Подготовка кирпичных поверхностей под штукатурку. Подготовка поверхности под штукатурку

Чтобы обеспечить прочное сцепление раствора с оштукатуриваемой поверхностью, ее необходимо хорошо подготовить, создав на ней дополнительную искусственную шероховатость, а также очистить поверхность от пыли и различных загрязнений. Даже небольшая запыленность и загрязненность поверхности сильно понижает прочность сцепления с ней раствора.

Оштукатуривание приходится выполнять по каменным, кирпичным, бетонным, шлакобетонным, гипсовым, деревянным, соломитовым, камышитовым и другим поверхностям.

Прежде чем приступить к подготовке поверхностей, необходимо их осмотреть, проверить прочность крепления и точность выполнения.

Так, например, допускаемые отклонения поверхности углов кладки от вертикали на один этаж бутобетонной стены высотой от 3,2 до 4 м могут быть не больше 20 мм; для кирпичных стен - не более 10 мм, а на всю высоту здания для стен из бутобетона или кирпича - не более 30 мм.

Если поверхности предназначены для оштукатуривания, то неровности на вертикальных поверхностях кладки допускаются для стен из бутобетона 15 мм, а из кирпича- 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м до 5 мм, а на всю плоскость не более 10 мм.

Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, а для щитовых - 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине не более 10 мм.

До начала подготовки поверхностей должны быть пробиты различные борозды, каналы и ниши. Места установки нагревательных приборов и трубопроводов при их открытой проводке должны быть оштукатурены. Когда имеется скрытая электропроводка, должны быть пробиты каналы или борозды и уложены в них трубки из соответствующих материалов. Оконные и дверные коробки должны быть правильно установлены и прочно закреплены.

Всю работу по подготовке поверхностей лучше всего поручить подсобным рабочим, выделив для руководства ими и оказания необходимой помощи квалифицированного штукатура. Работа должна выполняться строго по техническим условиям, определяющим качество подготовки поверхностей.

После подготовки поверхностей потолков установленные подмости не снимают, с них оштукатуривают потолки.

Подмости и полы должны быть хорошо подметены, чтобы падающий во время оштукатуривания раствор не смешивался с мусором, а собранный с пола раствор можно было бы без просеивания употреблять в дело.

Основание под штукатурку должно прочно сцепляться со шту катурным раствором. Поверхности, предназначенные под ошту; катуривание, насекают, очищают, смачивают водой, при необ ходимости срубают наплывы на поверхности, выбирают швы. В всех случаях с поверхностей удаляют загрязнения, особенно мае ляные, смоляные.

Стены из бутового камня подготавливают следующим образом; Швы кладки, если они заполнены раствором заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности очищают стальным щетками. Лучше при кладке не заполнять швы на эту глубину, вставлять в них кусочки проволоки с интервалом 10-15 см или деревянные пробки и в них забивать гвозди. По проволоке и гвоздям делают проволочное сплетение, на котором хорошо удерживается штукатурный намет. Новые кирпичные стены, сложенные впустошовку, обметают метлой или веником. Если швы заполнены раствором, их выбирают на глубину не менее 15 мм.

Старые кирпичные стены готовят в такой последовательности: выбирают швы, очищают поверхность стальными щетками или пескоструйным аппаратом или насекают. Шлакобетонные поверхности, новые и старые, так же насекают. Для лучшего сцепления со штукатурным слоем в шлакобетонной поверхности просверливают отверстия, в них устанавливают пробки и по гвоздям, вбитым в пробки, устраивают проволочное сплетение.

При подготовке поверхностей их очищают стальными щетками, а также затирочными машинками, на которых вместо зати-рочного диска крепят щетки. Насекают поверхности вручную топором, бучардой, зубчаткой, зубилом, нанося ими на поверхности штрихи - полоски или ямки глубиной от 3 до 5 мм. Бучарда имеет на торцах 16-26 зубчиков пирамидальной формы или нарезку в виде прямых лезвий. Зубило имеет ровное длинное лезвие. Зубчатка, троянка, скарпель, шпунт - разновидности зубила с зубчиками на лезвии. Шпунт - круглый стержень, конец которого обработан на четыре грани, как у гвоздя. Им удобно выбирать швы или скалывать куски затвердевшего раствора при обработке штукатурки.

При подготовке поверхностей надо соблюдать правила техники безопасности. Все инструменты должны быть крепко насажены

на прочные ручки без заусенцев. Работу следует вести в рукавицах я защитных очках. Механизированный инструмент должен быть проверен на токопроводимость.

