Un scuter grozav sau un proiect „rulat” pentru un copil. Cum să faci un scuter electric cu propriile mâini? Ghid practic rapid Cum să faci desene pentru un scuter de casă

Baterie puternică... Și un cost impresionant. Da, există opțiuni economice, dar este posibil să cheltuiești și mai puțin? Și dacă da, cum să faci un scuter electric cu propriile mâini?

De unde să încep?

Decideți pe ce vă veți baza calul de fier. Există trei opțiuni bune, testate în mod repetat:

• De la o șurubelniță. Burghiile și șurubelnițele sunt convenabile, deoarece bateria poate fi îndepărtată cu ușurință din ele pentru reîncărcare. În plus, majoritatea modelelor au mai multe viteze, ceea ce este și mult;
• De la un hoverboard. Foarte bun din punct de vedere al conexiunii bateriei și al controlului, dar destul de scump;
• De la motorul de răcire a radiatorului. Poate cea mai dificilă opțiune din punct de vedere al implementării, dar motorul este destul de puternic și aproape gratuit (poți găsi un motor potrivit la orice atelier de reparații auto).

Dacă nu aveți prea multă experiență în astfel de sarcini, vă recomandăm să faceți un scuter electric cu propriile mâini folosind o șurubelniță.

Difuzare

Ai ales un motor? Acum este important să decideți cum veți transfera cuplul de la acesta la roți. Sunt disponibile următoarele opțiuni de transfer:

• Lanţ;
• Duza de frecare;
• Două trepte de viteză;
• Transmisie dură.

Din nou: dacă nu ai prea multă experiență, folosește un lanț. Opțiunea este controversată, deoarece lanțul poate zbura, dar acesta va fi cel mai ușor de implementat.

Rotile

Ce roată va fi transmisia: spate sau față? Daca o alegeti pe cea din spate, va fi mai usor de instalat daca o alegeti pe cea din fata trotineta va fi mai bine controlata. Vă sfătuim să vă deranjați în continuare cu conectarea roții din față, merită. Roțile în sine pot fi luate ca pe cele obișnuite, cu discuri de plastic. Roțile de la cărucioarele de grădină funcționează bine.

Cadru

Rama este realizată din obișnuit tevi de otel. Oțel profilat cu grosimea de 2,5 milimetri va fi suficient pentru ca un scuter electric autofabricat să reziste la o sarcină de până la 100 de kilograme.

IMPORTANT: Dacă faceți un scuter electric nu în întregime de la zero, ci pe baza unui scuter obișnuit - nemotorizat, nu veți avea probleme cu cadrul și roțile. Doar alegeți dintre modele durabile și stabile: cele foarte elegante s-ar putea să nu fie pregătite pentru sarcini serioase.

Baterie

Nu folosiți baterii grele cu plumb! Cel mai probabil nu le vei putea scoate cu grijă sub punte, iar bateria va rupe pur și simplu întregul echilibru al scuterului tău. Dacă o faci pe bază de șurubelniță, nu există întrebări - folosește bateria originală - dacă nu, uită-te la cele pentru elicoptere electrice, aceleași burghie și echipamente similare.

Veți avea nevoie și de

• Fire;
• Buton de pornire sau comutator;
• Cutie din plastic pentru baterie;
• Elemente de fixare (de obicei șuruburi și piulițe).

Nu este necesar să se folosească sudură sau metode similare de fixare complexe din punct de vedere tehnic.

Cum să faci un scuter electric cu propriile mâini?

Cea mai bună alegere ar fi să vizionezi un videoclip pe YouTube înainte de a începe lucrul. Căutați în mod special un ansamblu scuter bazat pe motorul pe care îl alegeți și cu treapta pe care o alegeți - există videoclipuri pentru aproape toate opțiunile existente.

Și, în orice caz, veți avea nevoie de ceva experiență în lucrul cu mâinile. Ideal dacă ați lucrat deja cu electricitate și metal. Dacă nu aveți nicio experiență, vă recomandăm insistent să găsiți un partener de asamblare sau cel puțin un consultant - o persoană care să vă poată analiza ideea și proiectul și să-și dea comentariile cu privire la el.

Dacă faci totul cu atenție, un scuter electric DIY va costa doar 5-7 mii de ruble, ceea ce înseamnă că poți economisi mult. Succes la build!

Scuter electric– acesta este un echipament convenabil, modern și fezabil din punct de vedere economic pentru utilizarea de zi cu zi, realizat prin încărcarea bateriei cu o priză obișnuită de 220 volți. Singura problemă presantă este costul ridicat al acestui gadget, fără îndoială, toate articolele de înaltă calitate au un cost ridicat, care se manifestă în funcționarea pe termen lung a bateriilor de încărcare și utilizarea în siguranță a unității de transport.

O soluție alternativă la costul echipamentelor scumpe este realizarea unui „scoter electric de tip „do-it-yourself”, dar este „extrem de important” să aveți experiență și cunoștințe bune în dezvoltarea dispozitivelor tehnice de astfel de categorii de complexitate. Trebuie să aveți suficiente cunoștințe și înțelegere a principiului de funcționare al unui scuter electric și, cel mai important, să aveți o înțelegere clară și încredere în capacitățile dumneavoastră.

