
ประการที่สอง อย่าลืมซื้อสารกันบูดไม้ที่ช่วยปกป้องไม้จากแมลง ความชื้น เชื้อราและโรคราน้ำค้าง ประการที่สาม ซื้อม้วนไอน้ำ ฉนวนกันความร้อนพลังน้ำและความร้อน วัสดุมุงหลังคา รวมถึงตัวยึดตามจำนวนที่ต้องการเพื่อติดตั้งหลังคา
สำหรับเครื่องมือ คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือพิเศษใดๆ เพียงคุณมีค้อน เลื่อยเลือยตัดโลหะ ขวาน ที่เย็บกระดาษ เทปวัด และระดับอาคาร นอกจากนี้คุณจะต้องมีมีด ดินสอ และแปรงในการทำงานกับไม้
ขั้นตอนของการก่อสร้างหลังคาแหลม
การสร้างหลังคาแหลมนั้นมีหลายขั้นตอน
ด่าน 1 - การติด Mauerlat
Mauerlat คือคานที่เป็นส่วนต่ำสุดของโครงสร้างหลังคา ติดตั้งบนผนังบ้านและทำหน้าที่รองรับจันทัน
ตัวอย่างการยึด Mauerlat ของหลังคาแหลม
สามารถทำจากไม้ขนาด 10 x 15 ซม. โดยยึดเข้ากับผนังด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ การใช้ลวด การใช้หมุดหรือพุกก่อสร้าง ลำดับการติดตั้ง Mauerlat มีดังนี้ ก่อนอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าหลังคามีความทนทาน Mauerlat จะต้องกันน้ำจากผนังบ้านโดยใช้แผ่นวัสดุมุงหลังคาหรือโพลีเอทิลีนซึ่งวางอยู่ระหว่างพวกเขา
ขั้นตอนเพิ่มเติมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการยึดที่คุณเลือก หากคุณตัดสินใจที่จะใช้พุกหรือสตั๊ด คุณจะต้องเจาะรูที่ผนังและใน Mauerlat โดยให้เท่ากันในระยะห่าง
เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการนี้ ให้ใช้กระดานที่มีเครื่องหมายสำหรับรู หรืออีกวิธีหนึ่งคือสามารถยึดหมุดเข้ากับผนังได้ในขณะที่วางอิฐแถวสุดท้าย (บล็อก)
คุณต้องสอดสลักเกลียวเข้าไปในรูในผนัง จากนั้นจึงวาง Mauerlat ลงไป
ชื่อขององค์ประกอบโครงสร้างของหลังคาแหลม
สิ่งที่เหลืออยู่คือการขันให้แน่นโดยใช้น็อตและแหวนรองเพื่อยึด Mauerlat
หากมีการวางแผนที่จะติดตั้ง Mauerlat โดยใช้ลวดให้ติดตั้งอย่างระมัดระวังที่แถวบนสุดของผนังก่ออิฐกระบวนการนี้จะอำนวยความสะดวกอย่างมาก จากนั้นใน Mauerlat ที่ระยะห่างอย่างน้อย 25 มม. จากขอบจำเป็นต้องเจาะรูทะลุขนานกับขอบของคาน ปลายลวดทะลุผ่านแล้วขันให้แน่น
ขั้นตอนที่ 2 - การติดตั้งระบบขื่อ
หลังคาแหลมมีระบบขื่อที่ค่อนข้างเรียบง่ายในการออกแบบ
ระบบขื่อของหลังคาแหลม
ในฐานะที่เป็นจันทันจะใช้คานที่มีหน้าตัดเล็กกว่า (สูงถึง 50 มม.) หรือกระดาน (5 x 15 ซม.) มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงความแตกต่างที่จันทันจะต้องยื่นออกมาเกินระดับผนังอย่างน้อย 30 ซม. นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องผนังของบ้านส่วนตัวจากฝนและการตกตะกอนอื่น ๆ
เพื่อให้แน่ใจว่าขาขื่อเข้ากับ mauerlat ได้แน่นพอดีจึงจำเป็นต้องทำการเจาะในจันทันสำหรับคานฐาน ระยะพิทช์สำหรับการวางจันทันจะถูกเลือกตามความกว้างของม้วนฉนวน จันทันยึดด้วยตะปู (10 ซม.)
ขั้นตอนที่ 3 - การติดตั้งปลอก
ตอนนี้คุณต้องเติมแผ่นเปลือกหุ้มให้ทั่วจันทัน ตามกฎแล้วจะใช้คานหน้าตัดขนาดเล็ก (สูงถึง 5 ซม.) ระยะห่างของฝักขึ้นอยู่กับ ตัวอย่างเช่นเมื่อใช้วัสดุมุงหลังคาแบบม้วนแนะนำให้ทำการหุ้มอย่างต่อเนื่อง การติดตั้งปลอกทำได้โดยใช้ตะปู (10 ซม.)
ขั้นตอนที่ 4 - การสร้างพายมุงหลังคา
ในขั้นตอนนี้สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามลำดับการวางวัสดุฉนวนน้ำ ไอน้ำ และฉนวนความร้อนอย่างถูกต้อง ดังนั้นชั้นกันซึมจึงถูกวางบนปลอกและติดตั้งฉนวนไอน้ำและความร้อนที่ด้านในของหลังคา (ฉนวนกันความร้อนอยู่ติดกับปลอกซึ่งหุ้มด้วยวัสดุกันซึมที่ด้านบน) ปรากฎว่าฉนวนกันความร้อนถูกปิดระหว่างชั้นของไอและฉนวนน้ำ
โครงการกันซึมและฉนวนของหลังคาแหลมขอแนะนำลำดับของงานที่ทำดังนี้ ประการแรกมีการวางฉนวนซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ขนแร่ มีการวางฉนวนระหว่างจันทัน บางครั้งก็แนะนำให้ใช้ชั้นฉนวนสองชั้นโดยสร้างชั้นฉนวนความร้อนที่มีความหนาประมาณ 10 ซม. ซึ่งจะทำให้ระดับความร้อนและเสียงของห้องใต้หลังคามากขึ้น ในขั้นตอนที่ 2 จะมีการติดตั้งฟิล์มกั้นไอ
วางไว้ที่ด้านข้างของด้านในแล้วดึงออกแล้วยึดด้วยโครงยึดโดยใช้ที่เย็บกระดาษกับจันทัน
ชั้นดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้ไอน้ำทะลุชั้นฉนวนกันความร้อนในขณะที่ยังคงแห้งอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของฉนวนและจะไม่เปลี่ยนคุณสมบัติของฉนวน นอกจากนี้งานมุงหลังคาทั้งหมดจะดำเนินการที่ด้านนอกของบ้านส่วนตัว
การติดตั้งแผ่นลูกฟูกบนหลังคาแหลมมาเริ่มวางแผ่นกันซึมกันดีกว่า ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างคือไม่อนุญาตให้ความชื้นจากภายนอกเข้าสู่ชั้นฉนวน แต่ในขณะเดียวกันไอระเหยจากชั้นฉนวนความร้อนจะหลบหนีออกไปข้างนอก การป้องกันการรั่วซึมจะติดคล้ายกับฟิล์มกั้นไอ สรุปแล้ว หลังคาแหลมต้องมีการติดตั้ง การเคลือบขั้นสุดท้ายและการระบายน้ำ
หากต้องการเรียนรู้วิธีสร้างหลังคาด้วยมือของคุณเองอย่างถูกต้องคุณต้องศึกษาคำแนะนำหลายประการในการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนนี้ ควรสังเกตทันทีว่ามีหลังคาหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทมีการออกแบบเป็นของตัวเองและต้องใช้วิธีการพิเศษ นอกจากนี้การเลือกประเภทหลังคาจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของอาคารที่จะมุงด้วย
องค์ประกอบหลังคาที่สร้างขึ้นอย่างเหมาะสมจะสามารถปกป้องบ้านได้ไม่เพียง แต่จากการตกตะกอนเท่านั้น แต่ยังช่วยกักเก็บความร้อนอันมีค่าภายในอาคารในฤดูหนาวอีกด้วย ดังนั้นหลังคาที่สร้างอย่างดีและเป็นฉนวนจึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าผนังที่อบอุ่นและเชื่อถือได้
ตามที่กล่าวข้างต้นหลังคามีหลายประเภท เมื่อเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับอาคารใดอาคารหนึ่งก็ควรพิจารณาให้บางอาคารรู้ว่ามันคืออะไร
หลังคาประเภทต่างๆ...