Карнизы, пояски, колонны, пилястры часто обрамляют сеткой, а затем оштукатуривают любыми растворами под разные фактуры, но без обработки нанесенной штукатурки ударными инструментами. Устраивают это так. Прежде всего ставят несущий каркас, к нему приваривают или привязывают проволокой распределительный каркас, по которому натягивают сетку, часто прикрепляя ее. Натягивать сетку надо как можно туже, так как слабо натянутая сетка вибрирует, и нанесенный на нее раствор будет отваливаться. Перед оштукатуриванием известково-гипсо-выми растворами сетку закрашивают масляными красками или цементным молоком. Это предохраняет ее от ржавления и разрушения.

На деревянные поверхности для создания шероховатости набивают дрань (рис. 5.1). Чтобы поверхности не коробились, доски раскалывают и в расколы забивают клинья. Для уменьшения звуко- и теплопроводности деревянных поверхностей перед набивкой драни их закрывают рогожей, войлоком. Перед набивкой дрань сортируют на простильную (толщиной не менее 3 мм), узкую и выходную, более ровную и толстую (толщиной не более 5 мм); ширина драни от 15 до 20 мм; более широкая дрань коробится.

Рис. 5.1. Набивка драни и применяемые инструменты:
а - штукатурный нож; б - штукатурный молоток; в - расположение драниц; г - набивка драни; 1, 2 - гвозди

Прежде всего на поверхность слегка прибивают простильную дрань. Набив ею целый ряд по длине стены, приступают к набивке выходной драни. Ту и другую дрань прибивают под углом 45° к полу так, что образуются клетки. Между драницами простильного и выходного ряда оставляют расстояние 45 мм, образуя тем самым клетки или ячейки 45 х 45 мм в свету. Выходную дрань прибивают штукатурными гвоздями через две простильные драницы в третью. По ходу работы слегка вбитые в простильную дрань гвозди вынимают и употребляют в дело. Драницы стыкуют концами, а не накладывают одну на другую. Концы драни обязательно прибивают. Набивка штучной драни - трудоемкая операция. Лучше применять драночные щиты, которые собирают и скрепляют гвоздями на верстаке для укладки драни.

Иногда вместо драни набивают сетку, ячейки которой должны быть не крупнее 40 х 40 мм. Сетку крепят гвоздями через 10 см, загибая их. Стыки разнородных поверхностей затягивают металлической сеткой, для того чтобы на штукатурке не появлялись трещины. Трещины образуются потому, что на разнородных поверхностях штукатурный раствор высыхает в разные сроки. Чтобы этого не было, стыки затягивают сеткой с ячейками 10 х 10 мм, нарезая ее полосками шириной по 10 см и прибивая по краям гвоздями через 10 см. Если сетки нет, можно применять проволочное плетение. Для этого забивают гвозди через 40-50 мм и их оплетают проволокой. Металлические балки, находящиеся между железобетонными плитами, также затягивают сеткой. Для этого к балкам приваривают арматуру в виде крупной сетки или же в виде отдельных прутков для крепления к ним полосок сетки. Края сетки должны перекрывать швы между плитами и балкой не менее 5 см. Нарезать и натягивать сетку следует в рукавицах.

Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам (рис. 5.2, 5.3). Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки. Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень. Стены удобнее всего провешивать отвесом.

Порядок провешивания следующий (см. рис. 5.2). В углу стены на расстоянии 300-400 мм от потолка вбивают гвоздь на толщину штукатурки. Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают внизу гвоздь 2 так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь 3. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди 4, 5 и 6.

Рис. 5.2. Провешивание стен отвесом:
а - отвес; б - схема провешивания; 1-12 - гвозди; 13 - марки; 14 - правило; 15 - маяк

После этого натягивают шнур по шляпкам гвоздей 1 и 3, затем 2 и 4. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Если шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают. Когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей 1 и 4, 3 и 5, 2 я 6, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди 7, 8, 9, 10, 11 и 12, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1 до 3 м.

Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. На нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутер-ком. Для провешивания правилом с уровнем в потолок вбивают рядами гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец - к одному из вбитых гвоздей. Вытаскивая или забивая гвоздь, устанавливают правило точно по уровню. Таким образом, от каждого точно установленного гвоздя проводят дальнейшую установку вбитых гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

Рис. 5.3. Провешивание потолка водяным уровнем:
а - деталь уровня; б - провешивание; 1 - резиновая трубка;
2 - стеклянная трубка с делениями; 3 - гвоздь
На рис. 5.3 показано провешивание потолка водяным уровнем. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит, поверхность потолка горизонтальна.