Trotinetele electrice pot fi asamblate pe baza modelelor diferitelor unități. În cele mai multe cazuri, se utilizează echipamente pe două roți:

• vehicule mobile pe bază de hoverboard, care este departe de a fi o opțiune ieftină, dar destul de ușor de modificat în ceea ce privește conectarea bateriilor electrice);
• echipamente care funcționează pe baza unui motor cu radiator răcit, acestea pot fi achiziționate de la dezmembrari auto. Dificultatea constă în designul mecanic, dar rezultatul este o unitate puternică.

Pentru comoditate, puteți dezvolta un scuter electric cu un scaun, care va fi foarte convenabil pentru utilizare pe termen lung. În aceste scopuri, veți avea nevoie de cadrul în sine, dar este necesar să construiți un rack cu o conexiune. După asamblarea structurii cadrului, se montează transmisia de viteză, se asigură roata, se instalează bateria și se montează motorul. Optimal și varianta bugetara va construi un scuter electric bazat pe o șurubelniță electrică dezasamblată, controlul va fi asigurat de un mâner de moped, care este atașat de declanșator și cablul de la șurubelniță. Pentru a produce cuplul roții în sine, se folosește o transmisie cu lanț rigid cu două trepte de viteză cu un accesoriu de frecare.

Pentru realizarea cadrului se ia un canal din aluminiu sau otel, scaunul poate fi luat de pe o bicicleta, roata se va potrivi de pe orice carucior sau scuter. Variațiile cu bateria pot fi diferite: în funcție de cost, litiu sau plumb. Puterea bateriei ar trebui să fie de 12 volți fiecare. Alternativ, puteți scoate bateria dintr-un elicopter electric sau dintr-un burghiu vechi.

De fapt, pe lângă piesele de schimb de mai sus, vor fi utile și șuruburi de dimensiuni M8 și M10 și un comutator basculant cu o sursă de energie electrică de 10 amperi.

Algoritmul pentru asamblarea unui scuter electric de casă va fi următorul:

• Măsurarea cadrului de susținere cu selecția profilelor de aluminiu.
• Atașarea grinzii de sprijin la cadrul scuterului folosind șuruburi și piulițe de dimensiunile M8 și M10.
• Pe partea din spate a scuterului se fac găuri pentru a instala motorul.
• Cuplajul roții este montat în interiorul butucului.
• O clemă este atașată și înșurubat de-a lungul axei roții, iar o cutie de plastic este instalată sub cadrul în care este tras firul.
• Pe baza firului întins, se formează un circuit electric care vă permite să comutați motorul și bateria.

Principala caracteristică notabilă a unui astfel de scuter de casă este bateria portabilă, care se află în rucsacul operatorului scuterului. Conexiunea se face printr-un cablu tras.

Practica scuterelor de casă arată că, pentru a finaliza cu succes o lucrare, trebuie să depui mult efort și s-ar putea să nu poți economisi atât de mulți bani pe cât te așteptai la începutul lucrării.

Există destui pe piață astăzi număr mare scutere electrice din fabrică și puteți alege să se potrivească fiecărui gust și buget.

Dar orice produs, după cum știți, este conceput pentru cumpărătorul mediu.

Unul este pliabil și ușor, dar se deplasează încet și nu pornește din loc.

Al doilea pornește și accelerează perfect, dar este prea greu.

Ce să faci dacă vrei un scuter special adaptat nevoilor tale?

Există două opțiuni - fie luați-o pe cea din fabrică și modificați-o, fie asamblați singur dispozitivul de la zero.

Ambele opțiuni au dreptul la viață și calea de urmat este alegerea personală a fiecăruia.

Voi încerca să subliniez modul în care este finalizat un set de elemente pentru auto-asamblare.

Elementul principal al scuterului asamblat este „baza”.

Bazele de date de scutere sunt împărțite în mod convențional în subtipuri:

Micro - cu roți de până la 8 inci,

Mini roți de 8-10 inci,

Midi - 12-16 inchi,

Maxi - de la 20 inci și mai mult.

Trotinetele cu anvelope largi, non-biciclete stau puțin depărtate. Rhino, Evo, Scruiser și clonele lor sunt, de asemenea, considerate scutere, deși în ceea ce privește puterea motorului și aspectul sunt în mod clar mai aproape de scutere și scutere.

Deci baza este locul unde ar trebui să începi să dansezi.

Performanța finală de conducere a scuterului electric depinde de alegerea bazei.

La ce ar trebui să fii atent mai întâi?

Dimensiunea roților, turnate sau gonflabile, prezența suspensiei, un loc pentru o locație convenabilă a bateriei și lățimea pisoarelor pentru instalarea roții-motor.

Dacă orașul tău are asfalt în oglindă care este spălat cu șampon în fiecare seară, atunci 5,5 inci este destul de potrivit pentru tine.

Dacă există plăci și crăpături în asfalt - 8 inci este minim și pneumatica este foarte de dorit.

Dacă asfaltul tău ultimii ani 10 nu a văzut reparații - nici măcar nu vă uitați sub 12 inci.

Doriți să conduceți cu o viteză de peste 40 și să nu vă fie frică să zburați cu capul peste cap într-o gaură neașteptată? De la 16 inci și mai sus.

Suspensia reduce parțial impactul de la loviturile pe roțile mici, dar regula „o roată se poate deplasa peste un obstacol nu mai mult de jumătate din diametrul său” nu va dispărea.

