Подготовка и обработка поверхностей под окраску. Подготовка поверхностей Подготовка деревянных поверхностей под окраску

Имеет очень важное значение. Такая подготовка является частью системы нанесения покрасочного покрытия. Основой такой подготовки будет являться очистка поверхности от всего лишнего, ее обезжиривание и шлифовка, только после выполнения всех этих процедур поверхность будет иметь хорошую клейкость. От клейкости зависит, насколько долго покрытие поверхности будет находиться в хорошем состоянии. Далее рассмотрим этапы подготовки поверхности под покраску.

Для расчета расхода краски, вы можете воспользоваться калькулятором расхода краски .

Изначально нужно удалить отслоившийся материал, например, грязь, окалину, жировые отложения, оксидную пленку и т.д. Это поможет краске лучше примкнуть к поверхности.

Внимание : В случае, нахождения грязи на окрашиваемой поверхности, равномерное наложение окрасочного слоя на поверхность будет затруднено, ведь загрязняющее вещество будет препятствовать равномерному и плотному наложению краски.

После очистки поверхности от грязи необходимо увеличить площадь поверхности основания, для этого увеличивают её шероховатость и металлический эталон. Для определения операций по подготовке поверхностей к окрашиванию вы можете использовать таблицу приведенную ниже.

Таблица подготовки поверхностей под покраску.

Если нет никаких особых условий для окрашивания определенных поверхностей, то можно использовать абразивную пескоструйную очистку Sa 2.5 SIS 05 5900.

Часто в покраске нуждаются цветные металлы, например, цинк, бронза, алюминий, медь и др. Они используются в строительстве и индустрии, окрашивают их для защитных или эстетических целей.

Так, алюминий часто используется в авиации, судоходных компаниях и строительстве, поэтому важно хорошо подготовить поверхность под покраску для хорошего прилипания красочного слоя. Для этого необходимо удалить грязь, масло и жир, после чего поверхность отшлифовывают с использованием механизированных инструментов или пескоструя. Следующим этапом будет нанесение грунта специально сформулированным покрытием. Такой принцип используется при очистке бронзы и латуни.

Загрязнение на металле, его влияние на адгезию лакокрасочного покрытия.

Сложнее подготавливать гальванизированную сталь . Иногда системы красок не срабатывают, когда их применяют на данном виде покрытия. Это происходит из-за недостаточной подготовки поверхности или отсутствия необходимого грунта. Если не очистить поверхность, то возможны следующие варианты развития событий: когда медно-кислый раствор вступает с поверхностью в реакцию, то цвет может стать черным, если жир или масло остаются на поверхности, то цвет будет ярко-металлический.

Гальванизированную сталь нужно обезжирить с самого начала, после этого поверхность необходимо тщательно промыть, чтобы растворимые соли были удалены. После удаления загрязнений и обезжиривания, необходимо зачистить поверхность, для этого можно использовать легкую абразивную обработку вместе с наждачной бумагой. Все это позитивно повлияет на качество прилипания краски к поверхности.

Если работают с каменным кладкой, бетоном или штукатуркой, то тут есть свои особенности. Новый бетон до процесса покраски, должен застывать как минимум 4 недели. Поверхность тщательно высушивают и очищают, с помощью механических средств, пескоструя или кислоты удаляют цементное молоко, которое может быть на бетоне. Необходимо понимать, что отвердевающие компоненты и масла будут уменьшать прилипание покрытия к основанию, поэтому от них нужно избавиться. Очистка пескоструем с использованием неметаллического агрегата, является наилучшим средством получения поверхности хорошего качества.

Для травления кислотой необходим раствор соляной кислоты (10-15% концентрации). Однако на железобетоне нужно использовать органическую кислоту, она вступает в реакцию с компонентами кальция в цементе, в этом можно убедиться, когда появляются пузыри. После этого промывается пресной водой продукт реакции - кальций хлорид.

Чтобы удалить старое покрытие с бетона нужно вращающееся долото или механические цепы. Такой метод подходит для участков, подлежащих ремонту в которых использовано известковый раствор с целью перепрофилирования поверхности.

Если нужно подготовить поверхность дерева , сухой штукатурки или фанеры под покраску, то содержания влаги в деревянном материале не должно быть более 15%. Полностью защищенными должны быть все выступающие части. Деревянные поверхности обрабатывают растворителем, при чем важно обрабатывать именно связующие части. Для создания ровной поверхности можно использовать наждачную бумагу.