Одним из важных этапов строительства дома является отделка фасада. Для этого используются различные способы. Самый распространенный вариант – оштукатуривание, которое подходит для любой поверхности, будь это дерево, кирпич, бетон или иной материал. Благодаря наружному оштукатуриванию стен обеспечивается:

  • защита от негативного воздействия внешней среды;
  • теплоизоляция;
  • влагозащита;
  • воздухообмен;
  • эстетичность.

Оштукатуривание фасада — процесс не очень сложный, главное — соблюдать все технологические правила. Важным этапом при этом является подготовка поверхности под оштукатуривание, насколько качественно она выполнена, зависит конечный результат.

Для новых строений подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание заключается с очищения от пыли, грязи и других пятен с нее. По возможности удаляют имеющиеся на стене бугры и наплывы. Если же речь идет о , который ранее был оштукатурен, то необходимо удалять старую поврежденную отделку.

Обнаруживать такие участки можно с помощью молоточка или деревянного брусочка, которым постукивают стену. В местах, где слышен глухой звук, удаляют старую штукатурку. Делают это с помощью зубила и молотка либо перфоратора.

Следующий этап подготовки кирпичной поверхности – это расшивка швов. Данный этап пропускается, если кладка кирпича была выполнена в пустошовку или речь идет о ремонте отделки. Далее выполняют грунтовку стен, которая подразумевает обработку стен специальным составом, обеспечивающим хорошее сцепление штукатурки.

Важным этапом подготовки под оштукатуривание является армирование стен. Делают это при помощи сетки рабица. Согласно принятым строительным нормам, установка армирующей сетки обязательна, если толщина намета больше трех сантиметров.

Но специалисты рекомендуют сделать это в любом случае. Сетка, обеспечивая хорошее сцепление между кирпичной стеной и штукатуркой, исключает появление трещин на фасаде. Усиление обязательно при подготовке поверхности цокольной части фасада, т. к., как правило, делается она из бетона.

На этом подготовка оштукатуриваемой поверхности можно считать законченной. Но перед тем, как нанести штукатурку, из направляющих профилей устанавливают вертикальные маяки, по которым в ходе нанесения штукатурного слоя выравнивают поверхность. Маяки могут быть стальными или пластиковыми.

В целях исключения трещин в штукатурке внутренние и внешние уголки устанавливают также на оконные и дверные проемы. Оштукатуривание производят после полного высыхания грунтовки. Делают это исключительно в сухую погоду, так как дождь может полностью смыть сырую штукатурку.

Подготовка поверхности под оштукатуривание стен из пеноблоков, жб плит и других материалов

Поверхностей под оштукатуривание, выполненных из пеноблоков и жб плит, включает те же этапы, что и при подготовке фасада кирпичной кладки, исключается только этап расшивки швов, так как при использовании данных материалов швов, соответственно и мест зацепа, меньше.

Расшивка швов не требуется и для фасада, возведенного из (SIP-панели) по канадской технологии. На них сразу же наносят грунтовку, которая придает гладким поверхностям легкую шероховатость (для хорошего сцепления со штукатурной смесью). После ее высыхания набивают штукатурную сетку. Для нанесения финишного слоя используют различные инструменты или специальное оборудование.

Подготовка поверхности под оштукатуривание деревянного дома

Работы по оштукатуриванию фасада деревянных конструкций проводят исключительно после полной усадки строения. А этот период составляет от одного до двух лет. Подготовка деревянных поверхностей включает достаточный объем работ, подразумевающий:

  1. Выравнивание стен. Устранение неровностей осуществляют путем стесывания или набивки дерева.
  2. Обработка гладких участков для придания им легкой шероховатости.
  3. Герметизация щелей между брусом или досками.
  4. Очищение поверхности фасада от различных загрязнений.
  5. Обработка антисептиком для защиты дерева от негативного воздействия биологических факторов.
  6. Армирование фасада. Данную процедуру делают путем обивки фасада дранкой либо сеткой рабица. При использовании дранки, укладывают ее двумя перпендикулярными рядами, образуя, таким образом, квадратные ячейки. Прикрепляют дранку к стенам из дерева с помощью гвоздей.