Locația bateriei Opțiuni - în punte, în coloana de direcție, pe volan într-o geantă sau carcasă, pe portbagaj, în rucsac.

Unele scutere au o cavitate în punte care îi permite să fie folosit pentru ambalarea ansamblurilor de baterii.

Pro: centru de greutate scăzut, aspect. Dezavantaje – poate fi necesară o protecție suplimentară a bateriei împotriva impactului asupra proeminențelor de pe suprafața drumului.

Puteți plasa o baterie în coloana de direcție dacă este formată din mai multe conducte și există spațiu liber între ele. Avantaje - bateria nu afectează în mod semnificativ distribuția greutății scuterului atunci când faceți fața, scuterul nu se teme de cădere. Dezavantaje: muncă intensivă în muncă.

De asemenea, unele scutere au suporturi pentru o sticlă pe coloana de direcție, unde puteți înșuruba o carcasă sau o baterie într-o „sticlă”. Pro: ușurință de instalare, ușurință de îndepărtare. Dezavantaje – interferează cu conducerea dacă cădeți, elementele de fixare se pot rupe.

Puteți pune bateria pe volan în carcasă. Pro: ușurință de instalare, ușurință de îndepărtare. Contra: distribuție mai proastă a greutății, impacturi mai vizibile asupra roții din față. Dacă cazi, există șansa ca cazul să se rupă.

Bateriile pentru trotinete mici și pliabile sunt de obicei amplasate pe ghidonul din geantă. Geanta pentru echipament fotografic este suficienta pentru o baterie mica si nu atrage atentia. Avantaje - ușurință de instalare, Contra - risc de deteriorare a bateriei dacă cade.

Bateria de pe suportul din spate a fost o soluție populară pentru bicicletele electrice timpurii. Are puțină relevanță pentru scutere, din cauza lipsei unui portbagaj pe majoritatea acestora. Pro: ușurință de instalare, ușurință de îndepărtare. Contra: modificarea distribuției greutății, impacturi vizibile asupra roții din spate.

De asemenea, este posibil să mergi cu o baterie într-un rucsac și un cablu cu un conector la scuterul în sine. Avantaje - capacitatea de a izola bateria pentru utilizare în perioada de iarna. Ușurarea scuterului, ceea ce crește semnificativ manevrabilitatea și capacitatea de a merge activ cu sărituri. Dezavantaje – boli ale coloanei vertebrale de la sarcina constantă (în funcție de greutatea bateriei), modificarea distribuției greutății pe partea roții motorului.

Lățimea abandonului.

Aceasta este distanța dintre scauneîn furca din față sau din spate a scuterului.

Pentru modelele micro și mini, roțile standard ale motorului sunt de 45 sau 65 mm. Pentru orice mai mare - 100 mm.

Bicicletele MK pentru roata din față au și un standard de 100 mm.

Sunt Mk 110, cu disc de frana, dar mai rar.

135 mm este deja dimensiunea bicicletei roții din spate, pentru angrenaje pe o parte.

Partea electrică a scuterului electric este destul de simplă, 4 puncte - baterie, controler, motor și comenzi.

Anterior, bateriile erau plumb greu, cu o resursă redusă de 300-400 de cicluri și curenți mici de încărcare-descărcare.

Trotinetele electrice moderne funcționează cu diferite tipuri de baterii cu litiu - litiu-ion, litiu-polimer, litiu-fier fosfat.

Să ne uităm la diferența dintre ele.

Bateriile cu polimer de litiu (LiPo) au un cost favorabil, curenți mari de încărcare și descărcare și o durată de viață de 500-800 de cicluri.

Ioni de litiu (LiIon) – 500-1000 de cicluri, greutate redusă, dependentă de temperatură.

În general, există trei subtipuri de ioni, în funcție de tipul de chimie. Unele au capacitate mai mare, dar rezistență internă mai mare, altele au curent mare, dar nu strălucesc de capacitate.

Acestea necesită protecție împotriva deteriorărilor mecanice atunci când sunt folosite pe scutere.

Fosfat de fier de litiu (LiFePo4) – Aproximativ de două ori mai greu decât ionii, mai scump. Ei dau și primesc curenți mari, durata de viață este de 2000 de cicluri.

Nu este periculos, destul de rezistent la deformare mecanică. Poate fi descărcat la temperaturi sub zero.

Conducerea unei roți de scuter de la un motor extern de către o curea sau un lanț este încă obișnuită, dar în mod clar pierde teren în fața roților cu motor.

Roata-motor cea mai buna alegere motor pentru un scuter electric auto-asamblat.

Ele vin în două tipuri - cu angrenaj și cu acționare directă. Să ne uităm la diferențele, avantajele și dezavantajele fiecărui tip.

Micro-uri de viteze.

Mai ușor decât MK direct drive de aceeași putere, eficiență mai bună la viteze mici. Roll-up excelent datorită prezenței unei roți libere, care este foarte utilă atunci când utilizați un scuter alimentat cu piciorul. Există piese de uzură - angrenaje, într-o zi vor necesita înlocuire. Zgomot - cutia de viteze urlă în timpul funcționării. Imposibilitatea frânării regenerative. Potențial de creștere puțin mai bun datorită vitezelor de rotație mai mari.

Acționare directă (DD).