Часто бывает, что на поверхности уже присутствует краска и нужно наносить новую, поэтому сначала удаляют старое покрытие . Однако не всегда можно после этого наносить просто так любую краску, ведь старое покрытие все равно оказывает влияние на новую систему, которую хотят применить. Для начала нужно внимательно исследовать основания. Поверхность необходимо проверить на запыленность, адгезию, чистоту. Постараться отыскать какие либо дефекты. Поверхность может быть очищена обезжиривающим раствором и пресной водой, если существующий слой краски не поврежден, потом её высушивают. Но иногда бывают и свои особенности.

Итак, процесс подготовки поверхности под покраску играет важную роль. Ведь от этого, будет зависеть внешний вид окрашиваемого материала. Поэтому, относитесь к этому серьезно!

Отправим материал вам на e-mail

Л акокрасочные составы являются бюджетными облицовками, однако требуют идеально ровных поверхностей, не ложатся при высокой влажности воздуха и оснований, отслаиваются от масляных пятен. Поэтому на начальном этапе подготавливаем поверхность под окраску в зависимости от состава ЛКМ, типа и фактуры основания.

Подготовка под окраску стены шлифованием

Что такое грамотное окрашивание?

Лакокрасочные материалы образуют на декорируемых поверхностях тонкий пленочный слой в результате испарения растворителей или водной основы, содержащейся в них. Существуют ЛКМ, в которых образование пленки происходит за счет химических реакций. Они называются двухкомпонентными, отвердитель добавляется непосредственно перед началом работ.

Поэтому вначале всегда подготавливаем поверхность под окраску для повышения адгезии материалов основания несущей конструкции пленкой краски. В отличие от более дорогих облицовок (обои, панели, текстиль, кафель), краска не может скрыть дефектов плоскостности полов/стен, наоборот подчеркивает выпуклости, ямки, шероховатости.

Таким образом, основными задачами подготовительных малярных работ являются:

• нормализация влажности – воздух на улице или внутри помещения должен содержать не больше 85% влаги, бетонная, кирпичная, оштукатуренная поверхность – в пределах 8%, пиломатериалы и деревосодержащие плиты – 12%;

• очистка – масла, грязь, органика, ржавчина должны быть удалены с поверхностей полностью;

• упрочнение – допускается пропитка рыхлого слоя бетонов, штукатурок специальными составами, повышающими прочность материалов либо изменяющих структуру или армирование конструкционного материала полимерной сеткой, стеклохолстом;

• выравнивание – штукатурные, шпатлевочные составы тонким слоем;

• покрытие грунтом – позволяет придать материалам шероховатость для лучшего сцепления с пленкой ЛКМ.

Полезный совет! Во время бюджетного ремонта вододисперсионными, водоэмульсионными красками покрываются фальш-стены из листов ГКЛ. В этом случае шпаклюются шляпки саморезов, стыки оклеиваются серпянкой, шпаклюются дважды.

Виды поверхностей и особенности подготовки

До начала малярных работ подготавливаем поверхность под окраску в зависимости от материала стен, перекрытий, полов. Наиболее распространены следующие из них:

• древесина – просушка необходима перед возведением конструкций из пиломатериалов, фанеры , ОСБ , если использовалась доска, брус естественной влажности, необходимо дождаться высушивания естественным образом;
• бетон – проверка влажности, шлифовка, обеспыливание, обработка праймером;
• штукатурка – обычно выравнивается шпаклевкой, так как содержащийся в ней песок осыпается при работе кистью, валиком;
• шпатлевка – шлифование, обеспыливание, покрытие грунтом;
• металлы – удаление коррозии, обработка специальным грунтом, при необходимости антикоррозионное покрытие.

Существуют технологии декорирования фасадов, внутренних интерьеров фактурными штукатурками. В этом случае рельеф выравнивать не нужно, его необходимо подчеркнуть красками.

Очистка

Различные конструкционные материалы имеют не одинаковую структуру, прочность. Поэтому при очистке следует применять инструменты:

Древесину можно выровнять рубанком, фрезером, орбитальной шлифмашиной.

Стальные конструкции обычно зачищаются УШМ со щеткой или специальным диском.