На деревянную поверхность непосредственно оштукатуривание производят в несколько слоев. Первый из них – грубый, жидкий слой. Его толщина не должна быть 0,5 см. Второй – грунтовочный слой, наносят после того, как происходит полное схватывание предыдущего слоя, примерно через 1–2 дня, в зависимости от температуры воздуха. Толщина второго слоя должна быть около 2 см. Финишную отделку (накрывку) толщиной 50 мм наносят через несколько дней (2–7) после полного высыхания оштукатуренной поверхности.

При выполнении работ важно уделить внимания на толщину штукатурки. Отделка не должна быть очень тонкой, иначе на поверхности могут образоваться просветы либо трещины. Фактура оштукатуренного фасада может быть гладкой, бороздчатой либо сплошной шероховатой.

Какие виды штукатурки применяются?

Производители стройматериалов предлагают большой выбор смесей для оштукатуривания фасада. Отличаются они составом, характеристиками, фактурой и прочими показателями. Текстура материала зависит от зернистости компонентов, входящих в состав смеси. К компонентам смеси относятся кварцевый песок, крошка мрамора, стеклянная пыль, гранулы красителей, древесные волокна и пр.

В зависимости от состава различают следующие виды смесей для оштукатуривания фасада:

  1. Минеральная смесь. Это самый распространенный и дешевый вид штукатурки, чаще используется для кирпичных и бетонных поверхностей. Однако в плане устойчивости минеральная штукатурка уступает другим видам, помимо этого, она отличается очень узкой цветовой гаммой. Для получения нужного оттенка поверхность приходится дополнительно окрашивать.
  2. Силикатная смесь. Отличается наличием в составе жидкого стекла. Стоимость материала сравнительно высокая, но долговечность оправдывает цену. Подходит для поверхностей кирпичной кладки и с утеплителем.

Акриловая смесь. Отличается эластичностью, материал быстро сохнет, поэтому нужно выполнять работы по оштукатуриванию очень быстро. Обладает паропроницаемостью и влагостойкостью. Легко отмывается от любых загрязнений. Подходит для стен из любого материала, в том числе и с утеплителем.

Производители предлагают и силиконовую штукатурку. Это самая дорогая смесь, подходит для любых поверхностей. Обладает эластичностью, сохнет очень быстро. Отличается она долговечностью, единственный недостаток – низкая паропроницаемость. Выбор материала для оштукатуривания фасада зависит от назначения строения, размеров и множества других факторов.

Оштукатуривание является одним из самых часто используемых способов выравнивания стен и подготовки их для дальнейшей декоративной отделки.

Готовые штукатурные смеси имеют доступную стоимость, достаточно просты в применении и пригодны для отделки любых поверхностей - кирпичных, бетонных, деревянных и даже металлических.

Правда, предварительно оштукатуриваемые поверхности должны быть подготовлены соответствующим образом. Подготовка стен под штукатурку зависит от технических характеристик материала, из которого они сделаны.

Необходимость предварительной подготовки


Чем лучше адгезия у основания, тем крепче будет слой штукатурки

Подготовка поверхности под оштукатуривание является обязательной процедурой вне зависимости от того, какой тип штукатурной смеси используется.

Целью к штукатурке является стремление максимально увеличить сроки их эксплуатации. Прежде всего, для этого необходимо улучшить показатели адгезии между штукатурным раствором и обрабатываемой плоскостью.

Адгезия - физический термин, обозначающий степень взаимного проникновения разных материалов друг в друга. В строительно-отделочном деле адгезия характеризует способность разных составов: клеевых, лакокрасочных, шпаклёвочных и штукатурных создавать прочное соединение с обрабатываемыми поверхностями.

В арсенале современных отделочников имеются различные способы увеличения адгезии, которые могут применяться как по отдельности, так и комплексно. Использование той или иной технологии диктуется свойствами обрабатываемого материала: его пористостью, гладкостью и прочностью поверхности.

Подготовка стен под штукатурку технически не является сложным производственным процессом, который любой владелец квартиры может произвести своими руками. Но в то же время она должна производиться максимально качественно и с соблюдением всех строительных нормативов.

От этой незначительной, на первый взгляд, процедуры во многом будет зависеть долговечность всей декоративной облицовки стен. Она позволит избежать таких неприятных последствий, как вздутие и отслоение штукатурки от несущего основания, растрескивание поверхности стены, появление в образовавшихся пустотах очагов грибковых поражений и т.д.

Общая подготовка

Существует несколько правил подготовки поверхности под которые не зависят от особенностей материала стены. Обычно данный процесс производится уже на этапе строительства здания: чем меньше дефектов имеют стены, тем меньше времени, сил и средств уйдёт на их оштукатуривание.