Mai grele decât cutiile de viteze, rularea este mai proastă din cauza efectului dinte. În astfel de MK-uri nu există alte piese de uzură decât rulmenți. Zgomot redus, iar atunci când utilizați un controler sinusoidal, acestea pot fi complet silențioase. Au capacitatea de a folosi frânarea de recuperare. Ei se justifică atunci când folosesc un scuter în zone cu diferențe mari de altitudine și ca mijloc de salvare a plăcuțelor de frână. Când instalați MK pe mini și micro scutere, se întâmplă ca recuperarea să fie singura frână adecvată de la bord.

Controlor.

Controlerul este creierul scuterului nostru, tracțiunea în urcare, metoda de pornire și dinamica accelerației vor depinde de alegerea acestuia. Alegerea controlerului trebuie făcută în funcție de parametrii motorului. De exemplu, un motor de roată are următorii parametri: 48V 350W, ce înseamnă asta?

Tensiunea nominală a motorului roții este de 48 volți. Nimeni nu interzice să-l hrănești mai puțin, dar în același timp puterea lui va fi mai mică. Nimeni nu interzice furnizarea mai multor acestuia, dar este important să nu supraîncălziți microscopul cu puterea pompată.

Aceasta este puterea nominală a acestui mk. După cum arată practica, puterea nominală poate fi mărită de 1,5-2 ori pentru DD și de 2-2,5 ori pentru cutii de viteze. Pentru a selecta un controler, să convertim wați în amperi - 350/48 = 7,3 amperi. Desigur, va funcționa la 7,3 amperi, dar este destul de trist, așa că îl creștem la 12-15 amperi pentru transmisie directă și 15-18 pentru cutii de viteze. Pentru acești curenți va trebui să căutăm un controler pentru un astfel de microcontroler.

Controale.

1 – întrerupător de alimentare.

Sursa de alimentare este de obicei conectată direct la controler și nu este întreruptă atunci când este inactiv. Comutatorul de alimentare oprește partea cu curent scăzut a controlerului care furnizează tensiune circuitului de control. Deoarece curenții de acolo sunt mici, puteți utiliza aproape orice buton de blocare adecvat.

2 - Gazulka.

Este un mâner de accelerație de tip motocicletă, sau o jumătate de accelerație sau declanșator de accelerație. Recomand cu tărie să alegeți declanșatorul, deoarece este ușor de eliberat în caz de urgență, iar o persoană apucă instinctiv mânerul mai strâns pentru a se ține. Are cel puțin trei fire - plus 5 volți, masă și semnal de ieșire.

3 – Leviere de frână.

Trotinetele electrice sunt echipate cu mânere de frână cu întrerupătoare de limită încorporate pentru a opri motorul atunci când frâna este apăsată. Dacă controlerul are un mod de frânare cu regenerare activat, acesta se va porni și atunci când este apăsată orice manetă de frână. Vin cu butoane încorporate, cu întrerupătoare cu lame și cu senzori hall. Conexiune - masă, semnal de ieșire. Pentru senzorii Hall, + 5 volți sunt conectați suplimentar. Uneori, pentru a nu schimba mânerele standard, sunt instalate module separate cu întrerupătoare cu lame sau senzori hall. Sunt atașate de un cablu sau de corpul mânerelor.

Deci ne-am ocupat dispozitiv comun electricieni.

Să ne uităm la exemple de asamblare.

Acest proiect folosește baza Yedoo Ox,

celule baterie litiu fier fosfat

și micro direct drive, 12 inci în diametru.

Bateria este împărțită în două pachete și plasată în punte și coloana de direcție.

Controlerul este montat sub coloana de direcție, unde nu interferează și este întotdeauna suflat de fluxul de aer.

Tracțiunea este cu tracțiune spate, ceea ce este o soluție convenabilă pentru urcarea dealurilor. Bateria este protejată de jos de o placă alucobond de 4 mm.

Caracteristicile finale ale scuterului:

Greutate 18,5 kg.

Baterie 16S3P, 52 volți 9 amperi-oră.

Fotografie cu un scuter electric DIY dintr-un kit gata făcut

Scuter electric– o jucărie care este interesantă nu numai pentru copii, ci și pentru adulți. Vă oferă libertate de mișcare pe drumuri cu orice suprafață, oferind multă plăcere de a conduce. Desigur, nu ar trebui să considerați acest dispozitiv ca mijloc principal de transport, dar aproape nimeni ar refuza să facă o plimbare cu el și să primească multă plăcere. Există suficiente modele de trotinete electrice pentru copii și adulți în lanțul de vânzare cu amănuntul, astfel încât fiecare poate alege unul după preferință. Dacă „ai mâinile pe loc”, s-ar putea să vrei să-ți faci propriul scuter electric. Aceasta este o lucrare destul de fezabilă, al cărei rezultat vă va oferi de două ori mai multă plăcere decât cumpărarea unui vehicul finit.

Probabil că nu vei dori să te chinuiești scuter electric pentru un adult. Dar pentru un copil o astfel de jucărie va fi culmea viselor.

