Schema de activare a apei DIY. Proiectarea unui dispozitiv de casă pentru obținerea de apă vie și moartă

Amintește-ți cum în vechiul basm rusesc: pentru a reînvia eroul, trebuie să-l stropești cu apă „moartă”, apoi să-i dai apă „vie”. Astăzi, apa „vie” și „moartă” nu este ficțiune sau science fiction. Desigur, este literalmente imposibil să reînvie sau să ucizi pe cineva prin acțiunea unei astfel de ape, dar proprietăți vindecătoare o astfel de apă chiar are.

Apa „vie”. Se consideră apa alcalină (pH = 10-11 unități). Apa catifelează pielea, are proprietăți curative, are un efect de întinerire, îndepărtează alergiile și face părul mătăsos și sănătos.

Apă „moartă”. acid (pH = 4-5 unități), are bune proprietăți bactericide și dezinfectante, este folosit pentru clătirea gurii, gâtului și nasului pentru răceli, scade tensiunea arterială, distruge eczemele, ciupercile, lichenul, ajută la diaree.

Puteți realiza un dispozitiv pentru obținerea apei „vie” și „moartă” cu propriile mâini. Pentru a finaliza această sarcină veți avea nevoie de:

2 electrozi din otel inoxidabil;

Geanta de panza;

Recipient de sticlă (borcan);

Punte redresoare cu diode pentru conversia tensiunii AC în DC;

Cablu de alimentare cu priza;

Capac din plastic.

1. Pentru a realiza o punga de prelata veti avea nevoie de o prelata necauciucata, puteti folosi un furtun de incendiu (50 mm in diametru). Lungimea pungii trebuie să corespundă înălțimii borcan de sticlă, în care va fi introdus. O geantă este făcută dintr-o prelată tăiată la lungimea necesară. Pentru a face acest lucru, o parte (partea de jos a pungii) este cusută cu o bucată din aceeași prelată sau se introduce o bucată de plastic alimentar, ca în cazul nostru.

2. Apoi doi electrozi (25x125x2) sunt fabricați din oțel inoxidabil grad 44 NTHYU.

3. Introduceți electrozii în capacul de plastic (puteți folosi un capac obișnuit de plastic pentru borcane). ÎN în acest caz, A fost folosit capacul unui aparat de cafea din plastic. Distanța dintre plăci este de 40 mm.

4. La plăcile electrozilor, conform diagramei prezentate în Figura 1.

Fig.1 Principalul și schema bloc dispozitiv pentru apă „vie” și „moartă”.

Conectați puntea redresorului cu diode, marcând ieșirile plus (+) și minus (-) pe placă, din motive de siguranță, trebuie să acoperiți puntea cu un capac;

În primul rând, nu mă angajez să judec orice proprietăți medicinale sau de altă natură ale apei „vie” și „moarte” rezultate (cum se numește produsul final online). Există site-uri și forumuri corespunzătoare pentru acest lucru - vă rog, dacă sunteți interesat de această parte a problemei, atunci acesta este locul pentru dvs. Mai mult, sunt chiar foarte sceptic cu privire la toate informațiile despre minunatele proprietăți ale apei alcaline. Am fost împins de dorința de a-mi ajuta soția și, într-o mai mare măsură, de a mă distra, deoarece astfel de evenimente pot fi privite ca o jucărie pentru un bărbat de vârstă înaintată.

În al doilea rând, voi fi bucuros să primesc critici, dar nu și critici. Există o categorie de oameni cărora le place doar să spună „totul este greșit” sau „aș fi făcut mai bine”. Ei bine, fă-o și arată, învață prin exemplu. Procesul de fabricație prezentat a fost efectuat neprofesionist, și nu pentru o expoziție a realizărilor economiei naționale. Iar detaliile sunt date pentru ca o persoană care nu a mai făcut așa ceva până acum să știe de ce parte să abordeze, ca să o poată face și pe cont propriu. Poate că acesta va fi primul lui pas într-o serie ulterioară de proiecte de casă utile.

Dar destule versuri - să trecem la treabă. Deci, ionizator de apă de făcut singur - experiență personală fabricatie.

Câteva cuvinte despre fundalul problemei

Spre deosebire de mine, soției mele îi place foarte mult să citească medicină și „ aproape medical" site-uri web și forumuri. Așa că am dat peste informații că apa „vie” poate face minuni asupra sănătății umane. Și un astfel de lichid este obținut într-un dispozitiv special numit „activator” sau „ionizator”. Adică, apa obișnuită de la robinet sub influența acestui aparat este împărțită în moale alcalină „vie” și oxidată „moartă”, care, totuși, are și unele calități utile aplicate.

Din moment ce este timpul să ne gândim serios la sănătate - conform ei După părerea mea, un astfel de dispozitiv este vital pentru noi.

La început, pur și simplu am decis să „plătesc” - se spune că, cu următoarea pensie, exact până pe 8 martie, o voi cumpăra. Și așa am început să rezolv această problemă. Dragii mei, se dovedește că și cel mai ieftin dintre aceste ionizatoare costă bani absolut nebuni - cel puțin 4.500 de ruble sau chiar mai mult.

De asemenea, puteți întâlni prețuri pe care pur și simplu nu vă puteți crede că sunt reale – cumpără cu adevărat?!

Preturi pentru ionizator de apa

ionizator de apă

Acum aruncați o privire mai atentă asupra dispozitivului. Dacă lăsăm deoparte toate aceste panouri digitale și alte „fluiere” (care, după părerea mea solid de părere, în cele mai multe cazuri joacă un rol „decorativ” pentru a crește prețul), atunci activatorul în sine este un vas separat de o partiție conductoare cu electrozi coborâți în el, conectați la o sursă de curent continuu.

Imediat m-am gândit - este chiar atât de scump acest design? Cel mai probabil, producătorii pur și simplu profită de dorința multor oameni imagine sănătoasă viaţă. Nu există altă modalitate de a explica...

Și chiar nu pot face ceva asemănător pentru bani mult mai modesti?

Principala problemă este cum se împarte apa tratată prin electroliză în „fracții” alcaline și acide, adică în „vii” și „moarte”. M-am uitat la cât de pricepuți abordează această problemă. Se pare că un astfel de „dispozitiv” de casă este destul de un lucru răspândită.