Этап возведения стен


Возводите стены строго в соответствии с нормативами

«Заваленные» в горизонтальной и вертикальной плоскости стены потребуют немалых усилий для их выравнивания.

Согласно строительным нормативам СНиП, отклонение плоскости стен, предназначенных для обработки штукатурными растворами, не должна составлять более:

  • 3 мм на 1 м высоты или длины при обработке базовыми штукатурными составами;
  • 2 мм на 1 м стены при оштукатуривании финишными составами;
  • 1 мм на 1 м при использовании декоративной штукатурки.

Данные нормативы зависят от максимальной толщины наносимого слоя раствора. Если базовый цементный раствор можно наносить слоем до 12 - 15 мм, то тонкодисперсионная декоративная штукатурка предназначена для нанесения слоем не более 2 мм, и выровнять ею дефекты несущего основания будет попросту невозможно.

Очистка поверхности


Шлифмашинка поможет выровнять неровности

Также независимо от материала изготовления подготовка стен к оштукатуриванию включает очистку их от любых загрязнений. Основания, выложенные камнем, шлакоблоками, можно очистить при помощи слабого 3% раствора соляной кислоты, либо бытовыми химическими средствами.

После этого их поверхность необходимо омыть чистой водой и высушить. От маслянистых пятен можно попробовать избавиться или органическими растворителями (ацетон, бензин, уайт спирит), либо использовать народные средства. Берётся жирная глина и наносится на испачканную поверхность толстым слоем. После высыхания глину удаляют вместе с впитавшимся в неё жиром. В случае необходимости можно нанести глину на поражённое место вторично.


Места разрастания грибка зачищают и обрабатывают антисептиками

Обычно между возведением дома и его внутренней отделкой проходит значительное время, необходимое для того, чтобы закончился процесс усадки основания. Этот срок занимает порядка года, и за это время стены могут пропитаться сыростью, покрыться грибком и плесенью, поэтому при подготовке поверхностей под оштукатуривание следует внимательно осмотреть их на предмет поражения, а также тщательно просушить.

В жаркое сухое время это можно сделать, раскрыв настежь окна и двери на несколько дней. В холодную или дождливую погоду высушить несущее основание можно при помощи тепловой пушки или строительного фена.

Места, поражённые грибком, нужно будет обработать специальным грунтовочным составом-антисептиком, либо хлорной известью. Если этого не сделать, грибок будет продолжать размножаться в толще штукатурки, постепенно разрушая отделку.

Если предполагается оштукатуривание старых стен, то в этом случае необходимо тщательно очистить всю поверхность от прежнего отделочного материала, вплоть до обнажения несущего основания. Нанесение нового слоя раствора поверх старого будет абсолютно нецелесообразно, так как отслужившая своё штукатурка будет являться очень ненадёжной основой.

Даже если она на первый взгляд достаточно прочно держится на поверхности стены, в процессе эксплуатации в её глубине неизбежно появляются трещины и отслоения, значительно ухудшающие технические свойства, поэтому подготовка старой стены к штукатурке непременно предполагает полное удаление старой отделки.

Впрочем, как уверяют опытные отделочники в отдельных случаях можно отступить от правил и нанести новый раствор поверх старого, но для этого нужны веские основания - либо такой ремонт рассматривается как временная мера «до лучших времён», либо есть 100% уверенность в прочности старой штукатурки, либо нет времени и возможностей для полного демонтажа прежней облицовки.

Подготовка различных поверхностей

У владельцев домов, решивших произвести работу по внутренней отделке своими руками, часто возникает вопрос: «как подготовить стену под штукатурку, если она сделана из кирпича (бетона, дерева, газобетона)?», поэтому следует подробнее рассмотреть особенности подготовки различных строительных материалов для штукатурки. Подробнее о подготовке стен смотрите в этом видео:

Подготовка деревянных поверхностей


Для усиления сцепки раствора с деревянным основанием применяют дранку

Подготовка деревянных поверхностей состоит в максимальном увеличении показателей адгезии со штукатурным раствором. Дело в том, что сцепка между деревом и цементными или гипсовыми растворами очень плохая.

Это связано с высокой пористостью и слабостью верхнего слоя древесины, в результате чего штукатурный состав просто не может прочно на нём закрепиться. Для создания прочной сцепки следует подготовленные к обработке стены дополнительно покрыть материалом, усиливающим адгезию. Применительно к деревянным поверхностям это может быть:

  1. Деревянные рейки («дранка»).
  2. Тростниковые маты.