Nu este o problemă să cumpărați un motor pentru un scuter astăzi, dar dacă aveți o șurubelniță, atunci un motor va fi suficient. Apoi trebuie să decideți cu privire la opțiunea de cuplu preferată: folosind două trepte de viteză, un lanț sau un atașament special (transmisie prin frecare). Opțiunea de rotație directă este, de asemenea, potrivită, adică folosind un cablu flexibil de la vitezometrul unei mașini, de exemplu. Opțiunea scumpă roată cu motor dispare adesea imediat.

În același timp, trebuie să rezolvați întrebarea despre ce roată trebuie rotită? Pentru un scuter, nu este atât de important ce roată, față sau spate, se va roti, dar a doua opțiune pare mai corectă, deoarece poate fi instalată o frână pe roata din spate.

Pentru design, 14V este suficient, ceea ce înseamnă că poți alege configurația 4S1P: prin demontarea polizorului unghiular și a burghiului cu acumulator. Scotând totul din burghiu, vei obține un motor cu cutie de viteze, iar prin scoaterea corpului din polizor, vei avea o axă cu rotor și o cutie de viteze cu roți dințate conice. Axa roții scuterului va fi axa rotorului, iar partea în care este montat discul va fi conectată la motor. După finalizarea acestor manipulări, putem presupune că podeaua scuterului este gata. Problema grava este bateria. Este puțin probabil ca plumbul greu să fie potrivit aici, așa că trebuie să mergeți la un magazin de piese radio pentru baterie cu litiu (Bateria de la un elicopter electric LiPoly este perfectă). Îl poți atașa la volan, unde sunt adesea instalate coșuri pentru lucruri mici. Nu este nevoie să inventați un regulator de viteză, deoarece butonul standard al regulatorului de viteză devine acesta.

Cu puțin mai multă magie, poți obține pentru ce au fost demontate majoritatea uneltelor din casă.

Recenzie

Având o educație tehnică, mi-am riscat să „creez” un scuter electric pentru fiul meu. Nu voi spune că totul a mers „ca un ceasornic” pentru mine, pentru că a trebuit să mă chinuiesc. Dar, până la urmă, jucăria este gata și a fost deja testată în acțiune, ceea ce îmi dă un sentiment de mândrie binemeritat.

Nikolay Cherednichenko, rezident al Ivanovo

„De fapt, viața este simplă, dar o complicăm în mod persistent.”
(Confucius)

Mulți oameni probabil își mai amintesc cum în anii 70 tații noștri ne făceau scutere cu roți din rulmenți cu bile. Cum această minune tunătoare a stârnit în noi o mândrie extraordinară și o invidie albă în rândul băieților vecini. Dar timpul trece, totul se schimbă... Moda trotinetelor a revenit din nou, doar copiii noștri le călăresc deja. Și acum aproximativ patru ani, după ce mi-am evaluat capacitățile, am decis să fac un scuter dintr-o bicicletă pentru copii care devenise mică.

Vă avertizez imediat că veți avea nevoie aici de: un invertor de sudură cu electrozi (de preferință 2), o polizor unghiular și un metru de țeavă dreptunghiulară profilată. Și întrucât trotineta este făcută de mult timp, voi explica doar câteva dintre nuanțe.

am prins asa:

Destul de receptiv la accelerare și destul de rapid. Și acum, în ordine. Mai întâi, am desfăcut părțile din spate și din față ale bicicletei. Și în față am văzut tubul cadrului paralel cu tubul de direcție.

Măsurăm țeava profilată și facem tăieturi în formă de V cu o polizor la coturi. Îndoiți și gătiți. De asemenea, sudăm temeinic punctele de atașare la unitățile din spate și față. Prelungim coloana de directie cu o teava suplimentara, pe care o sudam si pe cea originala pentru bicicleta.

Un șurub cu un ansamblu pană trece în interiorul acestei țevi. Desigur, șurubul original s-a dovedit a fi scurt și a trebuit să-l văd în jumătate și să sudez o bucată de sârmă (6 mm) în mijloc. Gătiți-o într-o menghină pentru a fi netedă. Acordați o atenție deosebită distanței de la șantier la suprafața solului. Ar trebui să fie minim, ținând cont de denivelările drumului. A trebuit să o refac; am ridicat platforma prea sus.

Placa este înșurubat deasupra și scuterul este în general gata. Singurul lucru care lipsește sunt frânele. Pot fi folosite de la o bicicletă veche (jante obișnuite). In general, poti lasa pedalele, dar alungesti tubul scaunului si vei obtine un hibrid, un fel de trotineta de bicicleta.

Dacă doriți, puteți instala un motor electric cu o cutie de viteze pe șantier și o baterie pe portbagaj. Dar asta este o cu totul altă poveste.

Scuter de casă pe schiuri

Probabil că n-o să descopăr America spunând că copiii știu să-și încurce părinții... Fiica mea are un scuter cu roți mici, care nu-i mai place din cauza acelorași roți mici, poză de pe internet.

Și o bicicletă mică, din nou cu roți mici, care nu este satisfăcătoare pentru că genunchii îmi ating ghidonul, poză cu o bicicletă adevărată.

Așadar, a fost stabilită sarcina de a face un scuter dintr-o bicicletă cu roți mari. După ce m-am zgâriat în vârful capului, m-am dus în garaj... Mai multe despre asta mai târziu... Deoarece un scuter cu roți mici nu mai este disponibil și la o „consultație tehnică” cu fiica mea am decis să facem un scuter. pe schiuri de ce ai nevoie: timp liber(de sărbători sunt destule!), un scuter, bucăți de tablă și mini-schiuri.