ทุกวันนี้ในทางปฏิบัติในการก่อสร้างมีการใช้หลังคาประเภทหลัก ๆ ดังต่อไปนี้: แหลมเดียว, หน้าจั่วที่มีความลาดชัน, ปั้นหยา, ห้องใต้หลังคา, ปั้นหยา, ปั้นจั่นกึ่ง, หลายแหลม
... จากง่ายที่สุดไปหาซับซ้อนที่สุด
หลังคาโรงเก็บของ
โดยปกติตัวเลือกนี้ใช้เพื่อปกปิดโรงรถหรืออาคารหลัง แต่บางครั้งก็ใช้หลังคาดังกล่าวสำหรับบ้านส่วนตัวที่อยู่อาศัยด้วย
การออกแบบนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ง่ายที่สุดในบรรดาสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ความลาดชันมีขนาดเล็กมาก หากคุณวางแผนที่จะจัดห้องอื่นใต้หลังคาการออกแบบจะค่อนข้างซับซ้อนกว่า แต่กระนั้นหลังคาประเภทนี้ก็ประหยัดที่สุดในแง่ของการใช้วัสดุมุงหลังคาและไม้แปรรูป
หลังคาหน้าจั่ว
ตัวเลือกหลังคาหน้าจั่วถือเป็นแบบดั้งเดิมสำหรับอาคารพักอาศัยและบ้านในชนบทและมีการติดตั้งบ่อยกว่าประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด เห็นได้ชัดว่านี่เป็นเพราะสามารถติดตั้งหลังคาดังกล่าวสำหรับการออกแบบอาคารได้ ความชันของทางลาดจะขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างผนังภายนอกและตำแหน่ง ผนังรับน้ำหนักภายในบ้าน
หลังคาทรงปั้นหยา
นี่เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งแทบจะไม่ได้ใช้งานเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตามหากคุณตัดสินใจที่จะเลือกควรใช้ระบบปรับแรงตึงคานพร้อมสตรัทและชั้นวางสำหรับอุปกรณ์
หลังคาประกอบด้วยสี่ สามเหลี่ยมหน้าจั่ว- จุดยอดมาบรรจบกันที่จุดหนึ่ง หลังคาทรงปั้นหยามีลักษณะคล้ายพีระมิดหรือเต็นท์ทรงสี่หน้า จึงเป็นที่มาของชื่อนี้
หลังคาหน้าจั่วที่มีความลาดชัน
หลังคาดังกล่าวจัดเรียงตามโครงร่างหลังคาหน้าจั่ว แต่มีมุมเอียงที่แตกต่างกันในส่วนหน้า
หลังคาทรงปั้นหยาหรือทรงปั้นหยา
การออกแบบนี้ค่อนข้างชวนให้นึกถึงหลังคารุ่นสะโพก แต่กลับมีสันเขา หลังคาค่อนข้างซับซ้อนในการก่อสร้างและส่วนใหญ่มักจะใช้โครงร่างที่มีความสัมพันธ์และคานคู่ในการก่อสร้าง
หลังคาทรงครึ่งสลึง
การออกแบบนี้ใน ปีที่ผ่านมาแทบไม่เคยใช้เลยเนื่องจากมีการออกแบบค่อนข้างซับซ้อน หากเลือกจะจัดตามรูปแบบขื่อผูกมัดเป็นหลัก
หลังคาหลายระดับ
หลังคาที่คล้ายกันจะถูกติดตั้งในบ้านที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนหรือหากมีการต่อเติมเข้ากับอาคารหลัก การออกแบบหลังคาหลายระดับค่อนข้างซับซ้อนและใช้เฉพาะในกรณีที่รุนแรงเท่านั้น
หลังคามุงหลังคา
หลังคามุงหลังคาจะเรียกว่าทำง่ายไม่ได้...
เนื่องจากการออกแบบนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาสองปัญหาได้ในคราวเดียว - เพื่อให้ได้ห้องเพิ่มเติมพร้อมกับหลังคาที่เชื่อถือได้ตัวเลือกห้องใต้หลังคาจึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรองจากประเภทหน้าจั่ว
... แต่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ห้องใต้หลังคาที่อยู่อาศัยยังสามารถอยู่ใต้หลังคาหน้าจั่วปกติได้
ความลาดชันของหลังคา
มันสำคัญมากที่จะต้องทำให้ความลาดเอียงของหลังคาถูกต้อง - ความทนทานของไม่เพียง แต่โครงสร้างที่ครอบคลุมบ้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอาคารทั้งหมดด้วย ในภูมิภาคที่มีฤดูหนาวที่หนาวเย็นและมีหิมะตกมาก ความลาดชันมีความสำคัญอย่างยิ่ง บทบาทที่สำคัญเนื่องจากหากไม่เพียงพอกองหิมะก็จะสะสมบนพื้นผิวซึ่งเมื่อละลายก็สามารถพังหลังคาได้ นั่นคือเหตุผลที่แนะนำให้ทำความชันอย่างน้อย 40 45 องศา
นอกจากตำแหน่งของอาคารแล้ว การเลือกความลาดเอียงของหลังคายังได้รับอิทธิพลจากวัสดุมุงหลังคาอีกด้วย ดังนั้นหากคุณวางแผนที่จะใช้กระเบื้องหรือหินชนวนเป็นวัสดุปิดคลุม ความลาดชันไม่ควรต่ำกว่า 25 องศา มิฉะนั้นน้ำอาจซึมเข้าไปในพื้นที่ห้องใต้หลังคาที่ข้อต่อได้เนื่องจากความเข้มของการไหลของน้ำจะต่ำ
เมื่อสร้างโครงสร้างหน้าจั่วความลาดเอียงมักจะทำจาก 30 ถึง 45 องศาและสำหรับโครงสร้างระดับพิตช์เดียวคือ 25 ÷ 30 องศา
ส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคา
ในระบบหลังคาที่แตกต่างกัน องค์ประกอบจะแตกต่างกันไป แต่องค์ประกอบหลักยังคงเหมือนเดิม ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
- สันเขา - ส่วนบนของหลังคาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อทางลาด องค์ประกอบนี้ไม่มีอยู่ในเต็นท์และรุ่นแบบเอนได้
- ความลาดชันเป็นระนาบหลักของหลังคาที่หุ้มด้วยวัสดุมุงหลังคา
- Endova - มุมด้านในของหลังคาสร้างขึ้นที่ทางแยกของทางลาดสองแห่ง องค์ประกอบนี้มีอยู่ในโครงสร้างที่ซับซ้อนเท่านั้น เมื่อจัดหลังคาหุบเขาจะต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษในระหว่างการกันซึมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในโครงสร้างซึ่งเป็นจุดที่หิมะสะสมมากที่สุด
- ส่วนยื่นชายคา คือ ส่วนยื่นของหลังคาด้านข้างบ้าน มีการติดตั้งระบบระบายน้ำไว้ให้พวกเขา
- ส่วนยื่นหน้าจั่วเป็นส่วนที่ยื่นออกมาของทางลาดเหนือด้านหน้าหลังคา
- ระบบขื่อเป็นโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานสำหรับการติดตั้งทางลาด ระบบเหล่านี้มีหลายแบบ แต่สิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดคือรูปสามเหลี่ยมเนื่องจากเป็นรูปนี้ที่ทำให้โครงสร้างมีความแข็งแกร่ง
ระบบขื่อ
ก่อนติดตั้งโครงสร้างไม้ใดๆ จะต้องเคลือบวัสดุก่อน น้ำยาฆ่าเชื้อและสารหน่วงไฟซึ่งสามารถป้องกันการก่อตัวของเชื้อรา อาณานิคมของแมลง และจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากอัคคีภัยของทั้งระบบ
องค์ประกอบหลักในระบบขื่อคือจันทันซึ่งวางบน mauerlat รองรับด้วยชั้นวางยึดด้วยคานและสายรัด
ในส่วนบน จันทันจะทับซ้อนกันและยึดไว้ ในขณะที่ส่วนล่างจะยึดกับเมาเออร์แลตหรือกับแท่งที่วางระหว่างจันทัน
ระบบขื่อก็มี รูปร่างที่แตกต่างกันและสามารถเป็นชั้นหรือแขวนก็ได้
คุณสามารถสร้างเวอร์ชันที่เรียบง่ายได้เมื่อมีการยัดเครื่องกลึงลงบนจันทันและวางวัสดุมุงหลังคาไว้ด้านบนทันที แต่ฤดูหนาวแรกสุดจะแสดงให้เห็นว่าหลังคาต้องใช้ฉนวน ดังนั้นจึงควรทำทุกอย่างทันทีและไม่กลับมาเจอปัญหานี้อีก
โครงสร้างโดยประมาณของ “แซนวิช” ของหลังคาฉนวน
- สิ่งแรกที่แนะนำให้ทำคือปิดระบบขื่อจากด้านในด้วยฟิล์มกั้นไอ มันถูกยืดออกและติดกับจันทันโดยใช้ที่เย็บกระดาษและลวดเย็บกระดาษ
- ถัดไปที่ด้านบนของฟิล์มกั้นไอหลังคาจากด้านห้องใต้หลังคาถูกหุ้มด้วยแผ่นยิปซั่ม - มันถูกขันด้วยสกรูเกลียวปล่อย Drywall ไม่เพียงทำให้พื้นที่ห้องใต้หลังคาดูเรียบร้อย แต่ยังทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับแผงฉนวนอีกด้วย
- ในขั้นตอนต่อไปคุณจะต้องขึ้นไปบนหลังคาเพื่อวางฉนวนซึ่งมักใช้บ่อยที่สุดระหว่างจันทันและบนแผ่นฟิล์มกั้นไอ ขนแร่ในเสื่อหรือม้วน
- พื้นไม้กระดานวางอยู่ด้านบนของฉนวน บอร์ดไม่ควรหนาเกินไปเพื่อไม่ให้โครงสร้างหนัก แทนที่จะใช้บอร์ดคุณสามารถใช้แผ่นไม้อัด (หรือ OSB) หนา 4-5 มม. ได้
- ชั้นถัดไปคือแผ่นวัสดุกันซึมซึ่งอาจเป็นฟิล์มโพลีเอทิลีนหนาหรือสักหลาดมุงหลังคา แผ่นกันซึมวางทับซ้อนกันขนาด 20 ÷ 25 ซม.
- ด้านบนของวัสดุกันซึมวางเคาน์เตอร์ขัดแตะซึ่งประกอบด้วยแผ่นหนา 10-20 มม. และวางไว้บนจันทันโดยตรง
- โดย เคาน์เตอร์ขัดแตะเปลือกหลังคาได้รับการแก้ไขโดยมีระยะห่างระหว่างตัวกั้นที่อยู่ติดกันซึ่งควรน้อยกว่ากระเบื้องประมาณ 5 มม.