În cele mai multe cazuri, se recomandă realizarea unei pungi de pânză, de exemplu, dintr-un furtun de incendiu, în care va fi amplasat electrodul, conectat la polul pozitiv al sursei de alimentare. „Apa moartă” va fi concentrată în această pungă - pereții de pânză o vor împiedica să se amestece cu restul volumului.

Am respins această idee - nu aveam un furtun de pânză și, în opinia mea, utilizarea unui dispozitiv cu un astfel de aspect nu este foarte convenabilă.

Am decis să merg cu varianta în care „fracțiile” să se disperseze în două containere izolate. Iar contactul electric dintre ele, necesar procesului de electroliză, poate fi organizat cu un „fitil” înmuiat în apă - un garou din tifon de bumbac. Ceva de genul asta:

Dar nici aici nu le-a plăcut tuturor. În special, faptul că, în primul rând, cablajul conductorului este atârnat peste marginile cutiilor - apa din acesta poate curge pe masă, ceea ce este probabil nesigur atunci când dispozitivul este pornit. În al doilea rând, mi s-a părut de dorit ca dispozitivul să fie o structură solidă în poziția de lucru, adică containerele nu pot fi mutate unul față de celălalt prin mișcare accidentală. Și în al treilea rând, este necesar să se asigure că ionizatorul este sigur de utilizat, adică toate elementele purtătoare de curent sunt complet închise.

Prima diagramă arată acea rectificare AC realizat de o diodă (de exemplu, D 203A). Dar o punte cu diode cu drepturi depline este încă de preferat, deoarece semiciclul nu este întrerupt, iar dispozitivul este, în principiu, de patru ori mai puternic.

Mi-am imaginat o specificație tehnică aproximativă pentru mine - așa că m-am apucat de treabă. Mi-am dat seama de multe din mers, așa că, apropo, am făcut câteva greșeli care trebuiau corectate.

Preturi filtru apa

filtru de apa

Află cu instrucțiuni pas cu pas, din noul nostru articol de pe portalul nostru.

Cum a fost făcut un ionizator de apă

Trebuie imediat să-mi cer scuze pentru calitatea insuficientă a unor fotografii. Filmat în mers telefon, nu a verificat imediat, pot exista imagini „defocalizate”.

Deci, până la obiect:

Ilustrare	Scurtă descriere a operației efectuate
	În primul rând, m-am hotărât asupra containerelor. M-am plimbat prin magazine și m-am hotărât asupra borcanelor înalte transparente pentru depozitarea pastelor sau a altor articole „vrac”. Ne-au atras forma dreptunghiulara in sectiune transversala, volumul destul de mare (2,25 litri fiecare) si capacele dreptunghiulare bine montate. Înălțime – 270 mm, latura pătrată în partea de sus – 105 mm. În jos secțiunea transversală scade ușor, coboară până la trunchi de piramidă, dar nu este înfricoșător. Costul unei astfel de cutii este de 27,4 din rublele noastre transnistrene. Pentru a vă oferi câteva îndrumări, una dintre rublele noastre corespunde aproximativ la 3,2 ruble rusești.
	În vârful acestor cutii va exista un canal de legătură, care va găzdui ulterior același fitil pentru a asigura contactul electric între rezervoare. Am decis să fac canalul în sine dintr-un segment scurt teava din polipropilena cu diametrul de 25 mm. Nu a trebuit să-l cumpăr - erau resturi de la o renovare anterioară.
	Desigur, pentru a instala tubul, trebuie să tăiați două ferestre rotunde. Un burghiu pas, pe care l-am achiziționat acum câțiva ani de la Ali, mă va ajuta în această problemă. A fost folosit de mai multe ori, făcând față cu aluminiu și oțel de 2 mm. Sper să funcționeze acum.
	Folosind o bucată de bandă electrică, am plasat un „limitator” - pe o treaptă cu diametrul de 26 mm.
	De-a lungul axei centrale a borcanului marchez centrul găurii. Am luat 60 mm de la margine.
	Am făcut exact aceleași marcaje pe al doilea vas. Pentru început, voi trece printr-un burghiu de 4 mm, astfel încât cel treptat să intre normal și să nu se clătinească la prima „mușcătură” în lateral.
	Sunt puțin îngrijorat înainte de a începe găurirea: materialul pereților este destul de subțire - nu ar crăpa.
	Încep să găurim fără a forța viteza șurubelniței la început.
	Nu, totul este în regulă - sa dovedit a fi o gaură foarte îngrijită și rotundă. Marginea mică din plastic topit poate fi îndepărtată cu ușurință cu degetele.
	Montarea țevii a fost aproape perfectă, spațiul în jurul circumferinței a fost minim.
	Aceasta înseamnă că, cu mai multă încredere, forez exact aceeași fereastră pe a doua cutie.
	Am tăiat cupa țevii pentru a forma un canal. Conform estimărilor mele, doar 40 mm sunt de ajuns.
	„Încercarea” generală a canalului - totul a coincis perfect.
	Conform planului, tubul va fi lipit permanent într-una dintre cutii și va fi introdus în a doua atunci când dispozitivul este comutat în „poziția de luptă”. Îl voi lipi cu adeziv siliconic termofuzibil. Odată asamblat, fac câteva „suține” pentru ca tubul să nu se deformeze.
	După ce „suținele” s-au întărit, scot cu grijă borcanul cu tubul fixat temporar, iar acum îl lipesc complet pe toată circumferința.
	După ce adezivul s-a întărit complet, puteți reasambla „bateria”. Pun capacele si asez borcanele astfel incat sa existe un mic decalaj intre marginile capacelor, cam 1-1,5 mm.
	Capacele vor fi asamblate într-o singură structură cu o platformă comună care se va așeza deasupra. În același timp, această platformă va deveni baza pentru atașarea electrozilor. Apropo, acordați atenție configurației foarte convenabile a capacelor în acest caz. De-a lungul marginii fiecăreia dintre ele, cu o ușoară adâncitură spre interior, există un guler destul de înalt. Acest lucru vă va permite să marcați elementele de fixare sub platformă și să întindeți firele dacă este necesar. În plus, la aplicarea tamponului de-a lungul marginii, se va forma o mică canelură în jurul perimetrului - conditii ideale pentru lipirea pieselor. Măsurez lungimea și lățimea viitoarei zone comune - 210×105 mm.
	Munca este mutată temporar în aer liber. Este clar că platforma trebuie să fie din dielectric. În acest scop am decis să folosesc o foaie de plexiglas care stătea în garaj din timpuri imemoriale. Chiar dacă este zgâriat și destul de tulbure, se va descurca bine. Marcez conform dimensiunilor luate anterior.
	Voi tăia cu ajutorul puzzle electric, cu pila fină, la frecvența medie a mișcării pendulului. Există 0 6 poziții pe regulatorul de viteză, setate la „trei”. Tăierea este îngrijită, iar materialul aproape că nu se topește.
	Zona sculptata. Apoi îi voi corecta ușor marginile cu un fișier.
	Pregătesc imediat electrozii. Din nou din rechizite vechi - am folosit odată un set de grătar, care conținea două astfel de bare transversale pentru frigărui cu cuie. Oţel inoxidabil. Pentru grătare a existat cu mult timp în urmă gratar bun, iar aceste „lucruri” zac inactiv.
	Este foarte convenabil: am tăiat niturile și am imediat o greutate pentru șurub, care va deveni atât un element de fixare, cât și un terminal. Apoi am tăiat marginile ascuțite de la ambele cuie - primesc benzi lungi de 290 mm. După aceea, într-o menghină cu ciocan, îl îndoaie cu grijă la 90 de grade din partea găurii. A fost nevoie de 30 mm pentru a se îndoi.
	Gata, munca se mută din nou în casă. Ilustrația prezintă electrozi gata pregătiți și o platformă.
	Incerc tamponul pe capacele cutiilor expuse.
	Contur limitele găurilor sub formă de fante prin care vor trece benzile de electrozi.
	În limitele viitorului gol, forez o serie de găuri cu un burghiu de 2,5 mm.
	Apoi, folosind un burghiu ca un tăietor, conectez aceste găuri până când se formează un gol. Puțin neuniform, dar în acest caz nu contează.
	Incercand electrodul - se potriveste foarte bine.
	Repet o operație similară pentru al doilea electrod. Iată-i amândoi - în cuiburile lor de pe platformă.
	Aceleași fante trebuie tăiate în capacele borcanelor. Pentru a face acest lucru, apasă tamponul în locul în care se află viitoarea sa locație, îl nivelez și apoi folosesc un creion ascuțit special pentru a face semne pe coperți prin fantele plăcuței.
	Am tăiat fante folosind aceste semne folosind aceeași tehnologie.
	Montarea generală a tamponului cu electrozi. În același timp, marchez centrele găurilor pentru șuruburile de montare a electrodului.
	Găurim aceste găuri pentru șurubul M6.
	Apoi, folosind șuruburi și piulițe, fixez în cele din urmă electrozii de locație. Secțiunea șurubului care iese deasupra piuliței va servi drept terminal pentru conectarea firului de alimentare de la redresor.
	După aceea, pun din nou capacele pe borcan, iar prin fante introduc electrozii în jos, iar platforma cade „automat” la loc. Capetele șuruburilor nu interferează - datorită configurației capacelor, așa cum am menționat deja. Acum capacele și platforma vor deveni „neseparabile”...
	... pentru că le lipesc împreună în jurul perimetrului cu lipici cald siliconic.
	Și aici am făcut o greșeală. Cert este că designul dispozitivului include un bec de 220 V/15 W. Acesta va servi atât ca un indicator al funcționării ionizatorului, cât și ca un fel de siguranță, dacă va fi nevoie. În acest scop, au fost achiziționate becul în sine (8 ruble) și o priză pentru acesta (10 ruble). Mai mult, cartusul este montat pe un cuplaj filetat M10. Am luat cuplajul de la o lampă de podea veche. Designul cartușului este astfel încât firele trebuie să treacă prin cuplaj. Și ar fi mai înțelept să faceți acest lucru înainte de a lipi platforma și capacele. Deci trebuie să „ieși”. Am găurit două cu diametrul de 9 mm - într-unul, cuplajul va fi înșurubat în potrivirea de interferență, sub mandrina, iar prin a doua firele vor fi aduse la el din exterior. Și iată problema - când am conectat a doua gaură, am scos din greșeală o bucată din capac. Adevărat, fragmentul s-a dovedit intact, cu margini clare, iar mai târziu voi încerca să-l lipesc cu atenție.
	Înșurubam cuplajul în gaură și trag imediat două fire prin el cu capete preprotejate și cositorite. În viitor, acestea vor fi conectate la bornele cartuşului.
	Trag capetele opuse ale firelor în sus prin a doua gaură. O să o las așa deocamdată. si se trece la montarea restului pieselor electrice.
	Voi folosi puntea de diode BR1010 ca redresor de tensiune. Și în ceea ce privește curentul (până la 10A) și tensiunea (până la 1000 V), și ca dimensiune și preț (doar 13,6 ruble), mi se potrivește destul de bine. Îl pregătesc pentru instalare - îndoaie puțin picioarele, astfel încât să se potrivească bine în placa de montaj, susținută de aceste coturi, dar nu aproape de ea.
	Rolul plăcii de circuite în acest caz va fi jucat de un mic fragment din același plexiglas. Am ales dimensiunile în mod arbitrar, astfel încât placa să se potrivească cu ușurință în golul dintre electrod pe o parte și becul pe cealaltă. Nu m-am deranjat cu geometria perfect corectă - nu era nevoie. Dioda de pe această placă va fi plasată în centru. Îl marchez cu un marker și apoi fac găuri de 2 mm pentru picioarele podului de diode cu un burghiu.
	Rolul terminalelor va fi îndeplinit de șuruburi M4 - vor fi în total cinci terminale pe placă. Am cumpărat șuruburile cu capete late, dar s-au dovedit a fi puțin lungi. A trebuit să le tund cu o râșniță și apoi să trec rapid peste fir cu o matriță, astfel încât să nu existe secțiuni blocate ale spirelor.
	Pe placă fac cinci găuri cu diametrul de 4 mm pentru borne. Pe de o parte, acolo unde sunt trei, se va conecta o tensiune alternativă - un contact direct la puntea de diode, iar al doilea prin lampă. Pe partea opusă există două ieșiri de la puntea de diode, „+” și, respectiv, „-”. Puteți trece la cablarea podului de diode și la instalarea terminalelor.
	Am început cablarea de la intrările variabile - puntea de diode are marcaje de contact foarte vizibile și ușor de înțeles, așa că nu puteți greși. Sudez firul și pun termocontractabil - pentru mai multă siguranță.