Штукатурная сетка имеет различный диаметр ячеек и может изготавливаться из различных материалов - стали, стеклоткани, пластика и т.д. Закрепляется она на стене при помощи гвоздей или саморезов. Плоская сетка с небольшим размером ячеек используется при обработке стен тонким слоем раствора.

Если же требуется нанести значительный слой штукатурки, то лучше использовать объёмную сетку-рабицу с большой ячеей.

Дранка и тростниковые маты крепятся к поверхности стены при помощи гвоздей. Дранка представляет собой достаточно тонкие рейки, которые набиваются на стену крест-накрест по диагонали. Маты попросту прибиваются к деревянной плоскости, а края гвоздей загибаются для лучшей фиксации.

Поскольку дранка представляет собой тонкие рейки шириной до 15 - 25 мм, при прибивании она может колоться и ломаться. Во избежание этого следует предварительно смочить рейки в воде.

Подготовка кирпичной стены


Кирпичную стену можно также проложить строительной сеткой

Кирпич сам по себе образует достаточно хорошую сцепку с любыми штукатурными растворами, как изготовленными на основе цемента, так и на основании гипса. Однако и кирпичная поверхность для повышения адгезии нуждается в дополнительной обработке.

Прежде всего, следует очистить стену от загрязнений и слабо держащихся фрагментов. Особое внимание следует уделить швам, где обычно собирается пыль и строительный мусор. Для очистки кирпича можно использовать металлическую щётку или шлифовальную машинку. Круговыми движениями следует пройтись по всей поверхности стены, а швы зачистить отдельно. После этого кирпичная поверхность очищается от пыли пылесосом или мокрой губкой. Подробнее о подготовке стен смотрите в этом видео:

Если стена имеет слишком большие дефекты, потребуется нанесение толстого слоя раствора. В данном случае проблемные места для лучшего эффекта следует также обтянуть штукатурной сеткой, которая позволит нанести раствор слоем до нескольких сантиметров без угрозы его отслоения.

Крепится металлическая сетка к кирпичу посредством дюбель-гвоздей или специальных дюбелей-грибков с широкими пластиковыми шляпками.

Стеклотканевые или полимерные варианты могут также наклеиваться при помощи клея ПВА или уже нанесённых на их тыльную сторону клеевых составов (самоклеящиеся сетки).

Монолитные бетонные стены


Насечки или штукатурная сетка улучшаит сцепление штукатурки с гладкой монолитной стеной

Подготовка бетонных поверхностей также имеет ряд своих особенностей. Очень часто бывает так, что стены в монолитных домах имеют очень гладкую, почти глянцевую поверхность. Это вызвано использованием современных технологий заливки бетона, когда в качестве опалубки применяются не доски или фанера, как ранее, а сборно-разборные конструкции из металлических или ламинированных щитов.

Будучи очень гладкой, такая поверхность при уплотнении бетона делает идеально ровным и его. Кажется, это несомненный плюс, но только не с точки зрения специалистов-отделочников. Глянцевая поверхность бетонных стен имеет очень низкую пористость, и, как следствие, низкий показатель адгезии. Подробнее о том, монолтиный бетон, смотрите в этом видео:

Чтобы штукатурный раствор мог прочно прикрепиться к монолитному бетону, применяют несколько различных технологий.

  1. Нанесение на поверхность бетона насечек. Для этого можно использовать различные «ударные инструменты»: молоток с зубилом, старый топорик, каменщицкую кирочку и т.д. Кроме того, для нанесения насечек можно применить перфоратор с насадкой-лопаткой или болгарку с алмазным кругом.
  2. Обработка шлифовальной машинкой. При этом на шлифмашинку устанавливается абразивный круг, либо круг с металлической щёткой. Обработка бетонной стены производится вращательными движениями по всей её поверхности. Нанесённые царапины и борозды делают поверхность бетона шершавой, в разы повышая уровень адгезии.
  3. Обтягивание штукатурной сеткой. Бетон может оклеиваться стеклотканевой или пластиковой сеткой, либо обтягиваться металлической сеткой-рабицей, которая закрепляется на стене дюбелями. Также стальная сетка может закрепляться на выступах арматурного каркаса точечной сваркой. Подробнее о подготовкп основания под отделку, смотрите в этом видео:

Как видно из описания, подготовить любую несущую поверхность к оштукатуриванию может любой владелец квартиры своими руками. Для этого нужно лишь обладать начальными навыками владения отделочными инструментами и приложить достаточное усердие. Главное помнить, что от качества подготовки стены к нанесению штукатурного раствора зависит долговечность всей декоративной отделки.

