Nikolaev Nikolai Nikolaevich.

CAPÍTULO TRÊS

A estrada para Harar percorre os primeiros vinte quilômetros ao longo do leito do mesmo rio de que falei no capítulo anterior. Suas bordas são bastante íngremes e Deus não permita que um viajante acabe nela durante a chuva. Felizmente estivemos protegidos deste perigo, porque o intervalo entre duas chuvas durou cerca de quarenta horas. E não fomos os únicos que aproveitaram a oportunidade. Dezenas de abissínios cavalgavam ao longo da estrada, danakils passavam, mulheres Galla com seios nus e flácidos carregavam feixes de lenha e grama para a cidade. Longas correntes de camelos, amarrados pelo focinho e pela cauda, ​​como engraçados rosários amarrados num fio, assustavam as nossas mulas quando passavam. Esperávamos a chegada do governador de Harar, Dedjazmag Tafari, a Dire Dawa, e encontrávamos frequentemente grupos de europeus que vinham ao seu encontro montados em cavalos bonitos e brincalhões. A estrada lembrava o paraíso nas boas gravuras populares russas: grama artificialmente verde, galhos de árvores excessivamente espalhados, grandes pássaros coloridos e rebanhos de cabras ao longo das encostas das montanhas. O ar é macio, transparente e como se estivesse impregnado de grãos de ouro. Aroma forte e doce de flores. E só os negros estão estranhamente em desarmonia com tudo ao seu redor, como pecadores caminhando no paraíso, segundo alguma lenda ainda não criada. Cavalgávamos a trote e nossos ashkers corriam na frente, ainda encontrando tempo para brincar e rir com as mulheres que passavam. Os abissínios são famosos por sua agilidade nos pés, e a regra geral aqui é que em longas distâncias um pedestre sempre ultrapassará um cavaleiro. Depois de duas horas de viagem, a subida começou: um caminho estreito, às vezes virando direto para uma vala, serpenteava quase verticalmente montanha acima. Grandes pedras bloquearam a estrada e tivemos que desmontar das mulas e caminhar. Foi difícil, mas bom. É preciso correr quase sem parar e se equilibrar nas pedras pontiagudas: assim você fica menos cansado. Seu coração bate e você fica sem fôlego: como se você estivesse em um encontro amoroso. E por outro lado, você é recompensado com o inesperado, como um beijo, o cheiro fresco de uma flor da montanha e uma vista repentina de um vale suavemente enevoado. E quando, finalmente, meio sufocados e exaustos, escalamos a última cordilheira, a água calma sem precedentes brilhou em nossos olhos por tanto tempo, como um escudo prateado: o lago da montanha Adelie. Olhei para o relógio: a subida durou uma hora e meia. Estávamos no planalto de Kharar. O terreno mudou dramaticamente. Em vez de mimosas, havia bananeiras verdes e sebes de serralha; em vez de capim selvagem, há campos de durro cuidadosamente cultivados. Numa aldeia Galla compramos injira (uma espécie de panqueca grossa feita de massa preta que substitui o pão na Abissínia) e comemos, rodeados de crianças curiosas que corriam para fugir ao nosso menor movimento. Daqui havia uma estrada direta para Harar e, em alguns lugares, havia até pontes sobre fendas profundas no solo. Passamos por um segundo lago, Oromolo, com o dobro do tamanho do primeiro, abatemos uma ave pernalta com duas protuberâncias brancas na cabeça, poupamos um lindo íbis e cinco horas depois estávamos diante de Harar. Já da montanha, Harar apresentava uma vista majestosa com suas casas de arenito vermelho, altas casas europeias e minaretes pontiagudos de mesquitas. É cercado por um muro e o portão não é permitido após o pôr do sol. Por dentro, é completamente Bagdá da época de Harun al-Rashid. Ruas estreitas que sobem e descem em degraus, pesadas portas de madeira, praças cheias de gente barulhenta vestida de branco, uma quadra ali mesmo na praça - tudo isso cheio do encanto dos antigos contos de fadas. As pequenas fraudes cometidas na cidade também seguem o espírito antigo. Um menino negro de cerca de dez anos, aparentemente um escravo, caminhava em nossa direção por uma rua movimentada com uma arma no ombro, e um abissínio o observava na esquina. Ele não nos deu nenhuma orientação, mas como estávamos caminhando, não foi difícil contorná-lo. Agora