Является самостоятельным выравнивающим слоем, поэтому достаточно небольшой корректировки стыков, узлов примыкания (угол наружный/внутренний), заделки головок саморезов.

При выравнивании бетонов, демонтажа керамогранита, кафеля может потребоваться перфоратор.

Для снятия многослойных лакокрасочных покрытий используются специальные реагенты, горелки.

Укрепление, выравнивание и грунтование

При укреплении материалов перед покраской используются механические и химические способы. Например, штукатурки, ГКЛ, шпаклевки можно усилить серпянкой, стеклохолстом, уложив их внутри шпаклевочного выравнивающего слоя.

Структуру древесины, кирпича , бетона можно улучшить пропиткой пенетрирующими составами. Это позволит повысить водонепроницаемость указанных материалов, прочность будет увеличиваться в процессе эксплуатации многократно.

Для выравнивания незначительных дефектов плоскостности применяются финишные шпаклевки. Если необходим слой больше 1 мм, применяется комплексное выравнивание:

• грунтовка для повышения сцепления с основой;
• стартовые смеси на проблемных участках;
• зачистка после высыхания;
• повторное нанесение грунта;
• финишная шпаклевка всей поверхности;
• шлифовка и грунтование перед окрашиванием.

При подготовке поверхности под окраску следует учесть, что грунт может наноситься в один слой или в несколько этапов. Для древесины грунтом является олифа, для металлов применяются специальные составы:

• пассивирующие – модификации ГФ, ФЛ, называются замедлителями коррозии;
• фосфатирующие – позволяют покрыть краской оцинковку, на которой большинство ЛКМ не держится, модификации ВЛ;
• изолирующие – защита от кислорода, влаги, содержат сурик, белила цинковые, маркируются ГФ (алкидные) либо ЭП (эпоксидные);
• протекторные – позиционируются, как холодное цинковое покрытие, используются в качестве антикорра, маркируются ЭП либо ХС;
• преобразователи ржавчины – позволяют окрашивать металлы без удаления коррозии, которую они преобразуют в фосфаты железа, модификации ХВ, ЭП;
• ингибиторы – маркировка ЭП, бывают водо-, маслорастворимые, создают сверхпрочный пленочный слой.

Все фото из статьи

Малярные работы имеют своей целью декоративное оформление строительных конструкций и повышение их эксплуатационных и гигиенических свойств. Технология окраски деревянных поверхностей предусматривает их подготовку в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87.

Прочное и долговечное покрытие обеспечивает сохранность элементов. Оно предохраняет от коробления, растрескивания и повреждения древесины насекомыми и грибками.

Малярные работы могут быть выполнены своими руками без привлечения мастеров профильной специальности. Инструкция по окрашиванию поверхностей, изготовленных из древесины, приводиться ниже. Для выполнения такой операции необходимо подготовить строительную конструкцию, инструмент и материалы. Нанесение лакокрасочных покрытий допускается при влажности основы не выше 12 %, соответственно, она должна предварительно просохнуть.

Подготовка деревянных поверхностей к окрашиванию

Ремонт строительных конструкций следует начинать с их очистки и выравнивания. Возникает вопрос: как удалить краску с деревянной поверхности?

В настоящее время используется несколько способов выполнения данной операции, описанные в специальном разделе ниже. Очищенную от старых покрытий поверхность необходимо выровнять при помощи шпатлевок, тщательно загрунтовать и обезжирить. После высыхания основы можно приступать непосредственно к нанесению краски.

Способы очистки деревянных поверхностей от старых покрытий

Существует несколько технологий для снятия ранее нанесенных слоев ЛКП, основанных на использовании разных принципов.

Удаление краски с деревянных поверхностей выполняется следующими способами:

1. Механический . Работа выполняется при помощи пескоструйного оборудования или вращающихся проволочных щеток. На относительно небольших площадях вручную.
2. Термический . Предусматривает применение промышленных фенов или паяльных ламп. Под воздействием высокой температуры происходит вспучивание покрытия, после чего оно легко удаляется шпателем.
3. Химический . Подразумевает использования специальных составов, наносимых на дерево. Они частично растворяют краску и обеспечивают ее отслаивание.