Главной задачей подготовки поверхности под оштукатуривание и облицовку является ее очистка от пыли и грязи и придание ей шероховатости для обеспечения хорошего сцепления раствора, клея или мастики с основанием.

Подготовка кирпичных поверхностей . Подготовку кирпичных поверхностей проводят в следующей последовательности.

1. Очищают поверхность от пыли и грязи металлическими щетками.

2. Отклонения по вертикали более 10 мм устраняют выравнивающим слоем раствора без последующей затирки, предварительно смочив поверхность.

3. Выпуклости более 10 мм срубают штукатурным молотком, скарпелью или зубилом.

4. Вогнутости более 10 мм замазывают раствором, предварительно смочив поверхность.

5. Потеки затвердевшего раствора сбивают скарпелью и молотком.

6. Швы кирпичной кладки, уложенные не в пустошовку (рис. 1), выбивают зубилом и молотком на глубину не менее 10 мм, прочищают металлическими щетками.

7. Оставшуюся пыль удаляют со стены щетками.

8. Перед оштукатуриванием хорошо смачивают поверхность.

Рисунок 1. Швы кирпичной кладки: а - в пустошовку; б - не в пустошовку

Подготовка бетонных поверхностей . Подготовку бетонных поверхностей проводят в следующей последовательности.

1. Очищают поверхность от пыли, грязи и потеков раствора металлическими щетками, скребками и т.д.

2. Выявляют и устраняют отклонения:

Стены с отклонениями от вертикали более 10 мм исправляют выравнивающим слоем цементного раствора, нанесенным на закрепленную к конструкции металлическую сетку, без последующей затирки;

Выпуклости более 10 мм срубают зубилом и молотком, отбойным молотком или перфоратором;

Впадины более 10 мм замазывают цементным раствором;

3. Придают поверхности шероховатость:

Наносят насечки: если необходимо подготовить небольшую по площади поверхность, то насечки (бороздки на поверхности, получающиеся от удара зубила или бучарды) наносят зубилом и молотком или бучардой в шахматном порядке, на глубину 3...4 мм, если поверхность по площади большая, то насечки наносят отбойным молотком или перфоратором также в шахматном порядке;

Шероховатость на поверхности можно произвести пескоструйным аппаратом;

Закрепляют металлическую сетку на поверхности: металлическая сетка на бетонной поверхности закрепляется дюбелями в шахматном порядке. Сетка должна быть туго натянута, чтобы избежать выплывов раствора. После закрепления сетку промазывают раствором без затирки.

(рис. 2) применяется при очень больших объемах работ, когда надо подготовить большие по площади поверхности. Сухой просеянный песок засыпают в загрузочный бункер 1. Затем, через цилиндр 2, под давлением через коническую часть 3 он попадает в патрубок 4, а оттуда - в резиновый шланг, на конце которого имеется сопло с двумя трубками. К одной из трубок подведен шланг для подачи песка, к другой - шланг сжатого воздуха от компрессора. Сжатый воздух подхватывает частички песка и с силой выбрасывает их из сопла. Песок с большой скоростью долетает до поверхности, ударяется об нее и выбивает верхний, тонкий, гладкий слой бетона, очищает поверхность и придает ей шероховатость. Применение пескоструйного аппарата значительно удорожает отделочные работы.

Рисунок.2. Пескоструйный аппарат: 1 - загрузочный бункер; 2 - цилиндр; 3 - коническая часть; 4 – патрубок

Подготовка деревянных поверхностей . Подготовить деревянную поверхность значительно сложнее, так как древесина под воздействием влаги разбухает, а при высыхании коробится и растрескивается. В настоящее время деревянные поверхности встречаются редко. Целесообразнее при их отделке применять метод облицовки стен гипсокартонными листами на деревянных брусках или металлических профилях. Этот метод исключает технологическое увлажнение строительных конструкций и обязательную последующую их просушку, снижает трудоемкость подготовки деревянный поверхностей, обеспечивает высокое качество последующей отделки.

Значительно труднее и не с таким высоким качеством можно подготовить деревянную поверхность под штукатурку, набив на нее дрань, а под облицовку - при помощи металлической сетки.