- กระดานด้านหน้าถูกตอกตะปูไปตามชายคาซึ่งจะติดตั้งระบบระบายน้ำในภายหลัง
- ก่อนที่จะวางวัสดุมุงหลังคาจะต้องติดตะขอเข้ากับจันทันซึ่งจะติดตั้งท่อระบายน้ำ รางน้ำ- หลังจากการติดตั้งแล้วจะมีการติดตั้งแถบบัวซึ่งยึดไว้ที่แผงด้านหน้า
- มีการจัดฝักและ ระบบระบายน้ำคุณสามารถเริ่มการติดตั้งไทล์ได้ โดยเริ่มจากด้านขวาหรือด้านซ้ายของหลังคา จากแถวล่าง กระเบื้องจะเรียงตามขอบชายคาและทับซ้อนกันตามระบบล็อคที่วางไว้
- กระเบื้องแถวที่สองเริ่มวางในด้านเดียวกับกระเบื้องแรก - ครอบคลุมแถวแรก 50 ¨ 70 มม. การติดตั้งจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันติดต่อกันจนถึงสันหลังคา
- เมื่อติดตั้งบนทางลาดหลังคาเสร็จแล้วจำเป็นต้องติดตั้งสันที่ทางแยก
- บล็อกปิดท้ายขนาด 25 × 50 มม. ติดอยู่กับขื่อด้านข้างและติดตั้งที่มุมหลังคา มุม - ต้นขั้ว.
- กาวยาแนวชนิดมีกาวในตัวจะอยู่ระหว่างบล็อกปิดท้ายและกระเบื้อง
- หลังคาปิดทั้งด้าน แถบสิ้นสุดซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องวัสดุมุงหลังคาจากลมซึ่งสามารถฉีกเคลือบออกได้ในช่วงที่มีลมกระโชกแรง
ข้างต้น กระบวนการจัดวางระบบใต้หลังคาและหลังคากระเบื้องมีสรุปสั้นๆ พร้อมระบุขั้นตอนหลักๆ อย่างง่ายๆ การพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมทีละขั้นตอนอาจเป็นเรื่องสมเหตุสมผล
ราคากระเบื้องประเภทต่างๆ
กระเบื้องหลังคา
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการมุงหลังคาด้วยหลังคากระเบื้อง
การติดตั้งฐานใต้วัสดุมุงหลังคา
ปัจจุบันตลาดการก่อสร้างนำเสนอวัสดุมุงหลังคาที่หลากหลายมาก อย่างไรก็ตามกระเบื้องไม่สูญเสียความนิยมแม้จะเทียบกับ "ฉากหลัง" นี้แม้ว่าจะเป็นหลังคาที่ซับซ้อนและใช้แรงงานมากที่สุดในการติดตั้งก็ตาม
กระเบื้องเซรามิกเป็นตัวแทนจาก บริษัท หลายแห่งในยุโรปและในประเทศและอาจแตกต่างกันในการออกแบบบางอย่าง แต่หลักการติดตั้งปลอกและตัวหุ้มเองก็เหมือนกัน
ในการติดตั้งและยึดกระเบื้องจำเป็นต้องสร้าง พื้นฐานที่ถูกต้อง- ปลอกหุ้มดังนั้นคุณต้องเริ่มพิจารณากระบวนการด้วยการติดตั้งโครงสร้างส่วนนี้โดยเฉพาะ
ภาพประกอบ | |
---|---|
แน่นอนว่าในระยะเริ่มแรกจะมีการสร้างระบบขื่อประเภทหนึ่งขึ้นมาซึ่งมีการออกแบบตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ก่อนที่จะเริ่มงานติดตั้งปลอกบนจันทันจะต้องตรวจสอบองค์ประกอบของระบบเพิ่มเติมเพื่อความสม่ำเสมอและรูปทรงที่ถูกต้อง หากพบความไม่สม่ำเสมอบนขาขื่อข้างใดข้างหนึ่ง จะต้องปรับระดับ เนื่องจากข้อบกพร่องนี้อาจส่งผลเสียต่อการทำงานต่อไป การตรวจสอบดำเนินการโดยใช้คานเรียบและระดับอาคาร |
|
ขั้นตอนต่อไปคือการตอกตะปูแถบโลหะชายคาตามแนวชายคาทั้งหมดไปจนถึงขอบของจันทัน ซึ่งจะช่วยปกป้องปลายของจันทันจากความชื้นที่เข้ามา ไม้กระดานแต่ละแผ่นถูกวางและยึดให้แน่นด้วยการทับซ้อนกัน |
|
จากนั้นเมมเบรนที่ซึมผ่านได้จะถูกยืดที่ด้านบนของระบบขื่อและยึดด้วยลวดเย็บกระดาษ แผงแรกวางจากซ้ายไปขวาบนแถบบัว |
|
แถบวัสดุถัดไปวางในแนวนอนโดยทับซ้อนกัน 150 มม. ที่แผ่นด้านล่าง เมมเบรนถูกติดตั้งโดยมีคำจารึกที่พิมพ์อยู่บนพื้นผิวด้านใดด้านหนึ่งโดยหันออกด้านนอก ตามขอบชายคาผ้าใบจะถูกยึดเข้ากับแถบชายคาเพิ่มเติมโดยใช้เทปสองหน้าก่อสร้าง |
|
แผ่นด้านบนแผ่นสุดท้ายควรยื่นออกมาเหนือสันเขาเนื่องจากแผ่นดังกล่าวโค้งงอไปยังความลาดเอียงที่สองของหลังคา | |
ขั้นตอนต่อไปคือการยึดเมมเบรนที่สามารถซึมผ่านไอได้ที่ด้านบนของจันทันด้วยระแนงเคาน์เตอร์ มีความจำเป็นต้องคำนึงว่าหากความยาวของทางลาดไม่เกิน 6,000 มม. ความหนาของรางเคาน์เตอร์ควรเป็น 24 มม. โดยมีความยาวไม่เกิน 12,000 มม. - 28 มม. จาก 12,000 มม. - 40 มม. ระแนงเคาน์เตอร์ไม่ควรยาวถึงสันสัน 120-150 มม. |
|
ถัดไปชิ้นไม้ที่มีความยาว 150-200 และหน้าตัด 50×50 มม. จะถูกยึดเข้ากับสันเหนือทางแยกของขาขื่อ พื้นที่ที่เหลืออยู่ระหว่างพวกเขาจะทำหน้าที่เป็นช่องว่างระบายอากาศ |
|
หลังจากนั้นสันเขาจะถูกคลุมด้วยแผ่นเมมเบรนที่สามารถซึมผ่านได้ซึ่งควรขยายออกไปบนเนินเขาและขยายออกไปเกินโครงสร้างจากหน้าจั่วไปจนถึงระยะ 200-250 มม. | |
ด้านบนของเมมเบรนที่วางตามแนวสันเขาเพื่อยึดให้แน่น ชิ้นไม้ได้รับการแก้ไขโดยต่อจากระแนงเคาน์เตอร์ ขนาดควรเท่ากับระยะห่างจากส่วนท้ายของระแนงเคาน์เตอร์ถึงยอดสันเขา |
|
เมื่อสร้างชายคายื่นออกมา จะมีการติดตั้งแถบตาข่ายแบบมีรูพรุนที่ปลายไม้ระแนงเคาน์เตอร์และบนแถบชายคา ออกแบบมาเพื่อให้มีการระบายอากาศไปยังพื้นที่ที่เกิดขึ้นใต้วัสดุมุงหลังคา และเพื่อป้องกันการแทรกซึมของแมลงต่างๆ เข้าไปในช่องว่างนี้ | |
จากนั้นจึงติดฉากรับเข้ากับส่วนเชิงชายของระแนงเคาน์เตอร์เพื่อติดตั้งรางน้ำ แต่ละตัวยึดด้วยสกรูหรือตะปูสองตัว |
|
เพื่อให้วางรางน้ำในวงเล็บได้โดยไม่มีปัญหาต้องติดตั้งให้ตรงแนวเพื่อสร้างความลาดชันเพื่อให้น้ำไหลได้อย่างอิสระ ในการทำเช่นนี้ช่างฝีมือมักจะติดตั้งขายึดด้านนอกสองตัวโดยมีความแตกต่างตามที่ต้องการ จากนั้นจึงยืดเชือกระหว่างพวกมัน และโดยเน้นที่มันเพื่อยึดตะขอที่เหลือให้แน่น |
|
หลังจากติดตั้งฉากรับแล้ว คานบานพับจะถูกตอกตะปูตามขอบชายคาของระแนงเคาน์เตอร์ตลอดความยาวของชายคา อีกทั้งยังเป็นคานสตาร์ทสำหรับหุ้มใต้กระเบื้องอีกด้วย |
|
จากคานบานพับที่ด้านนอกสุด (ใกล้กับหน้าจั่วหรือตัวแบ่งในโปรไฟล์หลังคา) แผ่นเคาน์เตอร์ของทางลาดจะมีการทำเครื่องหมายระยะทาง (ขั้นตอน) ที่จะกำหนดแผ่นเปลือกหุ้มไว้ ขั้นตอนนี้จะขึ้นอยู่กับความยาวและการทับซ้อนของกระเบื้องมุงหลังคารุ่นเฉพาะ ส่วนใหญ่มักจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 340 มม. ถึง 370 มม. จะต้องทำเครื่องหมายบนระแนงเคาน์เตอร์ด้านนอกสุด จากนั้นตอกตะปูเข้าไปในเครื่องหมายที่ทำเครื่องหมายไว้ เชือกลากสีจะถูกยึดและดึงเข้าไป และด้วยความช่วยเหลือของมัน เส้นทั่วไปจะถูกตอกบนระแนงเคาน์เตอร์ทั้งหมดเพื่อยึดแผ่นเปลือกให้แน่น |
|
ขั้นตอนต่อไปคือการตอกตะปูระแนงแนวนอนของเปลือกไปตามระนาบทั้งหมดของความลาดชันตามเครื่องหมาย ขนาดหน้าตัดควรเป็น 70×30 หรือ 70×25 มม. |
|
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เปลือกควรมีลักษณะเช่นนี้ | |
