Este vorba de aproximativ 400 de soiuri trandafiri de gradina selecție internă și străină, și nu soiuri cu efect de seră. Trandafirii de interior (de seră) în condițiile grădinilor noastre se dovedesc adesea a nu fi rezistenți la iarnă și (sau) nu rezistenți la boli. Cultivam trandafiri în districtul Noginsk (estul) din regiunea Moscovei. Soiurile pe care le oferim au crescut în terenul nostru deschis de mulți ani.

Obiectiv:

• La trandafirii auto-rădăcinați, este imposibil ca creșterea sălbatică să iasă din rădăcini, ca și în cazul celor altoiți. Adică, nu este nevoie să dezgropi în mod constant rădăcinile și să tăiați cu grijă creșterea sălbatică.
• Rădăcinile proprii sunt practic eterne. În Germania există un trandafir care are peste 800 de ani. Cultivam 4 trandafiri din soiul „Moscow Morning”, care au fost tăiați în urmă cu mai bine de 40 de ani. Tufa tatălui „Dimineața Moscovei” (altoit) a trăit doar 3 ani. Trandafirii altoiți trăiesc de la 3 la 10 ani cu grijă.

Subiectiv, i.e. realitățile pieței:

Trandafirii altoi buni, „corect” au fost cândva cultivați în URSS, în conformitate cu standardele GOST existente atunci. Astfel de trandafiri au fost cultivați timp de 2-2,5 ani pe rădăcini de măceș care aveau deja 2-3 ani (4-5 ani în total). Pentru a se potrivi climatului nostru, măcesele ar trebui să fie doar „canina” și nu orice fel, ci o linie special selectată care nu produce lăstari din rădăcini. Astfel de trandafiri cresc bine de câțiva ani (până se obosesc de parazitul de deasupra - trandafirul cultivat). Mă întreb doar dacă a văzut cineva acești trandafiri „corecți” la vânzare în ultimii 15-20 de ani. Nu suntem. Piața cere economii. Asta e tot ce salvează. Cineva este pe perioada de creștere (6-8 luni pentru rădăcina de măceș + 2-3 luni pentru creșterea altoire). Cineva ia măceșul „cum era” în desișurile din apropiere. Cei mai avansați organizează îndepărtarea trandafirilor uzați din sere străine după forțarea de iarnă a florilor. Sunt tăiate, scufundate în parafină verde (pentru a adăuga „prospețime”), ambalate în ambalaje frumoase, care nu corespund întotdeauna soiului, și aduse la noi.

Din păcate, pot apărea probleme și cu trandafirii din pepinierele europene de renume. Este posibil să primiți trandafiri pe un portaltoi care nu iernează la noi. Pentru a păstra aceste soiuri, trebuie să rădăcini imediat butașii din ele.

În acest sens, trandafirii auto-înrădăcinați sunt dincolo de orice bănuială. Nu au portaltoi de origine necunoscută. Publicații obiective referitoare la beneficiile trandafirilor autoînrădăcinați se găsesc în revistele de Floricultură pentru anii 70-80.

Vindem trandafiri crescuți în recipiente cu frunze.

În primăvara lui 2019, prețurile pentru majoritatea trandafirilor vor fi după cum urmează:

Preturi pentru trandafiri in recipiente:

• 0,5 litri (copii de un an) - de la 500 la 600 de ruble, în funcție de complexitatea creșterii soiului.
• 1 litru (de doi ani) - 600-700 de ruble.

În cantități limitate există și trandafiri mai bătrâni, atât altoiți, cât și pe rădăcini proprii. Pot fi în recipiente de la 4 până la 10 litri. Disponibilitatea și costul trebuie convenite.

Livrăm comenzile la domiciliul dumneavoastră (între stația de metrou Dinamo și stația de metrou Dmitrovskaya) în ziua convenită, sau ridicarea este posibilă de la un site la 60 km distanță. de-a lungul autostrăzii Shchelkovskoe.

Răsadurile de trandafiri din primul an, vă rugăm să rețineți că tufele sunt diferite în funcție de soi!

Un exemplu de răsaduri din anii 1, 2 și 3.

Un alt exemplu

Dimensiuni mari in recipiente de la 4 la 10 litri. În acest caz, este prezentat un exemplu de răsaduri în recipiente de 10 litri.

Un alt exemplu de răsaduri de trandafiri.

Mulți cumpărători întreabă despre vârsta trandafirilor

Răspundem: tăiem trandafiri în mai-iunie. În timpul procesului de creștere, transplantăm dintr-un ghiveci mic în care butașul a prins rădăcini - mai întâi în 0,25 litri, apoi în 0,5 litri. Le creștem într-o seră până în noiembrie - decembrie, apoi le trimitem la subsol timp de 2-3 luni (dacă este necesar, adăugați iluminare suplimentară). Îl scoatem din subsol în februarie-martie (în funcție de vreme) și în seră. Vindem in aprilie-mai cu frunze. Se pare că în primul an creștem un trandafir timp de 9-12 luni. În natură, trandafirii cresc din mai până în septembrie-octombrie, adică. doar 5-6 luni și toată lumea crede că este un an. Nu este clar cum să numărăm în cazul nostru. Vara, replantăm trandafirii nevânduți în recipiente de 1-2 litri și îi vindem la anul viitor. Trandafirii din orice recipiente oferite sunt destul de viabili și cresc bine în timpul verii pentru a ierna în continuare în pământ cu adăpost.

Nu trimitem trandafiri prin poștă.
Oficiul poștal nu poate garanta siguranța răsadurilor vii. După achiziționarea unei plante, înainte de a planta în pământ, trandafirii ar trebui să fie în cel mai luminos loc și udați ca planta de apartament. Trandafirii noștri au un sistem de rădăcină închisă. Și nu este deloc ceea ce înseamnă unii „inovatori” - a săpat-o din pământ, a tăiat rădăcinile și a înfipt-o într-o pungă de rumeguș sau turbă. Trandafirii noștri sunt cultivați în recipiente (asta a fost documentat de fotografiile făcute de noi în revista Consumer) încă de la începutul înrădăcinării. Revista „Consumer - Garden Affairs” și canalul TNT ne-au vizitat deja și au filmat pentru programul „Instrucțiuni de utilizare”. Revista „Grădina și grădina de legume” oferă recomandările noastre cu privire la achiziționarea corectă a trandafirilor, îngrijirea lor, adăpostul pentru iarnă și înmulțirea prin butași.