Штукатурка и деревянная поверхность имеют самые худшие показатели по прочности при соединении. Для того чтобы укрепить эти соединения, на деревянные поверхности для создания шероховатости набивают дрань (рис. 3). Чтобы поверхности не коробились, доски предварительно надкалывают и в надколы забивают клинья. Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных поверхностей, на них до набивки драни набивают рогожу, мешковину или войлок. Эти материалы пропитывают антисептиком.

Рисунок 3. Набитая дрань: 1 - простильная; 2 - выходная

Ширина драни составляет 20...30 мм, толщина - 4...5 мм, длина - 1000... 2500 мм. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц.

Прибивать дрань начинают с низа стен. Сначала прибивают ряды простильной (1) драни (нижние ряды, прибитые непосредственно к деревянной поверхности). Ряды драни прибивают под углом 45° к полу. Затем прибивают ряды выходной 2 драни (верхние ряды драни, прибитые на простильные). Ряды простильной и выходной драни располагаются под углом 90° друг к другу и на расстоянии примерно 45 мм друг от друга.

При подготовке деревянных поверхностей под облицовку между деревом и облицовкой создают воздушную прослойку, которая предохраняет облицовку от влияния на нее объемных изменений дерева (рис. 4).

Рисунок 4. Облицовка деревянных поверхностей: 1 - плитка; 2 - растворная прослойка; 3 - раствор; 4 - металлическая сетка; 5 - гидроизоляционный материал; 6 - деревянные доски; 7 - деревянный брусок

Для создания воздушной прослойки на деревянные поверхности набивают вертикальные бруски сечением 20x30 или 25x40 мм, расположенные на расстоянии примерно 40 см друг от друга. Затем поверхность и бруски покрывают антисептирующим составом, предохраняющим дерево от гниения. На брусках закрепляют гидроизоляционный материал (толь или рубероид), по которому к брускам гвоздями крепят металлическую сетку с ячейками размером 10... 15 мм.

Сетку натягивают туго, чтобы при дальнейшем обмазывании ее раствором она не провисала. На сетку наносят жесткий цементный раствор с добавлением волокнистых веществ. Раствор намазывают на металлическую сетку снизу вверх кельмой.

Подготовка поверхностей глубокопроникающими грунтовками . На рынке строительных материалов появилось много глубокопроникающих грунтовок для предварительной обработки оснований в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности. Такие грунтовки применяют перед оштукатуриванием, облицовкой, окраской, приклеиванием обоев и шпатлеванием поверхности. Они глубоко проникают в поверхность, основание становится однородным, что предотвращает неравномерное высыхание отделочного слоя. Рассмотрим некоторые из них.

«Тифенгрунд» - грунтовка быстросохнущая (около 3 ч), бесцветно-прозрачная, не содержащая растворителей, готовая к употреблению после перемешивания. Благодаря хорошей проникающей способности она пригодна для очень гигроскопичных оснований (гипсовых штукатурок, гипсокартонных листов, наливных полов и других хорошо впитывающих влагу поверхностей). Применяется перед штукатурными, облицовочными и малярными работами. Не вредна для здоровья. Используется как для внутренних, так и для наружных работ. Наносится валиком или кистью на всю поверхность.

«Бетоконтакт» - грунтовка штукатурная, предназначенная для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных потолков, полов и т.д.) перед оштукатуриванием. Используется для внутренних работ. Наносится валиком или кистью.

«Грундермиттель» - грунтовка, предназначенная для обработки очень гигроскопичных оснований, для предотвращения неравномерного схватывания раствора при последующем проведении штукатурных работ. Наносится равномерно на все основание перед штукатурными работами (с использованием штукатурок «Гольдбанд», МР75, «Ротбанд»).

«Флехдендихт» - гидроизоляция битумная. Представляет собой не содержащую растворителей каучукобитумную эмульсию и применяется для гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей. Имеет хорошее сцепление почти со всеми основаниями: бетоном, известковой, цементной и гипсовой штукатуркой, гипсокартонном, кирпичной и каменной кладкой, асбестоцементом, деревом, древесно-стружечными и древесноволокнистыми плитами, полиуретаном, керамической плиткой и т.д. Наносится на чистое основание валиком или кистью, как минимум, в два слоя. Для пористых оснований рекомендуется наносить три слоя. Предыдущий слой перед нанесением последующего должен просохнуть в течение 2...3 ч.

Таких грунтовок очень много, поэтому при выборе и покупке грунтовки необходимо тщательно изучить рекомендации производителей и правильно их применять.

Публикации по теме