ถัดไปคุณจะต้องเตรียมสันหลังคาสำหรับการติดตั้งกระเบื้องสันเพิ่มเติมซึ่งสามารถทำได้โดยการติดคานสองอันตลอดความยาวทั้งหมดเข้ากับสันเขาโดยอันหนึ่งอยู่ด้านบนของอีกอัน | |
อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้องค์ประกอบพิเศษที่เรียกว่าตัวยึดคานสัน พวกเขาจะขันเข้ากับรางเคาน์เตอร์โดยใช้สกรูเกลียวปล่อยสองตัวที่แต่ละด้านของสันเขา |
|
มีการติดตั้งและยึดคานไม้ไว้ในที่ยึดแบบตายตัว ตัวจับยึดมีความสะดวกเนื่องจากสามารถมีขนาดและความสูงต่างกันได้ คุณจึงสามารถเลือกได้ตามพารามิเตอร์ที่ต้องการเสมอ |
|
ถัดไปมีการติดตั้งรางน้ำและยึดเข้ากับวงเล็บตลอดความยาวของชายคา | |
รางน้ำถูกกดเพิ่มเติมด้วยแถบบัวอีกอันที่ติดตั้งบนแถบบัว องค์ประกอบนี้จับจ้องไปที่ความยาวทั้งหมดของบัวปิดทางเข้าพื้นที่ใต้หลังคาจึงช่วยปกป้องจากความชื้นและลงไปในรางน้ำ |
|
ถัดไปที่ด้านบนของฝักตามขอบของความลาดชันจากด้านข้างของหน้าจั่วจะมีการตอกตะปูแท่งที่มีหน้าตัดขนาด 70x70 มม. พวกเขาจะกลายเป็นพื้นฐานในการยึดแผงกันลมจากส่วนหน้าจั่วของหลังคาและยังจะจำกัดและปิดขอบของการก่ออิฐกระเบื้องด้วย |
|
หลังจากนั้นจะมีการติดตั้งและยึดแผงลมไว้ตามหน้าจั่วซึ่งเชื่อมต่อกันเพิ่มเติมในบริเวณสันเขาด้วยมุมโลหะ ณ จุดนี้ การเตรียมกาบเพื่อติดตั้งการปูกระเบื้องก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว |
การติดตั้งกระเบื้องบนแผ่นเปลือกที่เตรียมไว้
การติดตั้งกระเบื้องเซรามิกรุ่นส่วนใหญ่เกือบจะเหมือนกันโดยไม่คำนึงถึงวัสดุที่เจ้าของเลือกจากผู้ผลิต
ภาพประกอบ | คำอธิบายโดยย่อของการดำเนินการที่ทำ |
---|---|
การติดตั้งกระเบื้องเริ่มจากชายคาทางด้านขวาของทางลาด ปูกระเบื้องมุมก่อนซึ่งยึดไว้กับระแนงที่สองจากชายคา |
|
กระเบื้องแผ่นแรกยึดที่ส่วนบนโดยใช้สกรูเกลียวปล่อยสองตัวที่ขันเกลียวไม่แน่น | |
ถัดไปจะวางกระเบื้องแถวแรกทั้งหมดซึ่งแต่ละแถวยึดไว้ที่ส่วนบนกับแถบปลอกโดยใช้สกรูเกลียวปล่อยหนึ่งตัวผ่านรูที่เจาะไว้ล่วงหน้า | |
เพื่อให้กระเบื้องแถวแรกเสร็จสมบูรณ์ ให้ติดตั้งกระเบื้องมุมสุดท้ายด้านซ้ายและขันสกรูสองตัว | |
ถัดไปจากด้านล่างถึงสันมีการติดตั้งแถวหน้าจั่วแนวตั้งแถวแรกซึ่งประกอบด้วยกระเบื้องเข้ามุมซึ่งแต่ละอันยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยสองตัว | |
ถัดไปคุณจะต้องเตรียมกระเบื้องที่จะวางบนโครงยึดเพื่อติดตั้งแผงกั้นหิมะ เพื่อให้กระเบื้องพอดีอย่างเรียบร้อยและปิดฉากยึด ตำแหน่งของมันจะถูกทำเครื่องหมายที่ด้านหลัง และส่วนหนึ่งของตัวล็อคจะถูกกระแทกออกอย่างระมัดระวังด้วยค้อน |
|
ตอนนี้ในแถวแนวนอนที่สองมีการติดตั้งขายึดโดยเพิ่มทีละ 900 มม. รายการนี้ ส่วนบน– เกี่ยวด้วยตะขอแล้วขันเข้ากับระแนงที่สามของฝักจากเชิงชาย โดยให้ด้านล่างติดตั้งไว้ที่ด้านบนของกระเบื้องด้านล่างของแถวแรก |
|
เมื่อติดตั้งและยึดแล้ว โครงยึดควรมีลักษณะเหมือนกับที่แสดงในภาพประกอบนี้ | |
จากนั้นกระเบื้องที่เตรียมไว้จะถูกติดตั้งที่ด้านบนของตัวยึดแบบตายตัวและขันเข้ากับระแนงที่สามของปลอก | |
กระเบื้องที่ปิดฉากยึดได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยขอเกี่ยวลวดซึ่งติดกับขอบด้านข้างแล้วดึงโดยบิดไปที่แปที่หุ้ม ด้วยวิธีนี้กระเบื้องทุก ๆ สามของแถวนี้ได้รับการแก้ไขโดยวางบนวงเล็บยึด ภาพประกอบนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงขอเกี่ยวลวดซึ่งอยู่ที่ขอบด้านซ้ายของกระเบื้องมุงหลังคาแถวที่สอง |
|
เมื่อติดตั้งกระเบื้องแถวที่สองและยึดขายึดทั้งหมดสำหรับแผงกั้นหิมะแล้วคุณต้องลองเข้าที่เพราะจะได้รับการแก้ไขในภายหลัง ยังไม่มีประเด็นใดในการยึดสิ่งกีดขวางเนื่องจากจะรบกวนการติดตั้งกระเบื้องเพิ่มเติม |
|
ถัดไปการวางกระเบื้องแถวและมุมจะดำเนินการโดยทับซ้อนกันโดยเชื่อมต่อด้วยล็อคจากขวาไปซ้ายจากล่างขึ้นบนไปยังพื้นที่ที่มีองค์ประกอบเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการทำงานปกติของโครงสร้างหลังคา ครอบคลุม | |
นี่คือวิธีการปูกระเบื้องระบายอากาศแบบพิเศษบ่อยที่สุด หากหลังคามีความยาวสูงสุด 4,500 มม. แสดงว่าไม่ได้ใช้องค์ประกอบเหล่านี้ ด้วยความยาวตั้งแต่ 4,500 ถึง 7,000 มม. มีการติดตั้งกระเบื้องระบายอากาศหนึ่งแถวในแถวที่สองโดยเริ่มจากสันเขา บนหลังคาที่ยาวกว่าจะมีการติดตั้งกระเบื้องระบายอากาศเป็นสามแถวโดยมีระยะห่างระหว่างกัน 1,500 มม. |
|
ในแถวที่สามหรือสี่จากสันเขาตรงกลางของทางลาดจะมีการติดตั้งกระเบื้องที่มีท่อระบายอากาศเรียกว่าทางเดิน | |
เมื่อใช้ร่วมกับองค์ประกอบหลังคาอื่นๆ องค์ประกอบนี้จะมีลักษณะดังที่แสดงในภาพประกอบนี้ | |
เมื่อลองใช้กระเบื้องนี้บนทางลาดแล้ว มันจะถูกลบออกชั่วคราว และมีการทำเครื่องหมายรูกลมและตัดออกในเมมเบรนที่อยู่ด้านล่าง จากนั้นจึงติดตั้งวงแหวนซีลเข้าไป |
|
ถัดไปจากด้านห้องใต้หลังคาจะสอดท่อเชื่อมต่อลูกฟูกเข้าไปในวงแหวน โดยทั่วไปแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางของมันคือ 120 มม. แล้วเธอ ด้านหลังเชื่อมต่อกับ ท่อระบายอากาศอาคาร |
|
ด้านบน ท่อระบายอากาศใส่ฝาครอบป้องกันซึ่งจะช่วยปกป้องช่องทั้งหมดจากการตกตะกอน ฝุ่น และเศษซาก | |
มักจะซื้อม้านั่ง (ขั้นบันได) สำหรับการกวาดปล่องไฟพร้อมกับกระเบื้อง องค์ประกอบของระบบหลังคานี้ได้รับการแก้ไขในแถวที่สี่หรือห้าจากสันเขา ขายึดแบบตั้งโต๊ะมีการออกแบบตะขอ โดยจะเกี่ยวและขันสกรูเข้ากับระแนงด้านบนของปลอกในแถว ด้านล่างของวงเล็บถูกติดตั้งในช่องบนแผ่นกระเบื้องของแถวด้านล่าง |
|
เพื่อให้วงเล็บปิดของแผ่นกระเบื้องแถวบนสุดแนบสนิทกับระแนง ชิปจะทำในล็อคที่อยู่ในส่วนบนหลังจากติดตั้งแล้ว จากนั้นปูกระเบื้องที่ด้านบนของตะขอยึดและยึดด้วยสกรูและตะขอลวด - คล้ายกับที่กล่าวไว้ข้างต้น |
|