	Apoi taiez capătul opus la lungimea necesară, îl dezlipesc și strâng borna inelului pe el 4 mm. Am cumpărat o duzină și jumătate din aceste vârfuri pentru 4 și 6 mm.
	Apoi trec un șurub prin vârf (foarte convenabil - are un cap de presare larg și plat) și îl introduc în orificiul plăcii de dedesubt.
	Și apoi îl strâng cu o piuliță de sus. Primul terminal este gata.
	Într-un mod similar, colectez a doua variabilă din intrare. Și între ele pur și simplu înșurubam un șurub terminal, în timp ce acesta este gol - aici becul va fi comutat ca jumper.
	După aceea, dezlipesc contactele și montez bornele pe ieșirile DC. Prima...
	...si apoi al doilea. Ei bine, asta e, placa este aproape gata. Il poti instala pe site.
	Dar mai întâi, voi verifica în continuare funcționarea redresorului. Din rechizite vechi iau un cordon cu priză (din unul vechi scos în hambar aragaz cu gaz), decupez firele și sertesc capetele.
	Îl conectez de sus la bornele de intrare și îl strâng cu piulițe. Apoi conectez cablul la priză și măsoară tensiunea alternativă la intrare. 214 volți este normal.
	Apoi trec multimetrul pe tensiune constantă, și măsurați la bornele de ieșire, respectând polaritatea. 191 volți este destul de acceptabil. Gata, placa este complet gata, o poti atasa rigid pe platforma.
	Am decis sa montez placa permanent, folosind lipici. Pentru a face acest lucru, am tăiat opt ​​pătrate din benzi subțiri de plexiglas – două pe suport. Rezultatul este o înălțime normală a suportului de 8 mm.
	M-am gândit să-l lipesc cu dicloroetan - pentru asta am cumpărat din timp o sticlă de la magazinul de hardware. Dar apoi m-a așteptat o „surpriză” extrem de neplăcută. Lichidul miroase a dicloroetan real, dar nu are efect asupra plexiglasului. Adică, deloc! Aș putea la fel de bine să încerc să-l lipesc cu apă... Fie a diluat, fie a fost diluat fără scrupule. Într-un cuvânt, această risipă (16 ruble) poate fi considerată o pierdere.
	A trebuit să iau o pauză și să merg la magazin pentru un alt lipici. Acesta este cianoacrilatul „Akfix”. Îți spun imediat că lucrurile au mers bine cu el...
	Lipirea s-a făcut afară pentru a nu otrăvi atmosfera din cameră. Totul este simplu aici. Mai întâi, am lipit suporturile în perechi, apoi le-am lipit de colțurile plăcii de jos.
	După aceea, lipic placa în sine prin rafturi pe platformă în locația aleasă. Set mort. Puteți trece la comutarea finală a întregului circuit electric.
	Pentru început, înșurubați partea din coadă a soclului becului pe un cuplaj filetat, după ce în prealabil filet firele.
	Apoi conectez cartușul în sine. Este echipat cu borne cu arc cu autoblocare, astfel încât capetele cositorite ale firelor să se potrivească perfect în ele și să fie imediat fixate în siguranță.
	Am pus cartușul pe partea de coadă până când zăvoarele de pe ambele părți se cuplează. După aceasta, întind firele de la becul sub placă, le tai mărimea potrivită, curat capetele, sertesc capetele si le conectez la bornele de deasupra. Terminalele sunt afișate cu săgeți în ilustrație.
	După aceea, pentru orice eventualitate, inel această secțiune a circuitului - înșurubați becul, măsurați rezistența la bornele. Există un circuit, rezistența este de peste 300 de ohmi din cauza becului. Totul este bine.
	Tot ce rămâne este să conectați electrozii la placă. Pregătesc primul ghid. Am sertizat vârfurile - pe o parte sub terminal cu 4 mm, pe cealaltă - cu 6 mm.
	Apoi îl conectez la bornele corespunzătoare de pe placă și de pe electrod.
	Eu fac la fel cu al doilea electrod.
	Acum nu uitați să reparați capacul. Inserez fragmentul rupt la loc și aplic o bandă de lipici dintr-un tub în jurul perimetrului.
	Dar pentru o mai mare fiabilitate, îl lipesc apoi și cu adeziv siliconic termotopibil. În plus, sigilez toate fisurile și găurile rămase în jurul electrozilor, astfel încât intrarea umidității în partea electrică a dispozitivului de dedesubt să fie complet exclusă.
	Tot ce rămâne este să conectați cablul de alimentare. Vârfurile sunt deja instalate pe el, adică pur și simplu le pun pe bornele corespunzătoare și le strâng cu piulițe. Se pare că un contact merge direct la puntea de diode, iar al doilea prin bec. Totul, în esență, dispozitivul este „aproximativ” gata - pot fi efectuate teste.
	„Scena” se mută în bucătărie. În timp ce eram ocupat cu finalizarea instalației electrice, soția mea a făcut înăuntru o frânghie din tifon și vată, firând-o ușor cu fir. Garouul a fost imediat tras prin tubul canalului astfel încât să atârne de fiecare parte cu aproximativ 50÷60 mm. Garoul a fost anterior înmuiat abundent în apă. Apoi se instalează conservele - una dintre ele este pur și simplu pusă pe tubul cu orificiul său. Ambele borcane sunt umplute cu apă, astfel încât nivelul să fie la aproximativ 15 mm sub canalul de tranziție. Sa dovedit - un litru și jumătate în fiecare recipient.
	Un „bloc electric” este plasat deasupra cutiilor. Electrozii au fost scufundați în apă.
	Ei bine, hai să încercăm. Conectez cablul de alimentare la priză.
	Mânca! Când lumina se aprinde, indică faptul că curentul a început să curgă. Tot ce trebuie să facem este să așteptăm rezultatul.
	Nu imediat, dar după aproximativ 15 minute schimbările devin vizibile. În borcanul conectat la „minus”, apa a devenit vizual mai curată și mai transparentă. În cealaltă, dimpotrivă, a început să capete un fel de nuanță maro-verzuie.
	După aproximativ o oră de muncă. Este evident că efectul scontat a fost atins. Am oprit dispozitivul din rețea și am scos „capul”. Așa arată apa în borcane de sus. În borcanul potrivit se află apă „vie”, practic inodoră. Dar din stânga miroase destul de puternic a amestec de „mlaștină” și înălbitor. Și asta în ciuda faptului că în orașul nostru calitatea apei de la robinet (preluată din fântânile arteziene) este destul de bună.
	Vom testa, de asemenea, folosind hârtii indicatoare de turnesol.
	O bucată de hârtie umezită cu apă „vie” a dat un limpezime nuanță albastră. Și de la „mort” s-a „deplasat” oarecum spre portocaliu. Dacă credeți scara de culori pe acest lucru chinezesc, atunci după o oră de procesare valoarea pH-ului este undeva în jur de 8,0÷8,5. Dar procesul a fost finalizat, probabil mai devreme decât se aștepta, deoarece testele au fost pur și simplu efectuate. Totuși, diferența este impresionantă. Apa are un gust destul de plăcut, deosebit de moale. Nu am îndrăznit să beau din doza din stânga - mirosul era prea neplăcut.
	Deci, dispozitivul este pe deplin funcțional, dar, desigur, nu poate fi lăsat așa. Contactele deschise live în bucătărie sunt periculoase. Mai mult, avem în casă și o pisică foarte curioasă, care nu se va urca niciodată pe masă în public, ci pe furiș – vă rog. Deci vom „imbraca” partea electrica intr-o carcasa.
	Nimic deosebit de complicat aici. Din aceeași foaie am decupat pereții cutiei, înălțime de 50 mm. Corpul se dovedește a fi oarecum înalt, dar acest lucru se datorează exclusiv dimensiunii cartuşului - vreau să fie aproape complet ascuns în interior. Prelucrez cu atenție toate detaliile și le adaptez unele la altele. Fac o tăietură semicirculară pe unul dintre pereții lungi - prin el va trece cablul de alimentare.
	Lipesc cu grijă pereții într-o cutie, asigurându-mă că colțurile sunt drepte. Adezivul face treaba de minune.
	După aceasta, instalez „capul” scos din dispozitiv între două scaune (pentru ca electrozii să nu interfereze), imbrac perimetrul cutiei cu lipici și îl instalez pe platformă. O incarc deasupra cu doua cutii in care depozitez burghie – un fel de presa. Apoi de-a lungul marginii exterioare, chiar de-a lungul cusăturii rezultate, aplic o altă bandă subțire de adeziv - pentru o mai mare fiabilitate. O las așa pentru literalmente 5 minute. Se lipește perfect.
	Am decupat și procesat capacul carcasei și patru pătrate mici (10x10 mm), care vor fi așezate în colțuri - prin ele vor trece elementele de fixare.
	Lipesc imediat aceste pătrate în colțuri - până când mă voi juca cu capacul, se vor întări complet.
	Centrul viitoarei ferestre rotunde prin care va trece partea superioară a cartuşului este marcat pe capac.
	La început am folosit și un burghiu obișnuit de 4 mm, iar apoi se va folosi un burghiu treptat. Diametrul cartusului este de 30 mm, iar pasul meu cel mai exterior este de 32 mm. Adică forăm la maxim, fără limitator.
	Perforez cu grija, fara presiune puternica, pentru a nu supraincalzi si topi plexiglassul. Se dovedește grozav.
	Montarea capacului a fost cu succes. Rămâne doar să-l securizeze, dar în așa fel încât să poată fi îndepărtat dacă este necesar. Pentru a face acest lucru voi folosi șuruburi, iar în zonele lipite în colțuri voi tăia un filet M4.
	Prima trecere se face cu un burghiu de 2 mm. Eram puțin îngrijorat că placa din colț va fi ruptă - nu, totul este în regulă.
	Pentru orice eventualitate, pentru ca capacul să nu se miște la găurirea în alte colțuri, îi blochez poziția introducând un cui mic în gaură.
	Repet o operație similară în toate celelalte colțuri. După aceasta, capacul este îndepărtat, iar mandrina șurubelniță setează burghiul la 3,2 mm. Îl trec de-a lungul găurilor din zonele de colț.
	Apoi, ridicați un robinet M4 și începeți să tăiați...
	... urmat de controlul calității. Totul este bine.
	Perforez găurile de colț din capac la 4,5 mm. Restul le termin acasă – afară e frig.
	Tot ce rămâne este să conectați cablul de alimentare. In locul in care trece prin perete l-am infasurat putin cu banda electrica ca sa se potriveasca foarte bine in priza decupata.
	Ei bine, ultima operație este să atașezi capacul la carcasă cu șuruburi. Acum cu siguranță îl terminăm. Tot ce trebuie să faceți este să înșurubați becul și puteți începe să procesați apa.