Dezasamblam schiurile și facem găuri cu un diametru de 4 mm.

Apoi selectăm tabla necesară, de 2 mm grosime, și o marchem.

Înainte de a suda piesele tăiate, am decis să fac asta.

Incerc pe schiuri...Normal!

Acesta este principalul mecanic și inițiatorul acestei rușini.

Vopsim, uscăm și punem acest „sandviș” împreună

A fost nevoie de două seri, câte 3 ore fiecare, pentru a construi acest scuter - asta a fost cu un asistent. Și într-una cred mai repede. Nu există multe fotografii fără o descriere (cum am spus mai sus, mai multe despre asta mai târziu) ale proiectului nostru paralel „Scooter on Big Wheels” cu fiica mea. Construcția scuterului are loc din spate.

Postați de utilizatorul MishGun086 din comunitatea DIY pe DRIVE2

Fă-ți propriul scuter de la zero

Merg la un colegiu de inginerie destul de distractiv (Harvey Mudd), unde majoritatea oamenilor folosesc o formă de transport pe roți, de la longboard-uri și monocicluri până la scutere și linii gratuite.

Pasul 1: Proiectare

Înainte de a face orice modelare reală, schițez mai întâi pentru majoritatea proiectelor mele, inclusiv pentru acesta. Le folosesc pentru a-mi da seama de dimensiunile de bază de care am nevoie. Odată ce mi-am făcut o idee despre ce aveam de făcut, m-am plimbat în campusul meu cu laptopul și cu bandă de măsură și am făcut poze cu toate stilurile de scutere care îmi plăceau. Am ajuns să aleg Razor A5-Lux pentru scuterul meu. De asemenea, am decis de la început că vreau să-l fac din aluminiu, cu un deck acrilic tăiat cu laser și poate niște LED-uri pentru croazieră de noapte.
După 20 de minute de măsurători pe A5-Lux al cuiva, aveam toate măsurătorile de care aveam nevoie pentru următoarea rundă de schițe. Apoi am mers pe Google SketchUp și am făcut un model 3D complet. Chiar dacă detaliile de design sunt mici detalii nu au fost 100% precise în modelul SketchUp, am folosit acel model pentru a-mi da seama ce alt material de aluminiu aveam nevoie și lungimea specifică de tăiere pentru unele piese.

Mai târziu în construcție (aproximativ 5 luni mai târziu) am învățat SolidWorks la o clasă de inginerie. Până atunci, aveam majoritatea pieselor făcute în construcție, așa că de data aceasta a fost mult mai ușoară realizarea unui model precis. Am folosit acest model pentru a afla lungimea exactă și locația „suportului barei pliante”, dar voi intra în asta mai târziu.
Am folosit mai ales 8-32 șuruburi cu șuruburi și 8-32 butoane cu șapcă, cu câteva șuruburi 5-40 pentru lucrurile mici.
După multe cercetări online, am descoperit că rotile mari pentru scaune rulante sunt ieftine, durabile și destul de accesibile.
Inițial am decis că vreau ca puntea să fie acoperită cu limpede vopsea acrilică, așa că am comandat și o bucată de 1/4 verde transparent de la E-Street Plastics. Folosesc un tăietor cu laser pentru a tăia puntea.

Pasul 2: Suport pentru punte

Am început cu susținerea punții și am lucrat cu piesele ulterioare. Suportul de punte este partea care susține baza scuterului.
Am folosit două lungimi de aluminiu 6061 de 1" x 1/2" x 20 5/8" ca „șine” și le-am îmbinat cu două bucăți de 2" din același material pentru a crea un suport pentru punte. am folosit ferăstrău cu bandă pentru a le tăia aproximativ la lungime și apoi tăiați capetele la lungime pe o freză cu o freză de ~1" (am făcut asta atât pentru ghidaj, cât și pentru secțiunile de conectare). Fiecare conexiune are două șuruburi de oxid negru de 1” 8-32 cu cap cu cap cu cap, cu o gaură contrară pentru a menține capetele la nivel.
Deocamdată tocmai am găurit o gaură de 17/64" (puțin peste 1/4") în partea din față a șinelor pentru a atașa stâlpii coloanei de direcție. Mă voi ocupa de suportul roții din spate mai târziu.