ที่สำคัญอีกประการหนึ่งและ ปมที่ซับซ้อนเมื่อปิดหลังคาคือการออกแบบจุดเชื่อมต่อของวัสดุมุงหลังคากับผนังท่อปล่องไฟ ข้อต่อระหว่างพวกเขาจะต้องปิดผนึกอย่างถูกต้องและแน่นหนา สะดวกที่สุดในการใช้เทปกาวในตัวแบบยืดหยุ่นซึ่งใช้ตะกั่วและอะลูมิเนียมเพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อ ใช้รูปทรงนูนของกระเบื้องได้ดีและยึดเกาะได้ดี งานสิ้นสุดทางแยกจะดำเนินการในลำดับที่แน่นอน ขั้นแรกให้ติดเทปไว้ที่ด้านหน้าของท่อขยายไปถึงผนังด้านข้างรวมถึงกระเบื้องของแถวหน้าปล่องไฟ ในการทำเช่นนี้จะมีการตัดรูปร่างที่ต้องการบนเทป จากนั้นวัดและตัดเทป จากนั้นจึงติดเทปเข้ากับผนังด้านข้างและกระเบื้องที่อยู่ติดกัน |
|
หากต้องการทำรอยต่อที่ด้านหลังของท่อ ให้ใช้เทปสองชิ้นที่มีความยาวเท่ากัน ซึ่งเกินความกว้างของท่อประมาณ 20-30 มม. ติดกาวเข้าด้วยกันตามความกว้าง จากนั้นจัดแนวกึ่งกลางของเทปและความกว้างของท่อที่ความสูง 150-200 มม. สารกันซึมจะติดกาวเข้ากับผนังปล่องไฟและบนแผ่นโลหะที่ยึดไว้ก่อนหน้านี้กับปลอกที่ด้านบนของท่อ . หลังจากนั้นจะมีการวางกระเบื้องเป็นแถวที่ด้านบนของเทปที่ติดกับโลหะ ส่วนของเทปที่ยื่นออกมาตรงมุมถูกตัดและห่อไว้ ด้านข้างท่อและติดกาวทับกันบนแผ่นกันซึมที่ติดไว้แล้ว |
|
ช่างฝีมือบางคนชอบตกแต่งจุดต่อด้วยแผ่นโลหะซึ่งถูกตัดเป็นแถบตามความกว้างที่ต้องการและติดตั้งตามหลักการเดียวกับเทปกันซึมแบบมีกาวในตัว ขอบโลหะที่มุมเชื่อมต่อกันโดยใช้หมุดย้ำและการพับ |
|
เมื่อยึดเทปกันซึมหรือปลอกโลหะไว้รอบปริมณฑลทั้งหมดของท่อแล้ว แถบโปรไฟล์โลหะจะถูกยึดตามแนวด้านบนบนผนังของท่อโดยกดเทปยืดหยุ่นลงบนพื้นผิวของปล่องไฟ จากนั้นช่องว่างที่เหลือระหว่างขอบด้านบนของแถบกับผนังของท่อปล่องไฟจะเต็มไปด้วยน้ำยาเคลือบหลุมร่องฟัน บ่อยครั้งที่มีการตัดร่องเข้าไปในผนังของท่อซึ่งสอดขอบโค้งของแผ่นโลหะลดลง จากนั้นหลุมจะถูกปิดผนึกด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟันเดียวกัน |
|
จากนั้นพวกเขาก็ไปทำงานบนปมสันเขา ขั้นแรกให้วางเทปปิดผนึกระบายอากาศที่ทำจากอลูมิเนียมและตะกั่วบนคานสันคงที่โดยซ้อนทับแถวบนสุดของกระเบื้อง |
|
ด้วยความยืดหยุ่น เทปติดขอบจึงปรับเข้ากับรูปร่างของกระเบื้องได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก | |
หลังจากวางเทปแล้ว องค์ประกอบสันท้ายจะถูกขันที่ด้านหน้าจั่วของสันเขา และลองใช้แผ่นสันแรก | |
ถัดไปให้ถอดกระเบื้องแผ่นแรกออกและขันแคลมป์สันพร้อมขายึดซึ่งมาพร้อมกับกระเบื้องสันเขาเข้ากับคานที่ยึดกับสันหลังคา | |
จากนั้นจึงติดตั้งกระเบื้องสันแรกเข้าไป ถัดไปจะยึดอีกด้านหนึ่งด้วยแคลมป์ถัดไปโดยใช้สกรูเกลียวปล่อย |
|
ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งกระเบื้องแผ่นที่สองลงในโครงยึดแบบตายตัวโดยยึดที่ส่วนท้ายด้วยแคลมป์ - และต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าสันจะเสร็จสมบูรณ์ | |
เมื่อเสร็จแล้วสันหลังคาควรมีลักษณะตามภาพประกอบนี้ | |
ขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบสันเขาคือการยึดองค์ประกอบส่วนปลายที่สองไว้ หากจำเป็น ให้ตัดไทล์สุดท้ายของแถวนี้ให้มีขนาดที่ต้องการ |
|
เมื่อทุกอย่าง องค์ประกอบเพิ่มเติมจะทำการติดตั้งวัสดุมุงหลังคา ขั้นตอนสุดท้ายมีไม้กั้นขัดแตะติดอยู่กับขายึดที่ติดตั้งที่ด้านล่างของทางลาดเพื่อกันหิมะไม่ให้เลื่อน | |
ภาพประกอบนี้แสดงความลาดเอียงของหลังคาที่เสร็จแล้วเมื่อมองจากชายคา | |
นี่คือลักษณะความลาดเอียงของหลังคาเมื่อองค์ประกอบทั้งหมดติดตั้งอยู่ |
เมื่อมุงหลังคาเสร็จแล้ว คุณสามารถย้ายเข้าไปในห้องใต้หลังคาเพื่อรื้อพื้นชั่วคราวออกและติดตั้งพื้นไม้ถาวรได้ การติดตั้งเริ่มต้นจากด้านห้องใต้หลังคาหรือจากด้านห้อง พื้นห้องใต้หลังคายังประกอบด้วยหลายชั้นและจัดเรียงในรูปแบบต่างๆ สิ่งสำคัญคือหากติดตั้งหลังคางานก็สามารถดำเนินการได้ช้าๆโดยไม่ต้องกลัวว่าฝนจะตกบนวัสดุที่ซึมเข้าไปได้และภายในอาคาร
โดยสรุป ควรเน้นย้ำอีกครั้งว่าการติดตั้งหลังคาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานมาก มีความรับผิดชอบ และค่อนข้างอันตราย ดังนั้น ในการดำเนินการติดตั้งระบบหลังคาทั้งหมด บางครั้งควรเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างบ้าน การติดตั้ง และการมุงหลังคาอย่างมืออาชีพ
เพื่อติดตั้งด้วยตัวเอง หลังคาหน้าจั่วทักษะช่างไม้โดยเฉลี่ยเพียงพอและความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิต มันไม่ยากที่จะเข้าใจทั้งหมดนี้ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องให้ผู้ช่วยอัจฉริยะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ เนื่องจากการดำเนินการหลายอย่างไม่สามารถทำได้โดยบุคคลเดียว ดังนั้นหลายคนจึงทำงานนี้และรับมือกับมันได้สำเร็จอย่างไม่ต้องสงสัย
การติดตั้งหลังคาจั่วแบบ Do-it-yourself
การก่อสร้าง บ้านในชนบทเกี่ยวข้องกับต้นทุนจำนวนมาก ดังนั้นหลายๆ คนจึงมองหาทางเลือกในการลดต้นทุนของกระบวนการนี้โดยใช้ วัสดุที่ทันสมัยและเทคโนโลยี ปัจจุบันพวกเขาได้รับความนิยมอย่างมาก อาคารกรอบกับ หลังคาหน้าจั่ว- สิ่งนี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่ด้วยเหตุผลที่ว่าแม้แต่บุคคลที่มีความรู้ด้านการก่อสร้างเพียงเล็กน้อยก็สามารถดำเนินการออกแบบดังกล่าวได้โดยการเตรียมการเบื้องต้นที่เหมาะสม
หลังคาหน้าจั่วถูกสร้างขึ้นโดยโครงถักสามเหลี่ยมที่เชื่อมต่อถึงกันด้วยคานด้านบนตามยาว (คานสัน) และปลอกหุ้ม
อย่างไรก็ตาม การสร้างหลังคาถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจัง คุณต้องคำนวณ:
- มุมเอียงที่ถูกต้อง
- ความยาวขื่อ
- ระยะห่างระหว่างพวกเขา
- วิธีการเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
หากไม่มีประสบการณ์ในการทำงานดังกล่าวคุณไม่ควรทำโครงสร้างที่ซับซ้อน แต่คุณสามารถสร้างบ้านหลังเล็ก ๆ ที่มีหลังคาหน้าจั่วเรียบง่ายด้วยมือของคุณเอง
คุณสมบัติการออกแบบของหลังคาหน้าจั่ว
หลังคาดังกล่าวประกอบด้วยระนาบเอียงสองอันซึ่งตั้งอยู่ที่มุมหนึ่ง ตามผนังด้านท้ายมีหน้าจั่วซึ่งเป็นแนวต่อเนื่องของผนัง ในรูปร่างพวกมันจะเป็นหน้าจั่วหรือสามเหลี่ยมตามอำเภอใจหากมีการจัดเรียงทางลาดในมุมที่แตกต่างจากแนวนอน ในกรณีที่มีหน้าจั่ว หลังคาลาดเอียงหน้าจั่วมีรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
เมื่อสร้างหลังคาจะมีการสร้างระบบขื่อซึ่งเป็นองค์ประกอบรองรับของพายหลังคา ระบบขื่อสามารถทำเป็นจันทันแบบแขวนได้หากไม่มีฉากกั้นถาวรภายในกล่องอาคาร หากมีให้ใช้งาน โครงดาดฟ้าจะถูกติดตั้งเมื่อช่วงได้รับการรองรับตั้งแต่สามจุดขึ้นไป