Să rezumam munca

Dispozitivul este gata – și de atunci a funcționat aproape constant. Acest lucru nu afectează în mod deosebit consumul - în orice caz, atunci când ionizatorul este pornit, contorul practic nu reacționează. Da, se vede de la bec - curentul este mic.

I-am transmis soției mele metoda de utilizare - acum se descurcă singură cu totul. Procedura în sine este simplă și clară:

• Borcanele sunt clătite înainte de „alimentare”. În același timp, „fitilul” de conectare este saturat cu apă.

• În continuare, sunt puse împreună, cu un canal cu fitil care trece printr-o fereastră din perete.

• Următorul pas este să umpleți borcanele cu apă. După cum am spus deja, fiecare conține aproximativ un litru și jumătate. Este indicat să lăsați apa să stea câteva ore, astfel încât să iasă cea mai mare parte a clorului. Testat – calitatea apei de ieșire după tratament devine mai bună.

• „Capul” dispozitivului este pus deasupra. Rezultatul este o structură foarte stabilă, datorită potrivirii bune a capacelor.

• Îl conectăm și tot ce trebuie să facem este să așteptăm.

• Treptat, strălucirea strălucirii lamei începe să scadă.

• Când lampa se stinge sau strălucirea părului abia se observă, puteți opri ionizatorul - procesul este aproape complet.