Răsadurile de struguri cu rădăcini proprii sunt cultivate din lăstari anuali de struguri lemnos sau verzi, care sunt tăiați în butași de diferite lungimi și, după o pregătire corespunzătoare, plantați pentru înrădăcinare într-o școală.
În mod obișnuit, se folosesc butași cu lungimea de 40-70 cm, dar cel mai adesea la creșterea răsadurilor (în shkolkas), butașii sunt tăiați cu lungimea de 40-50 cm. În cazurile în care plantarea răsadurilor într-un loc permanent trebuie făcută mai adânc nu este nevoie să tăiați butași mai lungi, deoarece la butașii de peste 50 cm, rădăcinile de la nodul inferior se dezvoltă slab. Când lucrați cu astfel de butași, îngrijirea lor la școală devine mult mai dificilă. Pentru a crește răsadurile scurtate cu creștere puternică, acestea sunt plantate la adâncimea necesară, iar ulterior trunchiul subteran este lungit datorită creșterii anuale.
Pregătirea butașilor. Recoltarea și depozitarea butașilor pentru creșterea răsadurilor auto-rădăcinate nu este diferită de recoltarea butașilor de rădăcină (a se vedea secțiunea „Sursa reginei viță-de-vie de viță de vie”), cu excepția faptului că viță-de-vie mai subțiri și bine coapte pot fi folosite pentru cultivarea răsadurilor auto-rădăcinate. Observațiile au arătat că de multe ori vițele mai subțiri (5,5-6 mm) prind rădăcini mai bine decât lăstarii de îngrășare cu un diametru mai mare de 13 mm.
Pregătirea butașilor pentru plantare. Cu câteva zile înainte de plantare, vița de vie este scoasă din depozit și tăiată în butași, a căror lungime este determinată de OST 46-12-80. Taietura superioara se face deasupra ochiului, lasand un ciot de 1-1,5 cm, iar cea inferioara sub nod la o distanta de 0,4-0,5 cm de acesta. Foarfecele de tăiere trebuie ținute astfel încât partea de tăiere să fie îndreptată spre nod.
În multe regiuni viticole, și în special în Ucraina, la pregătirea butașilor pentru creșterea răsadurilor auto-înrădăcinate, s-a recomandat îndepărtarea ochilor, lăsând doar primele două pentru a îmbunătăți condițiile de înrădăcinare. Acum această tehnică este uneori folosită numai dacă butașii sunt uciși înainte de plantare. Dacă butașii sunt plantați într-o școală fără țeapă sau sunt supuși unei stratificări înainte de plantare pentru o mai bună înrădăcinare, atunci nu este indicată îndepărtarea ochilor. Observațiile au arătat că atunci când butașii sunt plantați în timp util, de regulă, mugurii se dezvoltă doar din unul sau doi muguri superiori. Mugurii nodurilor inferioare sunt în condiții de temperatură mai scăzută și la buna dezvoltare mugurii superiori fie nu germinează, fie încetează să crească în curând sau mor.
Dacă nu scoateți ochii, pe trunchiurile subterane ale viitoarelor tufișuri rămâne o cantitate mare de muguri nedezvoltați, care se transformă în adormiți. Pe astfel de plantări în viitor este relativ ușor să provoace dezvoltarea lăstarilor necesari pentru întinerirea tufișurilor.
După tăiere, butașii sunt supuși unui tratament pre-plantare (înmuiere, împușcare sau stratificare etc.).

Înmuiere.

Una dintre cele mai importante tehnici de tratare pre-plantare a butașilor este înmuierea lor în apă. Aceasta crește umiditatea fiziologică a butașilor și, prin urmare, asigură condiții mai favorabile pentru regenerarea normală a rădăcinilor.
Butașii se pot înmuia în rezervoare naturale, precum și în piscine, butoaie, etc. Butașii sunt scufundați în apă la 2/3 din lungime. Durata de înmuiere poate varia (de la 2 la 5 sau mai multe zile) și depinde de conținutul de umiditate al butașilor după depozitare iarnași temperatura apei în care sunt înmuiate.

Butașii se udă relativ repede când temperatura camerei(2-3 zile).
Pentru a determina sfârșitul înmuiării, dintr-un lot omogen, începând din a doua zi, se selectează 5-6 butași cei mai groși în locuri diferite, se șterg cu o cârpă, iar fiecare butaș este tăiat cu un cuțit ascuțit în partea de sus. Dacă pe secțiuni transversale proaspete apar picături de lichid fără a apăsa cu un cuțit, atunci opriți înmuierea. Dacă cel puțin o tăietură din proba selectată nu eliberează umiditate pe secțiunile transversale, se continuă înmuierea, dar starea butașilor este monitorizată în fiecare zi, împiedicându-le să rămână excesiv în apă. Dacă nu este înmuiat apă curgătoare, atunci trebuie schimbat cu fiecare nou lot de butași, iar dacă din anumite motive înmuierea durează mai mult de trei zile și apa capătă un miros de mucegai, trebuie schimbat fără a aștepta sfârșitul înmuierii acestui lot de butași.