Выбрав способ того, как убрать краску с деревянной поверхности, необходимо озаботиться защитными средствами. Потребуются очки, респираторы или маски и защитные перчатки, а в процессе работ следует соблюдать меры безопасности. По окончании операции деревянная конструкция очищается от пыли и мусора вручную щеткой или обдувом ее сжатым воздухом.

Обезжиривание поверхностей

Основа, с которой удалено старое покрытие, обычно имеет загрязнения самого разного характера. Они снижают адгезию шпатлевок, грунтовок и красок к поверхности; требуется очистка от них. Чем обезжирить деревянную поверхность перед покраской и подготовкой? Для проведения этой операции могут быть использованы растворители на основе уйат-спирита или разработанные специально для этой цели составы.

Совет: Не рекомендуется наносить обезжиривающее вещество кистью по двум причинам. Во-первых, это увеличивает расход материала.
Во-вторых, кисть не удаляет загрязнения с основы.
Лучше всего применять ветошь или салфетки.

Существуют и другие технологии обезжириванию: погружение в специальные ультразвуковые ванны, обработка парами растворителя или сухим льдом. Такая методика предполагает применение специального оборудования, и применяются на специализированных предприятиях.

Подготовка новых деревянных поверхностей производится как обычно. Трещины и щели должны быть огрунтованы поливинилацетатной или стиролбутадиеновой красками, а после высыхания заполнены и заглажены подмазочным составом.

Новые деревянные поверхности грунтуются натуральной олифой или олифой оксоль для предупреждения поглощения деревом влаги из краски и последующей его деформации. Для улучшения сцепления с поверхностью и контроля за тем, чтобы поверхность была сплошь огрунтована, в олифу добавляется 10% густотертой масляной краски. После высыхания грунтовочного слоя (для олифы 24—48 ч, а для водоэмульсионных красок 2—3 ч) поверхность сплошь шпаклюется поливинилацетатной или клеемасляной шпаклевками.

Металлические поверхности (радиаторы, трубы центрального отопления и пр.) очищаются от старой непрочной окраски, ржавчины и загрязнений. Затем эти поверхности грунтуются масляной краской или грунтом ГФ-020 во избежание ржавления под действием воды, содержащейся в синтетической краске.

Окраска

Поливинилацетатные и стиролбутадиеновые водоэмульсионные краски поступают на объекты в готовом для употребления виде. Перед употреблением краски должны быть тщательно перемешаны и процежены через сито 900 отв/см 2 . При необходимости их можно разбавлять водой до малярной консистенции.

Поливинилацетатные краски, кроме того, должны быть проверены на присутствие в них пластификатора — дибутилфталата.

В производственных условиях это можно сделать следующим образом: на участок поверхности наносится краска, после высыхания которой (через 24 ч) окрашенный участок промывается водой; если в краске отсутствует пластификатор, окрасочный слой размывается.

В непластифицированную краску на 100 вес. ч. необходимо добавлять 3,6 вес. ч. пластификатора, после чего краски тщательно перемешиваются и процеживаются.

Для лучшего сцепления красочного слоя с поверхностями штукатурки и дерева, а также гипсовых деталей последние окрашиваются краской, разбавленной водой в соотношении 1:1. Затем производится окраска за два раза обычной неразбавленной краской.

Последовательность операций при окраске поверхностей внутри помещений синтетическими красками

Примечания:

1. Знак «+» означает, что операция подлежит выполнению, а знак «—» — не подлежит.

2. Флейцевание или торцевание производят только при окраске кистью.

Срок высыхания окраски 2—4 ч.

Расход материалов на 1 м 2 окрашиваемой поверхности составляет: поливинилацетатной или стирол-бутадиеновой красок—350 г, шпаклевки 300 г.

«Справочник по капитальному ремонту жилых зданий»,
под ред. канд. техн. наук А.И.Лысовой

Окраска силикатными красками Поверхность под силикатную окраску должна быть расчищена от непрочных и штукатурных наслоений. Если фактура штукатурки однородная, то перед окраской поверхность фасада грунтуется жидким калиевым стеклом (γ = 1,15). При неоднородной грубой фактуре ее поверхности шпаклюют левкасом. Окраску силикатными красками выполняют за два раза пистолетами-краскораспылителями или кистями. Вторая окраска производится через 10—12 ч…

Так как технология окраски деревянных поверхностей подразумевает не только нанесение лакокрасочного слоя, но и предварительную шлифовку, а иногда и постпокрасочную полировку, то нам зачастую и приходится выполнять все перечисленные операции. Безусловно, для этого нужны определённые инструменты, различные химические составы и навыки в работе, которые вы сейчас можете получить.