หลังคาหน้าจั่วสามารถสร้างได้ตามโครงร่างที่แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของอาคาร
วิธีทำหลังคาหน้าจั่วด้วยตัวเอง
องค์ประกอบหลักอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบขื่อ แต่ตัวเลือกทั้งหมดมีรายละเอียดหลัก:
- จันทันเป็นองค์ประกอบรับน้ำหนักหลักของโครงสร้างที่ติดตั้งวัสดุมุงหลังคาผ่านฝัก
- คานสันหรือที่เรียกว่าคานกลางรวมขาขื่อทั้งหมดเข้าด้วยกันและกระจายน้ำหนักบน mauerlat อย่างเท่าเทียมกัน
- แร็ค - ใช้ในโครงสร้างดาดฟ้าเพื่อรองรับพาร์ติชันภายในแบบถาวร
- ม้านั่งเป็นคานแนวนอนที่ชั้นวางวางอยู่เพื่อกระจายโหลดบนแผ่นจ่ายไฟให้เท่ากัน
- Mauerlat เป็นคานรองรับระหว่างผนังกับโครงสร้างด้านบนของอาคารซึ่งมีไว้สำหรับยึดจันทัน
- เปลือกเป็นพื้นไม้กระดานหนา 25 มม. สำหรับปิดปิดหลังคา
ไม่ว่าระบบขื่อจะเป็นประเภทใด แต่ก็มีองค์ประกอบพื้นฐานหลายประการอยู่เสมอ
การออกแบบหลังคา
ในกระบวนการออกแบบระบบขื่อจำเป็นต้องวางองค์ประกอบเฟรมทั้งหมดอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าหลังคารับน้ำหนักสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่ ประเภทโหลดหลักคือ:
- หิมะ - เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของชั้นหิมะที่ยังคงอยู่บนหลังคา ในอัตราที่สูงสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง มุมเอียงของหลังคาจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้หิมะตกลงมาในขณะที่สะสม
- ลม - เกี่ยวข้องกับพลังลม ในที่โล่งและมีลมแรงจะสูงกว่า วิธีการต่อต้านแรงลมคือการลดมุมเอียงของหลังคา
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องค้นหา ตัวเลือกที่ดีที่สุดการรวมกันของตัวบ่งชี้เหล่านี้กับการสัมผัสกับลมและหิมะพร้อมกัน ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกเฉพาะสำหรับพื้นที่ก่อสร้างสามารถพบได้บนอินเทอร์เน็ต
หลังคาทรงจั่วดีไซน์เรียบง่ายทำให้บ้านดูหรูหราและรื่นเริง
คลังภาพ: โครงการบ้านที่มีหลังคาหน้าจั่ว
หลังคาหน้าจั่วช่วยให้คุณจัดห้องใต้หลังคาขนาดเล็กบนชั้นสองได้ มุมเอียงของหลังคาหน้าจั่วจะถูกเลือกตามความรุนแรงของลมและปริมาณหิมะโดยเฉลี่ยในพื้นที่ก่อสร้าง หลังคาหน้าจั่วสามารถเป็นองค์ประกอบหลักของการออกแบบโดยรวมของอาคารได้ มุมเอียงของความลาดเอียงของหลังคาไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
การคำนวณพารามิเตอร์หลังคาหน้าจั่ว
การกำหนดลักษณะสำคัญของหลังคาเป็นสิ่งจำเป็นในขั้นตอนการออกแบบฐานรากเพื่อคำนวณผลกระทบ น้ำหนักรวมอาคารบนฐานรองรับ
การคำนวณพื้นที่
ด้วยหลังคาหน้าจั่วแบบสมมาตรก็เพียงพอที่จะกำหนดพื้นที่ของความลาดชันหนึ่งและเพิ่มผลลัพธ์เป็นสองเท่า
ความสูงของหลังคาขึ้นอยู่กับมุมลาดที่เลือก โดยปกติจะอยู่ในช่วง 30–45 องศา ในกรณีแรก ความสูงจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของระยะห่างจากการฉายสันเขาถึงแกนของ Mauerlat เมื่อใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและทำการคำนวณ เราพบว่าความยาวของความชันสำหรับอาคาร 10x9 ม. จะเท่ากับ 5.05 เมตร พื้นที่ความชันถูกกำหนดเป็น 5.05 x 10 = 50.5 ตารางเมตร- และพื้นที่หลังคาทั้งหมดจะเท่ากับ 50.5 x 2 = 101 ตร.ม.
ในกรณีที่หลังคาหน้าจั่วมีหลังคาไม่สมดุล เช่น แกนสันถูกเลื่อนออกจากแกนอาคาร พื้นที่ของแต่ละความชันจะถูกคำนวณแยกกันโดยใช้วิธีเดียวกันและสรุปผลลัพธ์
อย่างไรก็ตามการคำนวณนี้ไม่ได้คำนึงถึงพื้นที่ยื่นของหลังคา โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 0.5–0.6 เมตร สำหรับความลาดชันหนึ่ง พื้นที่ส่วนยื่นจะเท่ากับ 0.5 x 5.05 x 2 + 0.5 x 10 = 4.1 + 5 = 9.1 ตร.ม.
พื้นที่หลังคาทั้งหมดจะเท่ากับ 101 + 9.1 x 2 = 119.2 ตร.ม.
การคำนวณจันทันส่วนใหญ่ทำตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยลดโครงสร้างให้เหลือชุดของรูปแข็ง - สามเหลี่ยม
การคำนวณหน้าตัดขื่อ
ขนาดหน้าตัดของจันทันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ:
- ขนาดของภาระกับพวกเขา
- ประเภทของวัสดุที่ใช้ทำจันทัน: ท่อนไม้, ไม้ซุง - เป็นเนื้อเดียวกันหรือติดกาว;
- ความยาวขาขื่อ
- พันธุ์ไม้
- ระยะห่างระหว่างแกนของขาขื่อ
พารามิเตอร์ทั้งหมดนี้ได้รับการคำนวณมาเป็นเวลานานและเพื่อกำหนดส่วนตัดขวางของขาขื่อคุณสามารถใช้ข้อมูลด้านล่าง
ตาราง: ขนาดส่วนขื่อ
เมื่อระยะห่างในการติดตั้งของจันทันเพิ่มขึ้นภาระในแต่ละอันจะเพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่ความจำเป็นในการเพิ่มหน้าตัด
ขนาดทั่วไปของชิ้นส่วนหลักของระบบขื่อ:
การกำหนดมุมเอียง
มุมเอียงของความลาดเอียงของหลังคาถูกกำหนดโดยข้อกำหนดของการเคลือบผิวสำเร็จ:
เหตุผลประการหนึ่งในการลดมุมเอียงคือความปรารถนาที่จะทำให้ห้องใต้หลังคาหรือห้องใต้หลังคามีขนาดใหญ่ที่สุด ความตั้งใจนี้ก็เป็นเหตุผลในการติดตั้งหลังคาลาดเอียงเช่นกัน
การคำนวณระยะห่างระหว่างจันทัน
พารามิเตอร์นี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการเคลือบตกแต่งหรือน้ำหนักของมัน เพื่อประโยชน์สูงสุด วัสดุหนักระยะทางควรน้อยที่สุดจาก 80 เซนติเมตร ในกรณีที่มีการใช้งาน หลังคาอ่อนซึ่งมีน้ำหนักเบาสามารถเพิ่มระยะได้ถึง 150 เซนติเมตร จำนวนจันทันและการแปลคำนวณดังนี้:
- ความยาวของอาคาร (10 เมตร) ต้องหารด้วยระยะห่างระหว่างจันทัน สมมุติว่า 120 เซนติเมตร: 1,000/120 = 8.3 (ชิ้น) เราบวก 1 เข้ากับผลลัพธ์ที่ได้ กลายเป็น 9.3
- เนื่องจากจำนวนจันทันไม่สามารถเป็นเศษส่วนได้ ผลลัพธ์จึงถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด - 9
- ในที่สุดระยะห่างระหว่างจันทันก็ถูกกำหนดไว้: 1,000 / 9 = 111 เซนติเมตร
ด้วยระยะห่างนี้จันทันทั้งหมดจะมีระยะห่างเท่ากันและน้ำหนักจากหลังคาจะกระจายเท่า ๆ กัน
ความยาวของจันทันคำนวณโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสดังที่แสดงไว้ข้างต้น
การติดตั้งหลังคาจั่วแบบ Do-it-yourself
งานติดตั้งระบบขื่อเริ่มต้นด้วยการติดตั้ง Mauerlat