Kilchevanie

Unul dintre tehnici eficiente pregătirea înainte de plantare a butașilor, utilizat pe scară largă în producție - kilching.
Kilchevanie folosit pentru a accelera formarea mugurilor de rădăcină în partea inferioară (călcâi) a butașilor cu o întârziere parțială simultană a deschiderii ochilor. Acest lucru se datorează faptului că în timpul plantării obișnuite a butașilor, mugurul începe să crească primul, iar dezvoltarea rădăcinilor este întârziată, deoarece strugurii, spre deosebire de multe alte plante înmulțite vegetativ, nu au primordii de rădăcină pe lăstari. Rădăcinile de pe lăstari sau butași se formează numai la o anumită temperatură și contactul cu picăturile de umiditate lichidă. Chiar și în condiții favorabile, formarea rădăcinilor pe butași necesită un timp îndelungat, în cel mai bun caz 12-15 zile. Prin urmare, sunt frecvente cazuri (mai ales în regiunile aride sudice) de pierdere semnificativă a butașilor plantați într-un arbust sau într-un loc permanent, datorită faptului că lăstarul care a început să crească, având epuizat rezervele de umiditate în butași. , se usucă chiar înainte de formarea rădăcinilor.
Pentru ca uciderea să dea rezultate pozitive, este necesar să se respecte regimul de temperatură și umiditate stabilit; în caz contrar, conductele nu numai că nu vor îmbunătăți rata de supraviețuire a butașilor, dar o pot reduce drastic.
Uciderea trebuie efectuată într-un mediu umed, cu acces bun, dar nu excesiv, la oxigen și o temperatură relativ scăzută. Se știe că formarea rădăcinilor în butași atunci când acestea intră în contact cu solul umed sau alt mediu care reține bine umiditatea picăturilor-lichid are loc cel mai rapid la o temperatură de aproximativ 30-32 °C. Se recomandă uciderea la o temperatură de aproximativ 30°C și se consideră reușită atunci când calusul este abundent dezvoltat în partea bazală (inferioară) a butașii. La butașii expuși la temperaturi ridicate în timpul învelirii sau stratificării, deși germenii de rădăcină se dezvoltă mai repede, numărul lor este semnificativ mai mic decât la temperaturi scăzute. Acest lucru se întâmplă deoarece rădăcinile care au fost puse primele, datorită temperatură ridicată cresc foarte repede și consumă nutrienți și umiditate din țesuturile învecinate, creând astfel condiții nefavorabile pentru formarea altor muguri de rădăcină. La temperaturi ridicate se obțin afluxuri prea mari, inutile de calus, a căror formare consumă și umiditate și substanțe nutritive. Rădăcinile nu se dezvoltă din calus în condiții normale de stratificare. Formarea rădăcinilor are loc în celulele periciclului adiacente direct stratului periferic al razei medulare.
La temperaturi ridicate, nu este recomandată uciderea, deoarece în acest caz sistemul vascular al butașilor este umplut cu tilă, ceea ce face dificilă alimentarea cu apă a părților supraterane ale plantelor.
Keelingul se poate efectua în șanțuri de pământ, sere reci și calde cu încălzire biologică de vârf, cu răcire pe fund după metoda N.P. Cel mai perfect mod de a tăia butașii este cu ajutorul încălzirii electrice. Această metodă poate fi folosită în orice camere neincalzite, în tranșee și chiar sub baldachin. Este deosebit de convenabil să folosiți instalația moldovenească de electrostratificare ESU-2M pentru aceasta. Imediat după înmuiere, butașii se pun în ciorchini aproape unul de altul, morfologic cu capetele inferioare în sus. Mai întâi se toarnă rumegușul umed pe podea cu un strat de 4-5 cm. Apoi, rumegușul umed este acoperit deasupra cu un strat de 3-4 cm și se acoperă cu folie de plastic, pe el este așezat un fir de încălzire. acoperit cu folie de plastic deasupra și acoperit din nou cu rumeguș cu un strat de 3-4 cm Un al doilea nivel de butași este plasat pe acest strat de rumeguș, dar cu capetele inferioare în jos. Apoi stiva de butași este acoperită pe toate părțile cu rumeguș umed cu un strat de 8-10 cm pentru a preveni uscarea După aceasta, instalația electrică este pornită la temperatura necesară (22-23°C), care se reglează automat. . Cu această metodă de ucidere se stabilește o temperatură mai mare la baza butașilor (aproximativ 21°C), și o temperatură mai scăzută în partea superioară. În timpul ucirii, temperatura de la baza butașilor se menține la 20-22 °C.
Timpul de instalare a butașilor pentru cultivare depinde de durata șederii acestora în seră sau în șanț până la formarea primordiilor rădăcinilor (care se datorează în principal conditii de temperatura) și momentul plantării butașilor în școală. Durata uciderii în tranșee, sere sau în încăperi neîncălzite cu încălzire electrică la o temperatură de aproximativ 20 ° C este de obicei de 16 zile. La o temperatură mai mare (aproximativ 24-25°C), uciderea se poate termina mult mai repede (în 10-12 zile), iar în șanțurile obișnuite de pământ pe vreme înnorată poate dura chiar și 20-22 de zile sau mai mult. Butașii pentru împușcare ar trebui să fie plasați în diferite zone timpuri diferite, dar în așa fel încât în ​​momentul în care ochii asupra tufelor de struguri încep să se deschidă, ei sunt gata de plantare.
Când instalați butași pentru împușcare, ar trebui să luați în considerare modul în care vor fi plantați. Butașii care sunt așezați pentru împușcare într-o zi ar trebui să fie plantați cu cel mult 2-3 zile înainte.
Este imposibil să se păstreze butașii pe cheeling, care este considerat finalizat dacă majoritatea butașilor (cel puțin 70%) dezvoltă rudimente sau tuberculi ai rădăcinilor sau afluxuri de calus sub formă de umflături sub scoarță. Rădăcinile de la baza butașii nu trebuie lăsate să se dezvolte mai mult de 2 mm. Este mai bine să subexpuneți puțin butașii în timpul împușcării decât să le supraexpuneți.

Stratificare

Stratificare folosit mai des în cazurile în care un anumit lot de butași are procent mare mugurii deteriorați și trebuie să-i aruncați pe cei care fie au toți mugurii morți, fie primii doi sunt deteriorați. Pentru a face acest lucru, butașii, după înmuierea obișnuită, sunt transferați în cameră caldă(la 20-25 °C), se stropeste cu rumegus umed si se incubeaza pana la germinarea ochilor se poate folosi pentru selectarea celor evident sanatosi.
O astfel de stratificare nu dă întotdeauna rezultate satisfăcătoare, deoarece umflarea și germinarea mugurilor este neuniformă: unii muguri încolțesc, în timp ce alții (dacă se dezvoltă din muguri latenți) nu încep să crească. Din acest motiv, este necesar să se țină butașii pentru stratificare, ceea ce provoacă epuizarea lor și reduce rata de supraviețuire în școală.
Cercetările efectuate de Institutul de Cercetare pentru Viticultură și Pepinieră din Ucraina, numită după V. E. Tairov, au arătat că stratificarea (germinarea) înainte de plantare a butașilor de struguri oferă rezultate bune, dacă îl desfășurați în tranșee cu iluminare bună (în lumina directă a soarelui). Această stratificare permite nu numai separarea butașilor cu ochii deteriorați, ci și asigurarea unei bune înrădăcini. Deschizând ochii în lumina directă a soarelui și cu o cantitate relativ slabă de umiditate (din cauza lipsei rădăcinilor) cresc foarte lent, dar nu se usucă din cauza umiditate ridicată aer în șanț.
În punctele de creștere ale lăstarilor tineri se produc auxine, care stimulează formarea primordiilor radiculare. Rata de supraviețuire a butașilor stratificați în lumină în tranșee în ferma experimentală a institutului a fost de 99,2% pentru soiul Cabernet Sauvignon; randamentul răsadurilor a fost de 97%. Tehnica unei astfel de stratificări este simplă și constă în următoarele: după înmuiere, butașii sunt așezați în cutii, stratificând fiecare rând în partea inferioară (7-8 cm de la bază) cu pământ, iar în partea superioară cu rumeguș, turbă sau mușchi pentru a ușura greutatea cutiilor. Vizorul de sus nu trebuie să fie închis sau acoperit cu un strat de rumeguș de cel mult 1 cm Apoi, cutiile cu butași sunt transferate într-un șanț și acoperite cu rame de seră. Adâncimea șanțului ar trebui să fie astfel încât cutiile cu butași să nu ajungă la vârful șanțului cu 5-7 cm Dacă nu există cutii, puteți instala butașii pentru stratificare direct în seră (în ciorchini mici). intercalarea fundului cu 8-10 cm de pământ, iar deasupra cu rumeguș, turbă, perlit și alte materiale care rețin umiditatea. După așezarea butașilor, șanțul este acoperit cu rame de seră și temperatura se menține la 15-20 °C.
Pentru a accelera procesul de stratificare, puteți lăsa mai întâi cutiile cu butași într-o cameră caldă la o temperatură de aproximativ 20-22 ° C în primele 6-7 zile, apoi le transferați într-un șanț. Butașii se umezesc din când în când prin udare dintr-o udatoare cu sită fină. În acest caz, nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la putrezirea ochilor, deoarece nu sunt acoperiți cu rumeguș. Stratificarea este continuată până când majoritatea butașilor (peste 70%) dezvoltă primordii radiculare pe nodul inferior. Acest lucru se întâmplă de obicei după 20-25 de zile, în funcție de temperatură.
Această metodă de pregătire înainte de plantare vă permite să selectați butași nu numai cu ochi evident sănătoși, ci și cu muguri puternici și primordii de rădăcină în jurul călcâiului butașii. În plus, după cum au arătat experimentele, butașii după o astfel de stratificare pot fi cerați și plantați într-o școală în majoritatea zonelor doar cu denivelări parțiale, fără a acoperi răsadurile verzi cu pământ. Acest tip de plantare are avantaje față de plantarea convențională, când butașii sunt complet acoperiți, mai ales în acele locuri în care puieții tineri sunt deteriorați de viermi de sârmă sau de viermele de toamnă.