• După deconectarea de la priză, „capul” este îndepărtat, cutiile sunt separate, iar „produsul” rezultat este turnat fie într-o sticlă, fie în canalul de scurgere. Apa „moartă” cu miros, spun ei, poate fi de asemenea folosită în mod benefic, dar încă nu am ajuns la ea.

Asta e practic tot.

O mică notă. După asamblarea finală a ionizatorului, am observat o greșeală, care, totuși, era ușor de îndepărtat. Am citit ca este indicat sa schimbi in timp polaritatea electrozilor pentru a nu rata procesul de autovindecare a metalului.

Și la asamblarea circuitului, am făcut firele de la placă la electrozi puțin scurte pentru a inversa polaritatea. Fie lungimea nu va fi suficientă, fie va fi strânsă, ceea ce este, de asemenea, nedorit.

Desigur, nu este nicio problemă - voi face și altele, din fericire, au mai rămas câteva sfaturi. Dar pentru cei care vor face singuri dispozitivul, este mai bine să prevadă acest lucru de la început.

Sunteți de acord că costurile sunt complet incomparabile cu costul chiar și al celor mai simple dispozitive fabricate din fabrică. Cea mai scumpă achiziție s-a dovedit a fi băncile, dar pur și simplu nu aveam cu ce să le înlocuiesc. Dar sunt mari ca volum și oferă imediat un randament bun de „produse”.

Adevărat, calculul prezentat mai sus ține cont de faptul că am găsit plastic în gospodăria mea. Dar mulți oameni o au - nu este deloc necesar să se folosească un alt material cu proprietăți dielectrice; Nu trebuia să cumpărați electrozi și fire - ar trebui să le puteți găsi și de la un bun proprietar. Este foarte posibil să folosiți mânerele de oale vechi, frigarui sau altele similare ustensile de bucătărie oţel inoxidabil.

Ei bine, munca în sine îmi face plăcere personal și nu o pot exprima în niciun fel financiar.

Deci, dacă este nevoie pentru un astfel de ionizator de apă, este mai bine să încercați să îl faceți singur. Nu este deosebit de dificil și va fi mult mai ieftin.

Aflați din noul nostru articol de pe portalul nostru.

Ei bine, acum, la insistențele soției mele, beau exclusiv „apă vie”. Este vina lui – i-a dat un astfel de „dispozitiv” pentru utilizare. Dacă voi deveni mai sănătos sau cât voi rezista, nu știu. Glumesc, desigur!

Și deși activatorii de apă nu sunt prea scumpi, uneori apar situații când o persoană pur și simplu nu poate achiziționa dispozitivul de care are atât de mult nevoie la un moment dat. Acest lucru este complet reparabil: puteți face singur un simplu activator de apă.

Prima cerință pentru fiecare persoană care întreprinde o astfel de muncă este să înțeleagă subiectul. Acest lucru este corect: va trebui să vă ghidați după scheme electrice.

A doua regulă este să creați un astfel de dispozitiv numai în cele mai fără speranță situații. Aici este necesar să explicăm mai detaliat: un activator electric al apei colectate în condiții „de câmp” nu va da niciodată rezultatul calitativ pe care producătorul îl garantează de la întreprindere.

Această opțiune este într-adevăr necesară doar pentru urgente(de exemplu, când dacha s-a încheiat apă curată). Diferența este aceasta.

1. Dispozitivul achiziționat este destinat curatare profunda, inclusiv din diverse impurități. Este capabil să lucreze cu volume mari, păstrând în același timp calitatea necesară. În plus, perioada de garanție precizează funcționarea pe termen lung a dispozitivului.
2. Dispozitivul „acasă” oferă performanțe de curățare foarte slabe. Cel mai bine este să-l utilizați în caz de nevoie unică. Produsele de casă nu vor ajuta să facă față durității și conținutului de fier.

Potrivit experților, consumul constant de apă purificată într-un mod de casă, va cauza prejudicii sănătății. De multe ori este imposibil să găsești o casă materialul actual oțel inoxidabil pentru fabricarea unuia dintre anozi. Acest lucru va duce la faptul că atunci când curentul trece printr-un astfel de electrod, apa (și apoi corpul) va primi ioni metalici nocivi

nichel, vanadiu, crom, molibden. Şederea lor îndelungată şi acumularea în organism duc la boli grave.

Acest lucru nu se întâmplă după utilizarea dispozitivelor de activare industriale - aici se folosește acoperirea de titan sau un oțel inoxidabil alimentar special pentru producția de catod. Și pentru anod iau platină sau alte acoperiri speciale. Acasă, desigur, nu există astfel de resurse.

Dacă, după astfel de avertismente, mai aveți hotărârea și urgența de a face un activator de casă, atunci ar trebui să citiți următorul material.

Metode de creare a activatorilor de apă Cel mai natural și eficient activator magnetic al apei este o bucată de siliciu plasată în el. După aceasta, recipientul trebuie lăsat la infuzat timp de câteva zile. Cu toate acestea, acest lucru nu este întotdeauna convenabil dacă există o nevoie urgentă de curățare, dar există o alta, mai mult fabricatie.

varianta dificila

• Următoarele componente vor fi necesare:
• punte de diode;
• borcan de 1 litru de apa;
• electrozi din oțel inoxidabil alimentar;

o pungă de pânză, care va deveni membrana de despărțire.

O mostră pentru realizarea unei pungi de pânză poate fi materialul unui furtun de incendiu. Dacă este posibil, poate fi înlocuit cu o sticlă ceramică nesmălțuită.

Cea mai simplă diagramă arată astfel:

• Din nou, trebuie îndeplinite următoarele cerințe:
• distanța dintre electrozi nu trebuie să depășească 40 mm și nu trebuie să ajungă la fundul borcanului;

Dimensiuni tablă de oțel inoxidabil: 40x160x0,8 mm. Electrozii sunt fixați pe o bucată de plastic (acţionează ca un capac). Aici trebuie să instalați o punte de diode cu un comutator. Siguranta electrica

rămâne relevantă - de aceea structura din partea de sus ar trebui să fie închisă cu un capac care este potrivit ca dimensiune.

Reguli de funcționare Puteți folosi apă de la robinet, dar dacă folosiți versiunea clorură, ar trebui să o lăsați să stea câteva ore. O altă opțiune este. Coborâm tipul pozitiv de electrod într-un umplutură de prelată (sau o sticlă ceramică), iar celălalt electrod va intra într-un borcan. Acum vă puteți conecta la sursa de alimentare: în interiorul prelatei va fi apă acidă cu un pH de 6 sau mai puțin, iar într-un recipient de sticlă va deveni alcalină cu un pH de 10 (7).