การติดตั้งอุปกรณ์รับน้ำหนักบนผนัง
Mauerlat ทำจากไม้ เพิ่มความแข็งแกร่ง- ไม้โอ๊ค ต้นสนชนิดหนึ่ง ฯลฯ หากไม่มีวัสดุดังกล่าว สามารถใช้ไม้สนได้
ไม้เกิดขึ้น ความยาวมาตรฐาน- 4 หรือ 6 เมตร ดังนั้นการเชื่อมต่อหลายส่วนตามความยาวจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำด้วยการตัดปลายที่เชื่อมต่อกัน "ครึ่งต้นไม้" เช่นสำหรับคานที่มีหน้าตัด 150x150 มม. จะทำตัวอย่างขนาด 75x150 ที่มีความยาว 300 มม. ปลายซ้อนทับกัน การยึดทำได้โดยใช้สกรู M12 หรือ M14 สองหรือสี่ตัวพร้อมการติดตั้งแหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ใช้หลักการเดียวกันคือเชื่อมต่อคานที่มุม โครงสร้างที่เสร็จแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปกติซึ่งติดตั้งบนระนาบด้านบนของผนังตามแนวเส้นรอบวง
คานสองอันต่อกันโดยใช้ตัวอย่างไม้บนแต่ละคาน จากนั้นจึงยึดเข้าด้วยกัน
เทคโนโลยีในการติดตั้ง Mauerlat ให้การจัดวางตามแนวแกนของผนังอย่างเคร่งครัดหรือชดเชยไปในทิศทางใดก็ได้ ในกรณีนี้คุณไม่สามารถวางคานรองรับให้ใกล้กับขอบเกิน 5 เซนติเมตรได้ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของ Mauerlat ควรติดตั้งพร้อมกันซึมตลอดพื้นผิวผนัง ส่วนใหญ่มักใช้ความรู้สึกมุงหลังคาเพื่อสิ่งนี้
วิธีการติด Mauerlat เข้ากับผนัง
- การติดตั้งบนสลักเกลียว ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผนังเสาหิน แท่งเกลียวจะฝังอยู่ในผนังเมื่อมีการหล่อ
- เดือยไม้ พวกมันถูกตอกตะปูเข้าไปในรูเจาะ สำหรับการตรึงประเภทนี้จะใช้ตัวยึดโลหะเพิ่มเติม
- ลวดเย็บกระดาษปลอม ใช้กับชิ้นส่วนฝังไม้ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
- สตั๊ดหรือฟิตติ้ง หมุดจะยึดผนังไว้ระหว่างการวางผนังและถอดออกผ่านคานรองรับ เจาะรู- เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวยึดควรอยู่ที่ 12–14 มิลลิเมตรส่วนที่ยื่นออกมาเหนือพื้นผิวของลำแสงควรอยู่ที่ 10–14 เซนติเมตร
- ลวดเหล็ก. มีการติดตั้งมัดลวดสองหรือสี่เส้นเมื่อวางผนัง 2-3 แถวก่อนที่จะสิ้นสุด Mauerlat ถูกขันให้แน่นโดยใช้ชะแลง มักใช้เป็นอุปกรณ์ยึดเพิ่มเติมของคานรองรับ
- เมื่อติดตั้งสายพานเสริมแรงก็ใช้การยึดด้วยกระดุมหรือสลักเกลียวด้วย
ตำแหน่งติดตั้งควรอยู่ที่ประมาณกึ่งกลางระหว่างขาขื่อ
วิดีโอ: การติดตั้ง Mauerlat บนเข็มขัดหุ้มเกราะ
คลังภาพ: วิธีการติดตั้ง Mauerlat บนผนัง
หมุดถูกฝังอยู่ในผนังในขณะที่กำลังเท จากนั้น Mauerlat ก็จะถูกติดตั้งและยึดด้วยสลักเกลียว ในคาน ปลั๊กไม้จะถูกเสียบเข้าไปในช่องว่างระหว่างบล็อกผนังซึ่งจะมีการเสริมลวดเย็บกระดาษ
ประเภทของระบบขื่อและการติดตั้ง
ทางเลือกของการออกแบบโครงหลังคาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของอาคาร หากไม่มีฉากกั้นทุนภายใน จะมีการสร้างระบบขื่อแบบแขวน
หากมีพาร์ติชั่นถาวร จำเป็นต้องใช้โครงร่างการติดตั้งพื้น.
การผลิตคู่ขื่อ
นี่คือชื่อของขาขื่อคู่หนึ่งที่เชื่อมต่อเข้ากับส่วนโค้งโดยการติดตั้งองค์ประกอบตัวเว้นวรรคในรูปแบบของการผูกสำหรับระบบแขวนหรือคานประตูสำหรับระบบพื้นระเบียง
การติดตั้งคู่ขื่อทำได้สามวิธี:
- การประกอบเสร็จสิ้นที่ด้านบนหลังจากติดตั้งคำแปล พวกเขาถูกปูด้วยพื้นไม้กระดานตอกตะปู
- การก่อตัวของคู่ขื่อจะดำเนินการบนพื้นดินในบริเวณใกล้เคียงกับบ้าน ประกอบเฉพาะช่องว่างที่แสดงถึงโครงสร้างสามเหลี่ยมที่เข้มงวดเท่านั้น การยกผลิตภัณฑ์จะดำเนินการเมื่อคู่ขื่อพร้อมสำหรับทั้งระบบ เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์ยกในรูปแบบของกว้านแบบแมนนวลหรือแบบขับเคลื่อนซึ่งแสดงถึงความไม่สะดวกและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในทางกลับกัน การประกอบบนพื้นจะง่ายกว่าและแม่นยำกว่ามาก
- หลังคาประกอบโดยตรงที่สถานที่ติดตั้งโดยละเอียด
ในตัวเลือกใด ๆ ขาขื่อจะถูกติดตั้งตามแม่แบบซึ่งเป็นโครงข้อแรก เพื่อความแม่นยำในการประกอบที่สูงขึ้น ขอแนะนำให้ยึดชิ้นส่วนของคู่ถัดไปกับคู่ก่อนหน้าด้วยแคลมป์
เมื่อประกอบระบบขื่อบนพื้นดิน โครงสร้างทั้งหมดจะทำตามแบบซึ่งเป็นโครงถักที่ผลิตขึ้นครั้งแรก ทำให้การติดตั้งมีความแม่นยำมากขึ้น
ขั้นตอนการติดตั้งระบบขื่อ
องค์ประกอบหลังคาสำเร็จรูปได้รับการติดตั้งตามลำดับต่อไปนี้:
- ก่อนอื่นคุณต้องติดตั้งด้านหน้า คู่ขื่อและยึดให้แน่นด้วยตัวยึดชั่วคราว จุดที่สำคัญที่สุดคือแนวดิ่งซึ่งตรวจสอบด้วยเส้นดิ่ง ขั้นตอนการติดตั้งนี้สามารถทำได้เมื่อคู่ขื่อทั้งหมดอยู่ด้านบน
มีการติดตั้งโครงสร้างขื่อด้านหน้าก่อน
- ต้องดึงเชือกก่อสร้างระหว่างโครงสร้างด้านหน้าฝั่งตรงข้ามเพื่อควบคุมความบังเอิญของพื้นผิวรองรับของคู่ขื่อที่ตามมา
- ถัดไปจะติดตั้งโครงถักสลับกันด้านละอัน ส่วนโค้งแต่ละส่วนได้รับการติดตั้งอย่างระมัดระวังในตำแหน่งของมัน ตำแหน่งในอวกาศได้รับการตรวจสอบในระนาบทั้งหมด จากนั้นจะมีการติดตั้งการเชื่อมต่อมาตรฐานกับคู่ขื่อก่อนหน้า
โครงปิดกลางจะติดตั้งไว้ข้างละด้านและเชื่อมต่อกับจัมเปอร์มาตรฐานกับโครงสร้างที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้
- หลังการติดตั้ง ส่วนโค้งสุดท้ายตรงกลางหลังคาคุณต้องติดตั้งการเชื่อมต่อทั้งหมดตามโครงการและติดคานสัน
- ขอแนะนำให้เชื่อมต่อชิ้นส่วนโดยใช้แผ่นโลหะ - แบนและอยู่ในรูปมุม ควรเชื่อมต่อยูนิตที่รับน้ำหนักมากที่สุดด้วยสลักเกลียวส่วนที่เหลือด้วยสกรูเกลียวปล่อย ตะปูใช้สำหรับการยึดเบื้องต้นระหว่างการติดตั้งเท่านั้น
ขาขื่อติดกันและติดกับ Mauerlat โดยใช้มุมโลหะ
การยึดชิ้นส่วนระบบขื่อ
เพื่อเชื่อมต่อองค์ประกอบของโครงหลังคาได้อย่างน่าเชื่อถือจึงใช้องค์ประกอบเสริมต่างๆ ที่ทำจากเหล็กชุบสังกะสีที่มีความหนาสูงสุด 1.5 มิลลิเมตร
การใช้ตัวยึดเพิ่มเติมช่วยให้มั่นใจได้ การประกอบที่แข็งแกร่งระบบขื่อ
เมื่อประกอบโดยใช้ตัวเชื่อมต่อเพิ่มเติม ประสิทธิภาพแรงงานจะเพิ่มขึ้นและลักษณะความแข็งแรงของโครงสร้างจะเพิ่มขึ้น
สำหรับเชื่อมต่อองค์ประกอบหลังคา อาคารไม้ใช้อุปกรณ์ยึดพิเศษ ดังนั้นข้อต่อด้านบนของจันทันจึงมักเชื่อมต่อกันโดยใช้บานพับ เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายอาคารบ่อยครั้ง รวมถึงการเคลื่อนไหวตามฤดูกาลด้วย