Tratarea butașilor cu regulatori de creștere.

ÎN ultimii ani Pentru o mai bună înrădăcinare a butașilor, au început să fie utilizați stimulente de creștere. Aceste substanțe, precum auxinele produse de plantă, cresc fluxul de apă în celulă și accelerează mișcarea. nutrientiîn plantă. Locurile de acumulare a stimulentelor pot fi considerate locuri de atractie pentru nutrienti. Prin urmare, după cum au arătat studiile unui număr de oameni de știință, tratarea butașilor de struguri cu aceste substanțe îmbunătățește semnificativ înrădăcinarea.

Pe baza cercetărilor, s-au stabilit următoarele concentrații de soluții de substanțe și durata de înmuiere a butașilor de struguri complet lignificat în acestea: IAA - 0,02-0,03% (200-300 mg la 1 litru), tratament 24 de ore; NAA - 0,0025% (25 mg per 1 l), durata de expunere 24 ore; DM - 0,00008 - 0,0002% (0,8-2 mg la 1 l), durata expunerii 24 ore; DU - 0,00005-0,0001% (0,5-1 mg la 1 l), durata de expunere 12 ore.
Este necesar să se respecte cu strictețe concentrațiile specificate; creșterea acestora poate provoca otrăvirea plantei, mai ales atunci când este tratată cu un medicament precum DU.
Cel mai bun mod prelucrarea butașilor de struguri lignificati - înmuierea acestora într-o soluție apoasă sau apo-alcoolică de preparate. Este mai convenabil să pregătiți și să utilizați soluții de apă-alcool. Pentru a pregăti astfel de soluții, o probă de medicament este mai întâi dizolvată într-un volum mic alcool etilic(0,5 ml de alcool la 5-10 mg de IAA și NAA și 1-2 mg de DM și DU). Soluțiile alcoolice de stimulente pot fi păstrate bine pentru o perioadă destul de lungă de timp, iar IAA și NAA diluate cu apă - nu mai mult de șapte zile (cu condiția să fie depozitate într-o cameră rece și întunecată). Soluțiile DM și DU durează puțin mai mult, dar este mai bine să folosiți soluții apo-alcoolice proaspăt preparate. Este puțin mai rău să folosiți soluții apoase fără a dizolva mai întâi medicamentele în alcool, deoarece acestea nu se dizolvă bine în apa rece. În acest caz, mai întâi dizolvați medicamentul într-o cantitate mică apă fierbinte, iar apoi după dizolvarea completă, se diluează până la concentrația dorită. Aproximativ 2 litri de apă se toarnă într-un recipient de sticlă sau emailat, se aduce la fierbere, doza cântărită de medicament se toarnă în apă clocotită și se agită până se dizolvă complet. Apoi turnați soluția într-un recipient, al cărui volum este măsurat cu precizie în prealabil și adăugați apă caldă (aproximativ 25-30 ° C). Pentru a preveni tulburarea și precipitarea medicamentului în timpul diluției soluției, trebuie adăugată apă în porții mici și agitată continuu.
Este necesar să se păstreze butașii într-o soluție de stimulenți la temperatura camerei, ferindu-i de lumina directă a soarelui. La tratarea butașilor cu stimulente, este necesar să se organizeze lucrul astfel încât, după îndepărtarea butașilor din soluție, să fie plantați în aceeași zi. Dacă din anumite motive plantarea butașilor tratați este oprită, atunci capetele lor inferioare trebuie spălate în apă.
Plantarea butașilor într-o școală. Cultivarea solului înainte de plantare pentru arborii autoînrădăcinați se face în același mod ca și pentru cei altoiți. Plantarea butașilor de struguri murați sau stratificat într-o shkolka începe atunci când solul la o adâncime de 25-30 cm se încălzește până la 12-13 °C. Dacă din anumite motive butașii nu sunt plantați înainte de plantare, pot fi plantați mult mai devreme, de îndată ce condițiile solului o permit. Înainte de plantare, butașii sunt sortați.
Butașii potriviti pentru plantare sunt cerați pentru a preveni uscarea. Pentru a face acest lucru, capetele lor superioare la 18-20 cm sunt scufundate în parafină topită la 75-80 ° C timp de 0,5 s. După ceară, butașii sunt așezați în cutii pentru pregătirea finală înainte de plantare - saturație cu umiditate. În acest caz, pereții de jos și laterali ai cutiilor sunt căptușiți cu folie de plastic până la o înălțime de 10 cm Butașii sunt plasați cu capetele inferioare pe fundul cutiilor și umpluți cu apă cu un strat de 5 cm sau. soluție hidroponică, care este folosit pentru cultivarea castraveților cu adaos de 0,005% heteroauxină. După aceasta, cutiile cu butași sunt instalate în încăperi luminoase sau sub un baldachin. Temperatura se menține la 15-24°C. Dacă apar vreme rece sau vânturi uscate, cutiile cu butași trebuie acoperite cu folie de plastic transparentă.
După 6-7 zile încep să planteze. Pentru a preveni uscarea butașilor în timpul plantării, fiecare jardinier, înainte de a transporta butașii pentru plantare, își scufundă capetele inferioare (4-5 cm) într-o soluție de lut cu mullein proaspăt. Pentru 73 de mullein, luați 2/3 din argilă (în volum) și amestecați-o în apă, astfel încât să se formeze o masă cremoasă.
Butașii trebuie să fie plantați în rânduri drepte. Distanța dintre rânduri, în funcție de instrumentele folosite pentru prelucrarea solului, variază în limite largi - de la 70 la 130 cm, iar la rând 5-8 cm. plantare în linie cu o distanță între rânduri de 1,1 m, iar între rânduri în linie 40-50 cm.