Pasul 3: Manșoane pentru coloană de direcție și lonjeroane

Am realizat apoi stâlpii, dintre care părți se extind de la axa de susținere a punții până la coloana de direcție. Am făcut această piesă dintr-un stoc puțin diferit, am folosit 1 1/4" x 1/2" în loc de 1".
Oricum, am tăiat cele două bucăți la aproximativ 16 inci și am înfruntat o parte a fiecăreia. Cealaltă parte a trebuit să fie direcționată într-un unghi ciudat, așa că am lăsat o latură aspră deocamdată.
De asemenea, am tăiat două secțiuni de 1 inch ale conectorului și m-am uitat la ambele părți pentru lungime.
Acum vine partea dificilă: procesarea acestui unghi ciudat. Acest lucru ar fi ușor dacă directorul magazinului mi-ar permite să schimb menghina la morii placă turnantă, dar el nu a făcut-o, așa că a trebuit să fiu creativ. Am ajuns să folosesc elemente de fixare obișnuite cu fantă în T pentru a atașa piesele la patul morii și apoi am pus împreună un sistem foarte schițat pentru a mă asigura că piesele erau aliniate la 32,3 grade față de axa z a morii. Aveam un indicator de unghi, dar din cauza unor limitări fizice a trebuit să-l folosesc în tandem cu două pătrate pentru a mă asigura că totul este aliniat. Și a trebuit să o fac de două ori, o dată pentru fiecare bucată.
Din fericire ambele părți au ieșit bine!
Am atașat apoi cele două piese împreună cu piesele de conectare. Pentru aceste conexiuni am folosit șuruburi cu cap buton de 1" inoxidabil 8-32 și am găurit capete folosind o freză de 0,33". Pentru a termina piesa, am găurit o gaură potrivită de 17/64" la capăt pentru a o conecta la suportul punții.
Următoarea parte a fost și mai dificilă. A trebuit să frez decupaje de 1/8 inch adânci în bucșa coloanei de direcție (lucru prin care se rotește coloana de direcție). Din nou, a trebuit să presez piesa direct pe cadrul morii, care era mai greu decât înainte pentru că era o țeavă. De asemenea, a făcut dificilă alinierea corectă a colțului, deoarece nu aveam o margine clară la care să privesc de sus, deoarece era rotunjit. După multă gândire, am făcut tăieturile și articulația s-a dovedit a fi normală. Puteți vedea cum piesele se potrivesc împreună în imaginile de mai sus.

Pasul 4: Coloana de direcție

Aceasta a fost cu siguranță cea mai tare parte a scuterului. Coloana de direcție trebuie să se rotească fără probleme chiar și la presiune mare, iar frecarea aluminiu-pe-aluminiu nu este bună, așa că a trebuit să-mi dau seama cum să izolez tot aluminiul din articulația rotativă.
Am folosit rulmenți din alamă lubrifiați care stau în jurul coloanei de direcție și alunecă în interiorul bucșei coloanei de direcție pentru a menține coloana separată de bucșă, iar o șaibă de alamă între partea superioară a bucșei și bucșa arborelui asigură că partea superioară a îmbinării este izolată. . , Balamaua inferioară trebuie să poată rezista greutate mare, așa că am făcut bătaie de cap și mi-am cumpărat un rulment de susținere pentru a lubrifia mecanismul de direcție.
Am făcut coloana de direcție în sine din două tuburi telescopice. Diametrul inferior, mai mare este de aproximativ 1 1/4" diametrul exterior, iar diametrul interior este de 1". Am instalat o placă filetată pe interiorul țevii interioare și am găurit un orificiu potrivit în țeava exterioară. Aceste găuri sunt poziționate la înălțimea corectă și un mâner filetat le ține împreună. În viitor, s-ar putea să frez o fantă în tubul exterior, astfel încât să puteți regla cu ușurință înălțimea, dar deocamdată o las la înălțimea setată.
Am folosit o freză de 1" pentru a face o tăietură rotunjită în partea de sus a tubului interior, astfel încât un alt tub de 1" să poată trece prin partea de sus a face tije de maner. Am făcut un dop din tijă solidă de 3/4" și l-am introdus în partea de sus a tubului interior, astfel încât ghidonul să taie în dop.

Pasul 5: Suportul roții din față

Suportul roții din față am realizat din aluminiu de 2" x 1/4", cu două piese de legătură de 2" x 1/2". Am distanțat conectorii la 1" și i-am conectat pe părțile laterale cu aceleași șuruburi de 8-32. După ce am găurit și bătut toate găurile, am folosit un router CNC pentru a tăia o gaură de 1,25" în partea de sus a conectorului și o adâncitură de 1,25" în partea de jos. În acest fel, coloana de direcție poate aluneca prin partea superioară și poate intra în adâncime în partea de jos. Acest lucru permite alinierea ușoară a sudurii și oferă o rigiditate suplimentară. Din păcate, facultatea mea nu are facilități bune de sudură și nu putem suda deloc aluminiu. Deci, a trebuit să iau câteva bucăți acasă în vacanța de primăvară, ca să le pot fierbe. Voi vorbi mai multe despre sudare în pasul 9.
Am făcut o gaură de .316 pentru a se potrivi pe axa de 5/16" și apoi am îngroșat axa pentru a se potrivi inelele de fixare care țin axa pe loc.

Pasul 6: Suportul roții din spate

Aceasta ar putea fi cea mai simplă lucrare. Am folosit o tijă de 1/4" x 1 1/4" conectată printr-o bucată mică de 1/2" x 1 1/4" și le-am atașat cu patru șuruburi cu cap 8-32. Am lăsat celelalte capete neuniforme pentru că nu eram sigur unde să instalez exact suportul în această etapă a construcției.