Здесь же вам будет предоставлена возможность посмотреть и видео в этой статье.

Этапы малярных работ

Примечание. Предлагаю вам несколько вариантов подготовки и покраски пиломатериалов. Вы сможете выбрать то, что вам больше подойдёт в той или иной ситуации.

Выбор инструмента

Учитывая то, что малярный процесс имеет несколько этапов, вы можете выбрать инструменты и начать необходимо с подготовки:

• в первую очередь, вам придётся решить, как подготовить деревянную поверхность к покраске. Это означает, что вам нужно будет снять старое покрытие или попросту обезжирить или отшлифовать поверхность;
• так как убрать краску с деревянной поверхности можно разными способами, то в вашем распоряжении наждачная бумага, технический или бытовой фен, либо смывки;
• возможно, вам также придётся выбрать, чем обезжирить деревянную поверхность перед покраской (после применения смывки или просто масляные пятна) – здесь в вашем распоряжении растворители P-5, P-646, P-647, уайт-спирит и так далее, для нанесения которых используют салфетки из натуральных тканей.

Для нанесения ЛКМ на поверхность тоже используются разные инструменты:

• безусловно, чаще всего для покраски пиломатериалов используют малярные разных размеров – всё зависит от площади и поверхности обрабатываемого объекта;
• но для очень больших площадей, например, для нанесения лака на стену деревянного дома, может быть использован краскопульт;
• для гладкой поверхности стен, пола, дверей и так далее, очень удобен малярный валик, но лучше, если изготовлен он не из поролона, а из шерсти или мохера;
• в некоторых случаях для нанесения ЛКМ, например, лака, может быть использована губка, для вытирания излишков масловоска – вафельное полотенце, а для глянцевания – мягкая салфетка.

Очистка старой краски и подготовка под покрытие ЛКМ

Для удаления старых ЛКМ покрытий очень удобно использовать различные смывки. Например, это может быть универсальный препарат Антикрас-Универсал, который, помимо пиломатериалов, используют для металлических и минеральных поверхностей (его цена составляет порядка 270-280руб/кг).

Протрите обрабатываемую поверхность растворителем, если на ней есть какие-либо жировые пятна или просто смойте пыль и грязь. Затем намажьте смывкой на 3-15 минут, пока краска не начнёт растрескиваться и вспучиваться.

Как только увидите подобную реакцию, снимите разрушенный слой стальным шпателем. Во всяком случае, не затягивайте с этим надолго – максимальное время 2,5 часа – нельзя допускать, чтобы смывка засохла на поверхности, так как возникнут сложности с её удалением. После демонтажа ЛКМ протрите поверхность каким-либо из растворителей, о которых мы говорили выше.

Как мы уже говорили, в качестве инструмента для снятия краски можно использовать строительный (желательно) или бытовой фен для сушки волос, хотя первым, конечно, вы это сделаете гораздо быстрее. Но, как бы там ни было, технология процесса всё равно останется той же.

Вам нужно нагревать слой ЛКМ двигаясь снизу вверх, так как потоки горячего восходящего воздуха будут дополнительно прогревать краску выше, то есть, при таком направлении движения вы ускоряете процесс. Сразу за феном, по горячему, проходите шпателем. При этом приготовьте салфетку, так как расплавленная краска может цепляться, оставаясь на лезвии, и вам придётся его протирать.

На старой деревянной поверхности могут быть трещины, отверстия от выпавших сучков и различные повреждения, сделанные механическим способом, которые после покраски проявятся и это будет некрасиво в эстетическом смысле. Поэтому лучший способ избежать такой неприятности, это зашпаклевать все дефекты, как на фото вверху.

Для этого в любом хозяйственном магазине можно приобрести шпатлёвку по дереву. Есть, конечно, и другие составы, но в данном случае, этот будет самым подходящим, а для нанесения можно использовать резиновый или стальной шпатель.

После снятия старой краски и шпаклёвки дефектов деревянная поверхность будет иметь различные неровности в виде маленьких сколов, заусенцев и шершавостей, которые будут проступать сквозь слой ЛКМ. Поэтому вам следует прибегнуть к шлифовке.