Adâncimea de plantare a butașilor într-o școală este extrem de importantă pentru înrădăcinarea acestora și depinde de sol conditiile climatice district. În toate zonele, cu cât călcâiul butașii este mai puțin adânc față de suprafața solului, cu atât rădăcinile se dezvoltă mai bine la nodul inferior datorită mai multor temperatură ridicatăîn suprafaţa solului orizonturile în perioada de primavara. Prin urmare, dacă răsadurile de struguri sunt aprovizionate suficient cu apă, se poate face plantare la mică adâncime, iar dacă nu este suficientă apă pentru irigare, plantarea se poate face ceva mai adânc. În majoritatea zonelor, butașii sunt plantați la o adâncime de cel mult 20-25 cm.
Butașii sunt plantați în școală fie într-o brazdă deschisă, fie închisă. In crese cu suprafata mare shkolki poate fi adaptat pentru tăierea brazdelor de plantare folosind un plug de tractor 5K-35 pe un tractor DT-54. Acest plug a fost ușor reconstruit (patru corpuri îndepărtate, doar unul rămas). Folosind un plug, puteți face o brazdă despicată de 40-45 cm și, în același timp, puteți slăbi solul cu încă 25 cm mai adânc decât brazda. Pentru a asigura așezarea uniformă a butașilor pe un perete al brazdei, marcajele sunt aplicate cu un plug folosind un tambur special adaptat. Productivitatea plugului este mare - aproximativ 12 hectare de brazde pot fi tăiate în 8 ore.
Când se plantează butași într-o brazdă sau șanț deschis, acestea sunt așezate sub un perete la o distanță de 8-10 cm unul de celălalt, apoi stropiți cu un strat de pământ de 6-7 cm și călcați bine. După aceasta, se aplică apă cu o rată de 150-200 m 3 de apă la 1 ha. De îndată ce apa este absorbită, șanțul este acoperit cu pământ și butașii sunt dealați până la ochiul superior, dar astfel încât vârfurile lor să fie deasupra suprafeței movilei, iar puietul tânăr este expus la lumină după ochi. se deschide. Acest lucru îmbunătățește înrădăcinarea butașilor și previne deteriorarea puieților tineri de către dăunători.
În zonele cu umiditate relativă ridicată a aerului în primăvară, butașii nu trebuie să fie împămânțiți, adică vârfurile butașilor cu 1-2 ochi sunt lăsate deschise. În zonele în care sunt vânturi uscate primăvara, este necesar să se ridice, astfel încât vârfurile butașilor să fie acoperite cu un strat de pământ de 2-3 cm Sus.
Puteți planta butași într-o brazdă închisă în același mod ca butașii altoiți.
Îngrijire școlară. Lucrarea solului, irigarea, fertilizarea, combaterea dăunătorilor și bolilor și tăierea lăstarilor se efectuează în același mod ca în școala altoită. Singurele diferențe sunt că, în loc de catarare (înlăturarea rădăcinilor de pe neam), rădăcinile de suprafață de pe nodurile superioare sunt îndepărtate dacă butașii au fost plantați în curtea școlii și acoperiți cu pământ umed. Acest lucru se face pentru a asigura o dezvoltare mai bună a rădăcinilor pe nodurile inferioare. Deschideți butașii sub nivelul solului și tăiați rădăcinile de la 2-3 noduri de sus cu un cuțit ascuțit.
Concomitent cu îndepărtarea rădăcinilor de suprafață, este necesar să se spargă lăstarii dacă răsadurile au dezvoltat mai mult de doi lăstari principali. Când există un singur lăstar, rămâne cel mai puternic lăstar superior. De obicei, îndepărtarea rădăcinilor de suprafață atunci când tăiați butașii trebuie făcută de 2 ori în timpul verii și fără dealuri - 1 dată sau deloc pentru plantarea de mică adâncime. La îndepărtarea secundară a rădăcinilor (la sfârșitul lunii iulie, după ultima udare), dacă butașii au fost dealuri, movilele sunt greblate, creând condiții mai favorabile pentru lignificarea și întărirea tulpinilor. Dacă butașii cerați sunt plantați într-o școală fără a ridica movile, rădăcinile de pe nodurile superioare nu se dezvoltă și nu este nevoie să faceți această lucrare.

Măr rădăcină proprie

Spre deosebire de coacăze, cătină, trandafiri și alte fructe de pădure și culturi ornamentale măr- Rasa este greu de înrădăcinat. Cu toate acestea instalatii moderne ceața artificială, regulatorii de creștere, alte tehnici și mijloace care stimulează formarea rădăcinilor adventive, vă permit să propagați o serie de soiuri de măr pe propriile rădăcini.

La Academia Agricolă din Moscova, denumită după K. A. Timiryazev, care desfășoară de mulți ani lucrări de cercetare privind înmulțirea merilor cultivați prin butași verzi, au fost testate aproximativ 100 de soiuri, printre care soiuri cu înrădăcinare dificilă, medie și ușor. fost identificat. Acestea din urmă au un bun sistemul rădăcină se formează în 70-100% din butași. Butașii înrădăcinați din aceste soiuri cresc și se dezvoltă normal, dând naștere arborilor cu rădăcini proprii, care, din multe motive economice,- proprietăţile biologice nu sunt inferioare celor altoite pe portaltoi de seminţe. Totodata, au doua avantaje importante, deosebit de valoroase pentru gradinaritul amator. În primul rând, în caz de înghețare a părții supraterane sau de deteriorare de către rozătoare, este posibil să se restabilize un arbore dintr-un anumit soi folosind lăstari de rădăcină și, în al doilea rând, sistemul de rădăcină accidentală al plantelor înrădăcinate este situat mai superficial, iar acest lucru vă permite să creșteți un măr în zone cu relativ apariție mare ape subterane.