Pasul 7: Mecanismul de pliere

Pentru mecanismul de pliere, am vrut o bandă atașată între stâlpi și suportul punții, creând un triunghi în jurul balamalei principale și împiedicând-o să se plieze. De asemenea, am vrut să pot trage știftul de jos, să pliez scuterul și apoi să atașez aceeași bară înapoi la roata din spate, astfel încât să fie pliată. A face una dintre ele ar fi ușor, dar a face pe amândouă este dificil pentru că a trebuit să satisfac unghiul și lungimea ambelor triunghiuri. Această problemă a fost destul de complicată încât am știut că voi fi înșurubat dacă aș încerca doar să o rezolv, așa că am decis să reconstruiesc întregul scuter în Solid Works, astfel încât să pot obține dimensiunile potrivite pentru piesa.
Deoarece aveam cea mai mare parte a scuterului deja construit, a durat doar câteva ore pentru a construi în Solid Works pentru că aveam deja toate dimensiunile și piesele determinate.
Odată ce am asamblat modelul de scuter, a durat aproximativ o oră pentru a regla lungimea barei de cădere și plasarea găurilor înainte ca scuterul să se blocheze în poziția desfășurată la unghi drept și blocat în poziția pliată, astfel încât coloana de direcție să fie paralelă cu puntea. Am luat măsurătorile de la model și le-am folosit pentru a face piesa reală.

Pasul 8: Sudarea

La proiectare, am încercat să limitez cât mai mult posibil sudarea, dar mai erau câteva conexiuni care pur și simplu nu se puteau face cu șuruburi. Aceasta este legătura dintre barele de direcție și bucșă, coloana de direcție și suportul roții din față și capetele de la bara de suspensie.
De asemenea, nu am un sudor TIG acasă, dar am citit online că de fapt poți suda aluminiu cu o configurație MIG dacă folosești sârmă de umplutură specială din aluminiu în loc de armătură obișnuită din oțel și folosești 100% argon ca gaz de protecție. De asemenea, a trebuit să înlocuim manșonul, pistolul și vârful, deoarece cred că nu puteți folosi nicio piesă care a atins sârma de sudură de oțel. Se întâmplă ceva la nivel chimic care vă distruge sudura de aluminiu dacă materialul sau sârma de umplere sunt contaminate cu oțel. Din acest motiv, ar trebui să periați materialul cu o tonă de perie de oțel inoxidabil pentru a-l curăța înainte de sudare (din anumite motive cu oţel inoxidabil Totul este bine).
Majoritatea îmbinărilor pe care trebuia să le sudez erau destul de groase, așa că nu a trebuit să-mi fac griji că ard sau nu fac ceva rău (de fapt, a trebuit să adaug căldură cu o pistoletă cu butan doar pentru a fi suficient de fierbinte pentru sudare), ci coloana de direcție tubul este foarte subțire și trebuia să-l sudez pe placa de 1/2", așa că am decis să folosesc doar un șurub de fixare în loc de sudare. Dacă această conexiune nu funcționează mai târziu, voi trece prin problema de sudare.

Pasul 9: Fotografii de progres

Iată doar câteva fotografii cu progresul.

Pasul 10: Deck acrilic

Am făcut deck-ul din acrilic verde transparent de 1/4 inch.
Am folosit modelul Solid Works pentru a seta dimensiunile deck-ului și am ajuns să export modelul într-un fișier .dxf pentru a-l putea tăia direct cu un cutter laser.
Partea nu atât de distractivă a fost găurirea și filetarea a 20 de găuri pentru toate cele 8-32 de șuruburi cu cap cilindric care țin puntea de șine.
De obicei folosesc un robinet de mandrină mașină de frezatși atingeți fiecare gaură imediat după găurire, astfel încât moara să se ridice direct deasupra găurii. Acest lucru oferă cel mai bun robinet posibil, dar durează o veșnicie pentru că trebuie să scoți mandrina de găurit și să schimbi clemele și tot, apoi să schimbi înălțimea axei Z, ceea ce este foarte obositor dacă trebuie să o faci de 20 de ori în succesiune rapidă, așa că, în acest caz, m-am hotărât împotriva ei și am bătut doar cu mâna. Incheietura ma durea foarte tare dupa ultima bataie, desi ma bucur ca am folosit doar 8-32 de suruburi in loc de ceva mai mare, altfel mi-ar fi cazut mana.
Am curățat tot lichidul de răcire și am atașat din nou puntea! Asta arată uimitor!

Pasul 11: Finalizări și planuri de viitor

Finisarea suprafeței:
am folosit șmirghel cu granulație de 240 și 320 pe aluminiu în unele zone în care se observau zgârieturi. Apoi am folosit suprapunerea Scotch-Bright și am terminat restul aluminiului cu aceasta, oferind un finisaj mat frumos neted.
Asamblare finala:
Am ocolit fiecare conexiune și am curățat orice lichid de tăiere rămas din filetele șuruburilor și găurile filetate. Apoi am pus Thread Lock pe toate șuruburile înainte de a le reasambla.

Rezultate.
Ca întotdeauna, mai este ceva de făcut, deși sunt foarte mulțumit starea actuală scuter Iată câteva lucruri la care aș dori să lucrez până acum și voi adăuga actualizări pe măsură ce termin aceste părți.
Adăugați un pachet de baterii și LED-uri albe super strălucitoare sub panoul acrilic.
Implementați un mecanism de blocare PIN din spate, astfel încât să pot bloca scuterul în poziția pliată.
Faceți un fel de mecanism de frânare.
Faceți o fantă care conectează cele două găuri de pe coloana de direcție exterioară, astfel încât mânerele să poată fi reglate.
Cumpărați cei mai buni rulmenți de roată pentru a vă ușura călătoria.
Scoateți mai mult material din partea interioară bucșe de coloană de direcție pentru a reduce frecarea de direcție.