De obicei, după pornirea dispozitivului, sunt suficiente 3 până la 8 minute pentru a pregăti apa cu concentrația necesară. În același timp, de obicei se încălzește până la 70 de grade. După aceasta, ștecherul este deconectat de la curent, prelata este scoasă rapid, iar apa „moartă” (+) este turnată într-un alt recipient. În caz contrar, soluțiile se vor amesteca rapid și proprietăți benefice va dispărea.

Uneori, fulgii albi pot pluti în lichidul „viu”. Nu vă fie teamă, acestea sunt doar săruri de duritate eliberate în camera de activare. Puteți să le îndepărtați folosind un filtru sau pur și simplu să sedimentați și să scurgeți sedimentul.

Ambele soluții trebuie păstrate într-un recipient întunecat, bine închis cu un capac:

• apa „vie” își va păstra proprietățile timp de o lună;
• pentru „morți” - nu mai mult de două ore.

Este mai bine să folosiți imediat ambele soluții obținute decât să le păstrați pentru o perioadă lungă de timp.

Dacă pentru electrozi a fost folosit oțel inoxidabil alimentar, procesul poate fi repetat 2-3 cicluri. Cu toate acestea, unele măsuri sunt necesare pentru a menține funcționalitatea dispozitivului.

1. Catodul și anodul trebuie schimbate din când în când pentru a se asigura autocurățarea electrodului.
2. Punga de pânză este tratată cu oțet de masă, scufundându-l acolo timp de o jumătate de oră. Un container mic care îl poate găzdui va fi de folos. După această procedură, materialul este spălat sub jet de apă.
3. Păstrați punga și borcanul separat.

Pe lângă aceste reguli, trebuie respectate următoarele măsuri de siguranță.

1. Porniți dispozitivul numai atunci când este umplut cu apă și electrozii sunt amplasați în interiorul borcanului.
2. Nu atingeți corpul dispozitivului în timp ce acesta funcționează.
3. Țineți copiii departe de acesta și nu lăsați dispozitivul nesupravegheat.

Cu prima ocazie, este mai bine să achiziționați un model fabricat industrial. Acest lucru trebuie făcut pentru siguranța propriei sănătăți și a celor dragi.

Funcționarea acestui dispozitiv se bazează pe principiile electrolizei și divizării apei în ioni. Conținând ioni negativi se numesc catolit sau în mod popular „Vii”, în timp ce cei cu ioni pozitivi sunt numiți anolit sau „Morți”. Pentru a separa ambele tipuri între electrozi, este necesar să instalați o partiție de schimb ionic.

Se crede că catolitul are un mediu alcalin și are un efect biostimulator pozitiv. Este folosit în principal în practica medicală pentru tratarea diferitelor ulcere și răni. Unii grădinari îl folosesc pentru a îmbunătăți creșterea răsadurilor, unii procesează legume și fructe prin plasarea lor în depozitul de iarnă.

Apa moartă se caracterizează printr-un mediu acid și are un efect sterilizant și dezinfectant. Poate fi folosit pentru tratarea diferitelor boli ale pielii și poate fi folosit și pentru dezinfectarea spațiilor și tratarea vaselor.

Circuitul dispozitivului poate fi asamblat ușor și rapid cu propriile mâini. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de o punte de diode, electrozi de oțel și o bucată de prelată sau echivalentul acesteia ca filtru de separare.

Când dispozitivul este pornit, o tensiune alternativă trece prin puntea de diode, este redresată și furnizată electrozilor, care sunt amplasați într-un borcan cu lichid de băut curat. În plus, electrodul pozitiv trebuie plasat într-un filtru de prelată.

Un filtru de prelată poate fi cusut cu ușurință pentru a putea găzdui cu ușurință electrodul. Cel mai bine este să folosiți oțel inoxidabil pentru fabricarea electrozilor. Dar dacă urmează să bei lichidul rezultat, folosește doar oțel inoxidabil alimentar, dar te-aș sfătui să te abții de la a-l ingera. Distanța medie dintre electrozi ar trebui să fie de cel puțin 4 cm, dimensiunile electrozilor sunt arbitrare.

Pornim dispozitivul timp de 15 minute sau mai mult, în funcție de ce concentrație avem nevoie de soluție înainte de a turna soluția, nu uitați să deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare pentru a evita șocurile electrice; Soluția din filtrul de prelată trebuie îndepărtată imediat din borcan, altfel se va amesteca și își va pierde proprietățile. Nu merită să păstrați soluțiile rezultate pentru o perioadă deosebit de lungă, este mai bine să le folosiți imediat și, dacă este necesar, să faceți mai multe.

Din vremea Hiperboreei, cunoașterea prin secolele tulburi despre proprietăți medicinale apa de argint și proprietățile sale bactericide au supraviețuit până în zilele noastre. În lucrările științifice ale ciclului actual de civilizație, oamenii de știință din secolul al XIX-lea au demonstrat că argintul are un efect dezinfectant și este capabil să distrugă diferite microorganisme, inclusiv bacilul difteric și infecțiile stafilococice. Argintul este un agent bactericid excelent în comparație cu cuprul și aurul. Acest lucru este adevărat, deoarece ionii Ag pot pătrunde rapid în celulele corpului uman și nu își pierd viabilitatea.

Există doi electrozi într-un recipient cu lichid și există o prelată despărțitoare între ei. Atunci când plăcilor se aplică o tensiune constantă ridicată, procesul de electroliză are loc în vas.

Sursa de înaltă tensiune este un transformator step-up cu înfășurări de 250, 500 și 750 V, proiectat pentru un curent de până la 0,6 A. Redresorul este asamblat folosind un circuit de punte folosind opt diode de putere D246A. Rezistoarele sunt conectate în paralel cu ele pentru a egaliza supratensiunile inverse. Dioda V9 reduce ondularea curentului în circuitul electrodului. Modul de electroliză este monitorizat folosind un ampermetru PA1 M2001 la 3 A și un voltmetru PV1 M2001 la 600 V. Comutatorul S1 setează tensiunea pe electrozi, iar o lampă de 6,3 V este un indicator că dispozitivul de apă vie este pornit.