În condițiile regiunilor centrale și nord-vestice ale Zonei Non-Cernoziom, în zonele cu cel mai favorabil relief de sol pentru grădinărit, recomand grădinarilor amatori să cultive pe propriile rădăcini următoarele soiuri de meri.

Pepin șofran . Principalele avantaje ale soiului de iarnă crescut de I.V Michurin sunt fructificarea timpurie, randament mare, gust bun de fructe. Potrivit pentru consum proaspăt din octombrie până în februarie, chiar și martie, și pentru procesare în sucuri, gemuri și pentru înmuiere. Înghețarea în iernile severe este compensată de o bună refacere a coroanei, deoarece soiul are o capacitate mare de a produce lăstari. Fructe în fiecare an. Dezavantaj: fără tăierea de subțiere, coroana se îngroașă pe măsură ce pomul îmbătrânește și fructele devin mai mici.

Nakhodka Lebedyanskaya . O clonă de șofran Pepin, izolată în satul Lebedyan, regiunea Lipetsk, caracterizată prin maturarea mai devreme a fructelor și un gust foarte bun de desert. Maturitatea consumatorului începe în septembrie. Se poate pastra la frigider pana in decembrie- Ianuarie. Soiul este precoce și rodește din abundență în fiecare an. Rezistența la iarnă este bună, mai mare decât cea a șofranului Pepin. Rezistența la crusta este medie. Dezavantajul este același cu cel al șofranului Pepin- îngroșarea coroanei și micșorarea fructelor pe măsură ce pomul îmbătrânește.

Cavaler . Soi de sfârșit de iarnă selectat de S. I. Isaev. Are o vigoare mare de creștere și o coroană puternică, cu ramurile scheletice principale situate orizontal, ceea ce este convenabil pentru îngrijire și contribuie la fructificarea mai timpurie. Productivitatea și rezistența la iarnă sunt bune, rezistența la crusta este medie. Fructe de mărime medie și peste medie (110-200 g), cu un conținut relativ ridicat de vitamine C (până la 20 mg/%), foarte de lungă durată. Perioada de maturitate a consumatorului este din decembrie până în aprilie. Oferă materii prime bune pentru compoturi și sucuri. Dezavantaj: iubitorilor de soiuri dulci nu le vor plăcea fructele sale;

Vis . Soi de vară selectat de Institutul de Cercetare Științifică a Horticulturii All-Union numit după I.V. Unul dintre principalele avantaje- fructificare precoce ridicată (poate începe să rodească în al doilea an de la plantare în grădină. Mărul este de talie medie, rezistent la iarnă, productiv, cu fructe de mărime medie cu gust plăcut dulce-acrișor. Avantaj în timpul verii varietate răspândită Grushovka Moskovskaya- fructificare anuală și rezistență relativă la crusta.

Aport roșu sânge . O varietate străveche de selecție populară cu fructe mari, cu aspect frumos și bun gust. Are o arie larga de distributie. Rezistență la iarnă, fructificare timpurie, productivitate, rezistență la crusta clonei crescute în TSHA- medie. Maturitatea consumatorului în regiunea Moscova- de la sfârșitul lunii octombrie până în februarie. Fructele pot fi folosite pentru uscare, stoarcere și gătit.

Jigulevskoe . Soi de iarnă selectat de S.P.Kedrin. Soiul este de talie medie, productiv, fructifer timpuriu, rezistent la iarnă, relativ rezistent la crusta, fructele au dimensiuni peste medie, viu colorate, de bun gust. Se coc în septembrie, se păstrează până în ianuarie și produc sucuri și compoturi bune.

Trebuie subliniat faptul că toate soiurile recomandate, cu excepția Aportului roșu-sânge, sunt fructifere timpurii și productive, ceea ce crește șansa de a obține o revenire de la ele înainte de debutul iernilor severe, care, de regulă, se întâmplă o dată. la fiecare 10-11 ani.

Acolo unde înghețarea pomilor fructiferi are loc aproape în fiecare an, vă recomandăm să creșteți meri din soiurile enumerate în formă învechită.

Instituțiile științifice și pepinierele își cultivă în continuare propriile răsaduri de măr înrădăcinate în cantități foarte limitate. Prin urmare, are sens ca grădinarii amatori să încerce să le cultive ei înșiși. Dar este posibil să se creeze condiții pentru înrădăcinarea butașilor verzi numai prin utilizarea unui complex destul de complex echipamente speciale. O modalitate mai accesibilă- propagare prin stratificare. Pentru a înmulți un măr în acest fel, toamna, bătrânul de un an (înrădăcinat sau altoit) este plantat oblic, astfel încât la începutul primăverii anului viitor planta să fie prinsă de pământ, iar lăstarii care au crescut din mugurii laterali sunt acoperiți la bază cu pământ și, pe măsură ce cresc, dealați în mai multe etape. Dacă coama de pământ turnată este ţinută liberă şi umed, apoi pe vreme caldă până în toamnă plantele formează rădăcini. Separați butașii și plantați-i într-un loc permanent mai bine primavara, dar în același timp este necesar să se protejeze bine rădăcinile tinere de îngheț prin acoperirea lor cu frunze, ace de pin, rumeguș sau alte materiale termoizolante.

Unii grădinari amatori, pentru a-și obține proprii meri înrădăcinați, folosesc metoda stratificarea aerului(PH, nr. 3, 1981 și nr. 1, 1983). Vă putem recomanda următoarea modificare a acestei metode. În primăvară copac tânăr din soiul dorit, selectați o creștere laterală puternică de anul trecut, la o distanță de 5-10 cm de vârful căreia, tăiați o fâșie de scoarță de 5-10 mm lățime. Deasupra părții inelate, faceți tăieturi longitudinale ale scoarței de 2-3 cm lungime. Este recomandabil să tratați locul rănii cu pulbere de creștere, care se prepară în proporție de 2,5 mg de acid naftil acetic la 1 g de talc. Acidul indolilbutiric are cel mai mare efect asupra stimulării formării rădăcinilor la meri, dar nu este disponibil comercial.

Acoperiți partea de ramură pregătită în acest fel, fără a atinge vârful creșterii, cu umezit muşchi de sphagnumși înfășurați-l cu o bucată de folie de plastic neagră, fixându-l strâns la ambele capete. În toamnă, îndepărtați straturile cu rădăcini formate din peliculă și mușchi, tăiați-le din copac, scurtați creșterea tânără și plantați-le într-o oală cu apă curată și cernută. amestec de sol pământ, turbă și nisip în proporții egale. Depozitați la subsol iarna. Asigurați-vă că rădăcinile nu se usucă, iar primăvara plantați-le într-un loc permanent.