การเชื่อมต่อแบบบานพับช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเครียดขนาดใหญ่ที่ทางแยกของจันทันระหว่างการเคลื่อนไหวตามฤดูกาลของบ้านไม้ซุง
เพื่อจุดประสงค์เดียวกันจะใช้การยึดแบบเลื่อนกับบ้านที่ทำจากวัสดุนี้
การเชื่อมต่อแบบเลื่อนที่เชื่อถือได้ของจันทันกับ Mauerlat ช่วยลดความเครียดของยูนิตนี้ในระหว่างการเปลี่ยนรูปของโครงสร้าง
วิดีโอ: การผลิตจันทันอย่างรวดเร็ว
ก่อนที่จะติดตั้งโครงหลังคาจะมีการหุ้มฉนวนหลังคา เมื่อต้องการทำสิ่งนี้:
- เปลือกภายในเต็มไปด้วยห้องใต้หลังคาหรือด้านห้องใต้หลังคา
- ฟิล์มกั้นไอถูกยืดออก
- กำลังติดตั้งฉนวน
- วางฟิล์มหรือเมมเบรนกันความชื้นที่มีการซึมผ่านด้านเดียว
ดังนั้นนอกเหนือจากฉนวนแล้วยังมีการสร้างระบบระบายอากาศสำหรับพื้นที่ใต้หลังคาอีกด้วย เริ่มทำงานหลังจากติดตั้งสารเคลือบแล้ว
สะดวกกว่าในการวางชั้นฉนวนด้านนอกบนเปลือกภายในด้วยการเคลือบกั้นไอ
ในบางสภาวะฉนวนหลังคาสามารถทำได้จากภายในซึ่งไม่สะดวกนัก แต่คุณสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศ การก่อตัวของพายมุงหลังคาจะทำในลำดับที่กลับกัน ฉนวนแต่ละชั้นขณะวางจะต้องเสริมความแข็งแรงในช่องเปิดระหว่างจันทัน
การสร้างหน้าจั่วกรอบ
ก่อนที่คุณจะเริ่มตกแต่งหน้าจั่วคุณจะต้องจัดโครงและปิดหลังคาให้เรียบร้อย
เมื่อสร้างปลอกจะต้องคำนึงถึงประเภทของหลังคาในอนาคตด้วย ทำจากไม้ขอบหนา 25 มิลลิเมตร การกลึงเกิดขึ้น:
- ไม้เนื้อแข็ง - กระดานบรรจุในระยะห่าง 2-4 เซนติเมตรจากกัน ใช้เมื่อใช้กระเบื้องหรือหลังคาอ่อน
- เบาบาง - ระยะห่างระหว่างกระดานคือ 15–25 เซนติเมตร เปลือกนี้ติดตั้งไว้ใต้กระเบื้องโลหะ แผ่นลูกฟูก กระดานชนวน และวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน
- หายาก - ระยะห่างระหว่างกระดานอยู่ที่ 0.6 ถึง 1.2 เมตร ใช้เมื่อความยาวของแผ่นปิดเท่ากับความยาวของทางลาดที่มีส่วนยื่นออกมา การเคลือบนี้ทำขึ้นตามคำสั่งเท่านั้น
ควรนำกาบออกมาเลยคานหน้าจั่วเพื่อสร้างส่วนที่ยื่นออกมา
อยู่ด้านหน้า โครงหลังคามีการติดตั้งโครงสำหรับติดวัสดุตกแต่งด้านหน้า
การติดตั้งหลังคา
ก่อนที่จะวางปลอกหลังคาจะถูกหุ้มฉนวนและวางชั้นกันความชื้น ต่อไป:
- กำลังปูหลังคาอยู่ ลำดับการติดตั้งเรียงจากล่างขึ้นบนเป็นแถว ความตรงของแถวแรกถูกควบคุมโดยเชือกที่ยืดออก
- แผ่นหลังคาถูกยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยโดยใช้ปะเก็นดูดซับแรงกระแทก
เมื่อติดตั้งแผ่นปิดหลังคาขั้นสุดท้ายคุณไม่สามารถปล่อยตัวยึดได้ชั้นป้องกันจะต้องทนทานและสามารถทนต่อแรงลมและหิมะได้
แผ่นกระเบื้องโลหะวางจากล่างขึ้นบนโดยเริ่มจากมุมหลังคา
การติดตั้งหน้าจั่ว
การหุ้มหน้าจั่วกรอบขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุที่มีไว้สำหรับการตกแต่งด้านหน้า สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ได้:
หลังจากติดตั้งปลอกแล้วจำเป็นต้องวางแผ่นกั้นความชื้นที่ทำจากฟิล์มโพลีเอทิลีนหนา 200 ไมครอน สามารถยึดได้ด้วยลวดเย็บกระดาษในการก่อสร้าง งานนี้ทำข้างนอก เมื่อใช้ฟิล์มคุณสามารถปกปิดพื้นผิวด้านนอกด้วยวัสดุตกแต่งที่เลือกได้
หน้าจั่วจะต้องหุ้มด้วยฉนวนม้วนหรือกระเบื้อง ความหนาของชั้นป้องกันต้องมีอย่างน้อย 10 ซม. และสำหรับพื้นที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น - อย่างน้อย 15 ซม. ชั้นฟิล์มป้องกันความชื้นภายในจะถูกยืดออกไปเหนือฉนวน
มีการวางเครื่องกลึงสำหรับการตกแต่งด้านหน้าไว้ด้านบนซึ่งใช้แท่งขนาด 50x50 มิลลิเมตร อาคารทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเวลาเดียวกัน หลังจากที่หลังคาถูกหุ้มฉนวนแล้ว
ในระหว่างกระบวนการหันหน้าไปทางจั่วจะมีการติดตั้งหน้าต่างหากมีระบุไว้ในโครงการและในบางกรณีก็มีประตู
หน้าจั่ว บ้านไม้กับ หลังคาหน้าจั่วส่วนใหญ่มักจะจบด้วยกระดาน
การตกแต่งส่วนที่ยื่นออกมา
ส่วนยื่นของหลังคาทั้งหน้าจั่วและเชิงชาย นอกเหนือจากฟังก์ชั่นการตกแต่งเพียงอย่างเดียว ยังมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องผนังและฐานรากจากน้ำหรือหิมะ ขนาดของมันมักจะอยู่ที่ 50–60 เซนติเมตร การออกแบบส่วนที่ยื่นออกมาทำจากวัสดุต่างๆ:
- บอร์ดไส ติดตั้งแบบ end-to-end หรือทับซ้อนกัน
- ลิ้นและร่องซับ;
- บล็อกซับในบ้าน
- แผ่นพลาสติก
- แผ่นโลหะที่มีโปรไฟล์หรือเรียบ
- ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำจากโลหะหรือพลาสติก - โซฟา
มีหลายวิธีในการติดตั้งส่วนที่ยื่นออกมา:
- ตามแนวจันทัน ในกรณีนี้การบุพื้นที่ใต้หลังคาบนส่วนที่ยื่นออกมาจะดำเนินการโดยยึดเข้ากับโครงของคานโดยตรง
การเย็บริมตามจันทันจะกระทำที่ขอบล่างของขาขื่อ
- ตามจันทันด้านใน ไม้กระดานติดอยู่กับขาขื่อซึ่งปิดกระดานไว้ ส่วนล่างของจันทันยังคงเปิดอยู่และช่องใต้หลังคาปิดอยู่
เมื่อล้อมคานจากด้านใน คานขื่อยังคงเปิดอยู่
- ในกล่อง สำหรับวิธีนี้ให้ติดตั้งไม้กระดานจากปลายขื่อตั้งฉากกับผนัง ไม้กระดานแผ่นที่สองติดตั้งบนผนังและติดกับขื่อ บางครั้งมีการติดตั้ง jib ระหว่างพวกเขา การเย็บขอบเสร็จสิ้นกับไม้กระดานเหล่านี้
ในการวางกรอบกล่องจำเป็นต้องสร้างกรอบจากแท่งที่ตั้งฉากกัน
ต้องทำรูระบายอากาศตามแนวชายเสื้อ สามารถมีขนาดใดก็ได้ แต่ขนาดใหญ่จะต้องปิดด้วยตาข่ายตาข่ายละเอียดที่ทำจากวัสดุใด ๆ สิ่งนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงนกและแมลงที่เป็นอันตรายไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ใต้หลังคา Soffits จำหน่ายพร้อมตะแกรงระบายอากาศสำเร็จรูป
การระบายอากาศจะติดตั้งเฉพาะชายคาที่ยื่นออกมาเท่านั้น ไม่จำเป็นสำหรับชายคาที่ยื่นออกมา
เมื่อเสร็จสิ้นด้วย soffits ไม่จำเป็นต้องเจาะรูระบายอากาศ - ผลิตที่โรงงานแล้ว
วิดีโอ: การติดตั้งหลังคาหน้าจั่วแบบ do-it-yourself
ด้วยวัสดุก่อสร้างที่ทันสมัยและคุณภาพที่มีอยู่มากมาย คุณจึงสามารถติดตั้งหลังคาหน้าจั่วได้ด้วยตัวเอง การประหยัดต้นทุนจะค่อนข้างสำคัญ แต่ก็อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียได้หากคุณไม่รอบคอบทุกขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง ขอให้โชคดี!