Cu toții am crescut citind basme, dar și acum, ca adulți, mulți dintre noi ne dorim ca basmele să devină realitate. Și se dovedește că, în unele cazuri, o astfel de dezvoltare a evenimentelor este destul de posibilă, de exemplu, atunci când vorbim despre apă vie și moartă. Mulți ani de cercetări au arătat că un astfel de lichid există cu adevărat și că a-l crea nu este atât de dificilă. Trebuie doar să vă aprovizionați cu un dispozitiv special care efectuează electroliza. Să încercăm să vorbim despre cum să facem apă vie și moartă acasă?

Principalele caracteristici ale apei moarte și vie

Deci, apa moartă este un anolit, o soluție obținută cu ajutorul unui anod ca urmare a electrolizei. Un astfel de lichid se caracterizează printr-un conținut ridicat de acid și prezența calităților dezinfectante, bactericide, antifungice, antibacteriene, antihistaminice și antiinflamatorii. Potrivit în principal pentru uz local.

Apa vie este numită și catolit; soluția sa se obține folosind un catod în timpul aceleiași electrolize. Acest lichid este alcalin, activează remarcabil sistemul imunitar, se îmbunătățește starea generala, joacă rolul unui antioxidant puternic, se normalizează tensiunea arterială, îmbunătățește procesele metabolice etc. Poate fi folosit pentru consum intern sistematic.

Cum să faci apă vie și moartă acasă?

Astăzi pe piață puteți găsi mai multe dispozitive pentru a crea locuințe și apa moarta producția internă și externă.

Activator de argint Iva-2Silver

Acest dispozitiv este fabricat în Rusia. Producătorii susțin că are o serie de avantaje, și anume prezența unei tije de argint la cel mai înalt standard. Acest dispozitiv vă permite nu numai să activați apa obișnuită de la robinet, creând anolit și catolit din aceasta, ci și să produceți apă argintie de înaltă calitate, potrivită pentru băut. În plus, dispozitivul Iva-2Silver este realizat folosind o tehnologie specială Aquatension System, care vă permite să creșteți digestibilitatea apei cu un ordin de mărime prin modificarea tensiunii superficiale a acesteia. Datorită prezenței unui nou electrod de protecție, durata de viață a dispozitivului a crescut cu un ordin de mărime (comparativ cu modelul anterior Iva-1). Iva-2Silver are și un cronometru încorporat care îi va ajuta pe cititorii revistei Popular About Health să obțină apă activată și mai ușor.

Un dezavantaj semnificativ al acestui dispozitiv este costul său, care începe de la 5.000 de ruble. Cu toate acestea, dacă doriți, puteți achiziționa un dispozitiv mai ieftin, Iva-1, care nu produce apă argintie, dar poate produce apă vie și moartă. Costul Willow-1 este de aproximativ 4.000 de ruble.

Melesta

Acesta este poate cel mai economic activator de apă produs în Belarus. Producătorii susțin că utilizarea sa vă permite să obțineți destul de rapid apă vie și moartă și calitate superioară. Dar un astfel de dispozitiv are o serie de dezavantaje.

În primul rând, apa moartă într-un astfel de dispozitiv este formată într-un pahar de țesătură, care joacă rolul unei diafragme. În al doilea rând, acest dispozitiv are doar doi electrozi, care sunt fabricați din oțel alimentar. În plus, Melesta arată destul de stângaci, deși aspectul nu afectează funcțiile. Există un dezavantaj semnificativ - lipsa unui cronometru.
Deși din punct de vedere al costului, un astfel de dispozitiv este foarte avantajos - vă va costa aproximativ 1200 de ruble.

Aparatul AP-1

Acesta este unul dintre cei mai populari activatori de apă, fabricat în Belarus. Acest produs se caracterizează prin nivel înalt calitate, producătorul susține că este fabricat din plastic alimentar de calitate superioară. Electrozii dispozitivului sunt fabricați din metale deosebit de puternice favorabile, iar sticla ceramică este realizată dintr-un argilă de calitate superioară. Dispozitivul AP-1 se distinge prin atractivitatea sa aspect, vă permite să obțineți aproximativ un litru și jumătate de apă în doar douăzeci până la treizeci de minute. Un astfel de dispozitiv consumă puțină energie electrică - ca un bec de patruzeci de wați. Un alt avantaj al dispozitivului AP-1 este că anozii săi sunt formați din titan, iar suprafața lor este acoperită cu un metal din grupul de platină. În ceea ce privește catozii, aceștia sunt fabricați din oțel inoxidabil.
Cu toate acestea, costul unui astfel de dispozitiv este destul de mare - aproximativ trei mii de ruble.

Acest dispozitiv este în principal popular în rândul profesioniștilor, este folosit pentru sanatorie, case de odihnă și instituții medicale.

Cu toate acestea, PTV poate fi folosit și acasă. Un astfel de dispozitiv se caracterizează prin calitate înaltă, respectarea tuturor cerințelor de siguranță electrică și un certificat de conformitate. Nu există plumb în dispozitivul în sine; electrozii sunt fabricați din materiale de înaltă calitate (oțel inoxidabil alimentar și titan). Folosind dispozitivul PTV, puteți obține literalmente un litru și patru sute de mililitri de apă activată în douăzeci și cinci până la treizeci de minute.

Unul dintre principalele dezavantaje ale produsului este costul său destul de ridicat - aproximativ 5.000 de ruble.

DIY

Mulți meșteri încearcă să creeze un activator de apă pe cont propriu. Pentru a face acest lucru, trebuie să utilizați câteva căni din oțel inoxidabil, mai multe seringi, un fir (cord cu mufă) și, de asemenea, o diodă.

Faceți o gaură într-una dintre căni, înșurubați o diodă în ea (6A sub o sarcină de 220W). Așezați ambele căni pe un suport din material neconductor. Mai bine lipiți-l. Conectați două seringi într-un tub în formă de U, tăindu-le vârfurile.

ÎN partea de sus Cu acest design, introduceți o altă seringă (în mijlocul „P”). Umpleți cănile cu apă și puneți-le pe suport. Coborâți structura seringilor în ele, astfel încât o margine a literei „P” să coboare într-o cană, iar cealaltă în cealaltă.