Dacă pe amplasament există meri cu rădăcini proprii, aceștia pot fi înmulțiți prin butași de rădăcină, așa cum a recomandat B. Florov (PKh, No. 1, 1983).

Îngrijirea merilor auto-înrădăcinați este aceeași ca și a celor altoiți. Ar trebui acordată mai multă atenție sistemului rădăcină. Rădăcinile adventive situate mai superficial suferă mai mult de seceta solului, înghețul și buruienile, dar în același timp sunt mai receptive la toate metodele de îngrijire.

V. Maslova , Academia Agricolă din Moscova numită după K. A. Timiryazev

(Homestead farming nr. 1, 1991)

Se referă la copacii care sunt greu de înrădăcinat. Dar există metode și metode, datorită căruia încă se pot obține rezultate pozitive.

Aici se folosesc unități de aburire, stimulatoare de rădăcină și multe altele.

Toate acestea vă permit să primiți copaci de soi pe rădăcinile lor.

Dar nu toate soiurile de meri au aceeași capacitate de înrădăcinare. Există soiuri care prind ușor rădăcini, altele au capacitate medie de înrădăcinare și sunt și cele care prind rădăcini cu dificultate.

IMPORTANT! Mării obținuți în acest fel păstrează toate cele mai bune proprietăți ale plantelor mamă.

Grădinarii sunt atrași și de faptul că, dacă partea superioară a copacului este deteriorată de îngheț sau rozătoare, un copac poate fi reînviat prin înmulțirea prin lăstari de rădăcină- se obține un măr dintr-o ramură de măr.

Urmăriți videoclipul despre cum să obțineți lăstari de rădăcină:

Sistemul de rădăcină al unor astfel de mere auto-înrădăcinate este situat la mică adâncime, ceea ce le permite să fie cultivate în zone cu apă din sol apropiată.

Adevărat, acest aranjament de rădăcini duce la o mai mare sensibilitate la suprauscare, îngheț, prezența buruienilor. În același timp, sunt mai receptivi la măsurile de îngrijire a plantelor.

Este posibil să crești un măr dintr-o ramură?

Această metodă este potrivită pentru zonele cu climă aridă. Poate fi întărită făcând tăieturi pe scoarță sau îndepărtând un inel de coajă, dar nu complet.

toamna

Deci până în toamnă Este deja posibil să obțineți puieți tineri, bine înrădăcinați. Dar numai primăvara pot fi despărțiți de arborele-mamă cu foarfece de tăiat.

Apoi urmează aterizarea într-un loc permanent. Această formă de creștere a merilor este numită și ardezie sau ardezie-cluster.

Atenţie! Este imposibil să obțineți răsaduri dintr-un copac adult folosind această metodă. Prin urmare, în acest caz, se utilizează metoda de reproducere. Această metodă este considerată mai productivă. Și nu este atât de intensivă în muncă.

Stratificarea aerului

În practică, procesul de creștere a unui măr din ramuri decurge astfel:

• Pe copac sunt selectate ramuri puternice cu creștere bună;
• Imediat mai jos de unde a început să crească lăstarul din acest an se indeparteaza un inel de scoarta de 1-3 cm; (mai – iunie: acest loc este clar vizibil);
• Dar este posibil să se facă mai multe tăieturi oblice în jurul ramurii - în acest caz, atunci când apar condiții nefavorabile uscate, nutriția ramului nu se va opri;
• Locul leziunii ramurilor este tratat cu preparate speciale stimularea formării rădăcinilor, de exemplu, „Kornevin”;
• Apoi este acoperit cu mușchi umed și rumeguș umed; puteți adăuga puțin humus; umezire - cantitate medie, totală - aproximativ un pahar;
• Trebuie să puneți o pungă deasupra și să o legați pe palmă sub locul inciziei sau să folosiți o tăietură sticla de plastic; înfășurați în ziare (protejați de soare);
• Mugurii din mijlocul pungii trebuie orbiti;
• Rădăcinile ar trebui să se formeze până în toamnă;
• Această parte a ramurii cu rădăcini trebuie separată de copac și plantată într-un șanț de acoperire pentru iarnă;
• În cazuri dificultăți în formarea rădăcinilor— atunci când plantăm astfel de butași în pământ primăvara, vom obține o înrădăcinare excelentă.

Urmăriți videoclipul despre rooting stratificarea aerului, experienta profesionala:

Important! Lăstarii de rădăcină pot fi înrădăcinați și prin metoda stratificației, dar în cazul altoi planta mamă răsadurile tinere rezultate vor fi potrivite doar ca portaltoi, deoarece cresc dintr-un loc sub altoi. Și numai în cazul unui copac autoînrădăcinat, lăstarii de rădăcină vor avea proprietățile unui măr varietal.

Înrădăcinarea butașilor verzi

Rezultate bune se obțin din butașii verzi din mai până la sfârșitul lunii august.

Tehnica este după cum urmează:

• Taiat butași cu frunze de aproximativ 30 cm lungime;
• Este mai bine să tăiați dimineața, începând imediat plantarea;
• Tăiați din butași partea de mijloc — ar trebui să existe 3 rinichi;
• Tăiere de jos - chiar sub mugur, frunza de jos este tăiată;
• Tăietura superioară este chiar deasupra mugurului;
• Cele 2 frunze rămase sunt scurtate la jumătate, pentru că există o evaporare puternică a umidității;
• O seră mică se face direct pe patul grădinii sau într-un recipient sau cutie;
• Se toarnă un strat de pământ hrănitor, deasupra - un strat de nisip umed gros de 4-5 cm;
• Butașii tăiați se plantează în nisip la o adâncime de 1-2 cm (internodul inferior);
• Arcurile din tije sunt instalate ca suport pentru film;
• Totul este acoperit ermetic cu peliculă;
• De 2 ori pe săptămână, sera se deschide ușor și butașii sunt stropiți cu apă;
• Sera este situată la umbra dantelă a unui copac sau lângă peretele de nord al casei.

Urmăriți videoclipul despre cum să înrădăcinați corect butașii verzi:

În cazul utilizării pentru reproducere butași lignificati Merii folosesc diferite tehnici toamna sau iarna.

Există mai multe dintre ele:

• Metoda de înrădăcinare a butașilor în apă;
• Înrădăcinarea acasă în sol constând dintr-un amestec de 1 parte pământ de flori, 3 părți paie;
• Înrădăcinarea butașilor într-o pungă de plastic: fundul pungii este tăiat, găurile sunt perforate, este umplut cu pământ - udare prin picurare prin frânghii de țesătură;
• Înrădăcinarea în cartofi: butașul este înfipt într-un cartof, care este săpat în pământ; Udarea este asigurată și acoperită cu un borcan.