Сделать это можно наждачной бумагой №№160-200, которую надевают на дисковую или ленточную шлифовальную машину (для большой площади), либо всю поверхность шлифуют своими руками.

Покраска

Я не буду в подробностях рассказывать, какая нужна краска для деревянных поверхностей, так как это тема для отдельной статьи. Однако в любом случае вы можете ориентироваться по этикетке, которая есть на любой банке — там указано её предназначение.

Скажем так, изредка используют масляные краски, но чаще всего применяются акриловые составы ЛКМ, среди которых могут быть либо прозрачные (бесцветные лаки), либо цветные варианты. Кроме того, обращайте внимание на водостойкость, если вдруг вам придётся проводить эти работы для улицы.

Древесина является пористым материалом и если наносить краску непосредственно на её поверхность, то вас ждёт не просто перерасход материала, но и риск, что впоследствии покрытие начнёт отслаиваться. Потому для нанесения масляных ЛКМ пиломатериалы предварительно покрывают олифой. Для акриловых и эмалей – грунтовками, что создаёт плёнку на порах и в то же время способствует отличной адгезии.

Ещё можно сказать, что олифы лучше всего применять натуральные – льняные, конопляные. Хотя также производятся полунатуральные, комбинированные и синтетические составы.

Для акриловых и других ЛКМ используются грунтовки для дерева, которые тоже могут быть прозрачными или цветными (несколько оттенков серого, коричневые, красные, чёрные). В любом случае предварительный слой после нанесения должен полностью высохнуть. Только время здесь может очень отличаться, например, грунты ПГ сохнут в течение нескольких часов, а вот для натуральной олифы может понадобиться несколько суток.

Также следует учитывать место назначения деревянной конструкции, и если это каким-то образом связано с влагой (находится на улице или в помещении с повышенной влажностью), то её нужно дополнительно обрабатывать антисептиками. Помните, олифа, это уже антисептик, так как она превосходно обволакивает поры.

А вот в тех случаях, когда вы используете акриловые грунты, то под них не помешает нанести такой антибактериальный состав для защиты от гниения и грибковой плесени. Хотя многие грунтовки сами по себе являются фунгицидными – в них есть специальные добавки, и вы сразу защищаете поверхность от микроорганизмов.

Как я уже говорил, выбор малярного инструмента зависит от покрываемой площади, а также присутствия или отсутствия на ней рельефа. Например, для пола и филенчатых дверей хорошо использовать валик, а вот для рам или плинтусов (напольных и потолочных) удобнее применять кисть.

Кроме того, вы можете использовать несколько инструментов сразу, там, где есть простор, красить валиком, а в труднодоступных местах – кистью. Слоёв краски может быть несколько, но это вы уже решите самостоятельно.

Несколько отличается инструкция покрытия деревянных поверхностей масловоском – здесь вам не нужно применять грунтовки или олифы. Состав наносится сразу, по нескольку квадратных метров (сколько успеете за 10 минут).

Время строго ограничено, так как вам нужно будет успеть в течение 15 минут после нанесения слоя удалить излишки покрытия. Для этого можно использовать натуральную ткань без ворса, а лучше всего — вафельное полотенце.

Всё дело в том, что через 15 минут воск начинает затвердевать, и если вы не вытрете излишки, то он так и останется на поверхности. Следовательно, структура древесины будет плохо просматриваться и, к тому же, вы не добьётесь желаемого цвета.

Полное высыхание таких составов проходит за сутки, но на этом малярные работы не заканчиваются. Для придания блеска и дополнительной защиты наносят (кистью или валиком) ещё один слой, только уже бесцветный и точно также через 10 минут вытирают излишки. А ещё через сутки объект готов к эксплуатации.

Примечание. Для деревянных поверхностей не используются огнезащитные краски по металлу ПОЛИСТИЛ. Также для дерева не следует применять холодное оцинкование – это электропроводная краска ZINGA.

Заключение

Как видите, для малярных работ зачастую больше времени приходится тратить на подготовку поверхности, нежели на саму покраску конструкции, но такой процедуры не избежать, так как от этого зависит 50% качества. Возможно, вам непонятны какие-то моменты, тогда пишите об этом в комментариях.