Există o metodă care constă în stimularea proceselor de concentrare a substanțelor de creștere hormonală în butașii viitori. Și dacă se creează condiții favorabile, procesele de formare a rădăcinilor vor începe în ramuri.

Important! Aceste procese trebuie să înceapă înainte ca seva să înceapă să curgă în copac, nu mai târziu de 2 luni, adică iarna.

Pentru a face acest lucru aveți nevoie de:

Important!În această perioadă, mărul va trimite substanțe de creștere necesare pentru fuziune la locul rănirii;

• Îndepărtăm bandajul în martie - aprilie; ramura este tăiată la locul fracturii;
• Butașii rezultate sunt plasați într-un recipient opac sau întunecat de 2 litri umplut cu apă de ploaie sau topită până la aproximativ 6 cm, plus câteva tablete cărbune activ, asezat pe pervaz;
• După aproximativ 3 săptămâni, va apărea îngroșarea calusului, apoi va începe creșterea rădăcinilor;
• Când rădăcinile ajung la 6 cm a coborât la teren deschis ; Este indicat să faceți o seră, umbră, apă; răsadurile rezultate vor începe să crească rapid.

Urmăriți un videoclip despre înrădăcinarea unui măr, în care sunt oferite sfaturi de la un grădinar experimentat:

Selectarea și pregătirea ramurilor pentru stratificare

De asemenea, trebuie să se acorde atenție selecției și pregătirii unei ramuri pentru stratificare sau butași, deoarece acest lucru afectează și rezultatul.

Alegem o ramură sănătoasă, o ramură de fructe, nu ar trebui să existe ramuri pe el. Locația sa ar trebui să fie însorită. Ramurile de 2-3 ani și aproximativ diametrul unui creion vor îndeplini aceste cerințe.

După îndepărtarea inelului de coajă de pe ramură, este necesar să îndepărtați mugurii de fructe aflați deasupra. Această ramură este gata pentru stratificare.

Sfat! Pentru butași, nu trebuie să luați lăstari de îngrășare. Ramurile laterale care nu sunt foarte puternice sunt potrivite. De asemenea, este bine să lăsați o bucată din ramură pe care crește viitorul butaș.

Tăiați butași verzi necesar dimineata.

Luați o ramură ruptă sau tăiată?

Când un măr este înmulțit prin ramuri, opinia predominantă cu privire la problema ruperii sau tăierii unei ramuri pentru butași este aceea că este de preferat să rupeți crenguța cu „călcâiul”.

O astfel de tăiere va înrădăcina mai bine. Se face o incizie pe ramură, apoi este ruptă în acest loc.

„Toc” dacă este necesar curățat, scurtat și chiar împărțit în 2-4 părți pentru a crește suprafața de înrădăcinare.

Concluzie

Având în vedere că mărul este încă un arbore greu de înrădăcinat, metodele dezvoltate nu oferi întotdeauna rezultate 100% pozitive.

Dar selecție corectă metoda potrivită pentru condițiile climatice, monitorizarea strictă a gradului de umiditate al ramurilor, acuratețea în efectuarea măsurilor de înrădăcinare a materialului viu selectat este fără îndoială va da un rezultat pozitiv.

Pomii cu rădăcini proprii nu necesită nimic special. Și dacă astfel de copaci cresc deja pe site, merită să-i propagați prin obținerea de meri tineri din butași de rădăcină. În același timp, totul proprietățile acestui soi sunt păstrate.

Se înmulțește prin altoirea butașilor unui soi cultivat pe portaltoiul corespunzător, în principal în acest scop, se folosesc diverși portaltoi pitici, care asigură o perioadă mai rapidă de fructificare, permit mărului să se dezvolte bine și să dea roade în mod activ;

La casa mea, folosesc o metodă mai puțin cunoscută de înmulțire a pomilor fructiferi - aceasta este înrădăcinarea ramurilor unei plante cultivate. soiuri și cultivare Răsadurile rezultate sunt deja ca meri înrădăcinați. Mulți dintre aceste răsaduri au crescut deja în meri cu drepturi depline și produc o recoltă excelentă de fructe gustoase. de asemenea, au început deja să dea roade cu răsadurile pe care le-am donat cu soiuri frumoase de mere înmulțite.

Clima noastră în Altai este aspră, așa că trebuie să creștem meri în forme învechite și de tufiș, iar alegerea lăstarilor anuali potriviți nu este dificilă aici este foarte important să nu greșim și să alegem butașii potriviti neapărat deasupra punctului de altoire, apoi este din partea cultivată a mărului.

Îndoiesc cu grijă lăstarul selectat și îl săpat într-o mică canelură la o adâncime de 10 cm, fixându-l în această poziție cu un cârlig adecvat, făcut dintr-un arțar care crește lângă parcelă, va putrezi și nu va interfera cu plantarea răsadului tânăr într-un loc nou. Acest lucru ar trebui făcut astfel, astfel încât tulpina să rămână la 30-40 cm deasupra suprafeței solului, pentru a nu deteriora accidental șanțul, lipesc o tijă de contor de metal îndoită.

De obicei fac aceste proceduri primăvara, pentru că dacă o amâni până la vară, răsadului va dura cu un an mai mult să prindă rădăcini.

Săpăturile făcute nu necesită multă îngrijire, trebuie doar să le udați cel puțin o dată pe săptămână și să le curățați de buruieni Dacă furnicile provoacă afide pe răsad, trebuie să scăpați de ele în orice mod posibil, altfel le pot deteriora grav. lăstarii tineri îngropați.

În anul următor, la începutul verii, când devine deja clar că răsadurile cresc activ, le-am tăiat cu grijă din copacul mamă cu foarfece de tăiat asigurați-vă că sunt udați răsadurile mele la o rată de 80-90, deoarece îi voi stoca în rezervă în toamna sau în primăvara viitoare, trimit merii tineri la locul lor de reședință.

Astfel, am înmulțit și propagă soiurile de meri Gornoaltaiskoe, Phoenix, Radiant, Zavetnoe, Autumn Joy, Gift of the Gardener, Uralskoe Nalivnoe Cel mai important lucru este că am întotdeauna o rezervă de răsaduri de soiul necesar.

Cei care vor folosi această metodă ar trebui să aibă în vedere că merii cu fructe mari înrădăcinează mai rău Pentru unii, poate dura chiar și doi ani și, de asemenea, nu au un sistem de rădăcină foarte rezistent la îngheț, așa că acopăr cercul trunchiului. pentru iarna cu un strat de ace de pin, il puteti folosi si pentru orice alt material la indemana.

În prezent, la casa mea toți merii sunt înrădăcinați, ceea ce nu regret deloc!