apareceu um belo Hararit, obviamente com pressa, pois galopava. Gritou para o menino se afastar, mas ele não ouviu e, atingido pela mula, caiu de costas como um soldado de madeira, mantendo no rosto a mesma calma e seriedade. O abissínio, observando da esquina, correu atrás do hararita e, como um gato, pulou atrás da sela. "Ba Menelik, você matou um homem." Hararit já estava deprimido, mas nessa hora o crioulo, obviamente cansado de mentir, levantou-se e começou a sacudir a poeira. O abissínio ainda conseguiu cobrar um táler pelo ferimento quase infligido ao seu escravo. Ficamos num hotel grego, o único da cidade, onde por um quarto ruim e uma mesa ainda pior nos cobraram um preço digno do Grand Hotel parisiense, mas mesmo assim foi gostoso beber uma refrescante pinzermenta e jogar um jogo. de xadrez gorduroso e roído. Harare, conheci alguns conhecidos. O desconfiado maltês Karavana, um ex-funcionário de banco com quem tive uma briga mortal em Adis Abeba, foi o primeiro a vir me cumprimentar. Ele me forçou a mula má de outra pessoa , com a intenção de receber uma comissão. Ele se ofereceu para jogar pôquer, mas eu já conhecia seu estilo de jogo. Por fim, com travessuras de macaco, ele me aconselhou a enviar ao mago uma caixa de champanhe, para que ele pudesse então correr na frente dele e se gabar de sua gestão. Quando nenhum de seus esforços foi coroado de sucesso, ele perdeu todo o interesse em mim. Mas eu mesmo fui procurar outro conhecido meu em Adis Abeba - um copta pequeno, limpo e idoso, diretor de uma escola local. Propenso a filosofar, como a maioria de seus compatriotas, às vezes expressava pensamentos interessantes, contava histórias engraçadas e toda a sua visão de mundo dava a impressão de um equilíbrio bom e estável. Jogamos pôquer com ele e visitamos sua escola, onde pequenos abissínios dos melhores nomes da cidade praticavam aritmética em francês. Em Harare, tínhamos até um compatriota, o súdito russo, o armênio Artem Iokhanzhan, que morou em Paris, América, Egito e viveu na Abissínia por cerca de vinte anos. Nos cartões de visita ele está listado como doutor em medicina, doutor em ciências, comerciante, comissão agente e ex-membro da Corte, mas quando questionado sobre como conseguiu tantos títulos, a resposta é um sorriso vago e reclamações sobre maus momentos. Engana-se quem pensa que é fácil comprar mulas na Abissínia. Não há comerciantes especiais nem feiras de pulgas. Ashkers vão de casa em casa, perguntando se há alguma mula corrupta. Os olhos dos abissínios brilham: talvez o branco não saiba o preço e possa ser enganado. Uma cadeia de mulas se estende até o hotel, às vezes muito boas, mas incrivelmente caras. Quando essa onda passa, o amigo começa: conduzem mulas doentes, feridas, com as pernas quebradas na esperança de que o branco não entenda muito de mulas, e só então começam a trazer mulas boas uma a uma e de verdade preço. Assim, em três dias tivemos a sorte de comprar quatro. Nosso Abdulaiye nos ajudou muito, que, embora aceitasse propina de vendedores, ainda se esforçava muito a nosso favor. Mas a baixeza do tradutor de Haile tornou-se clara durante estes dias. Não só não procurou mulas como até, ao que parece, trocou piscadelas com o dono do hotel para nos manter ali o maior tempo possível. Eu o libertei ali mesmo em Harare. Fui aconselhado a procurar outro tradutor na missão católica. Eu fui lá com Yokhanzhan. Entramos pela porta entreaberta e nos encontramos em um pátio grande e imaculadamente limpo. Contra o pano de fundo de altos muros brancos, silenciosos capuchinhos em túnicas marrons curvaram-se diante de nós. Nada nos lembrava a Abissínia; parecia que estávamos em Toulouse ou em Arles. Numa sala decorada de forma simples, o próprio monsenhor, bispo de Galla, um francês de cerca de cinquenta anos com olhos arregalados, como que surpresos, correu para nós. Foi extremamente gentil e agradável de lidar, mas os anos passados ​​entre os selvagens, devido à ingenuidade monástica geral, fizeram sentir a sua presença. De alguma forma, ele facilmente, como uma universitária de dezessete anos, ficava surpreso, feliz e triste com tudo o que dizíamos. Ele conhecia um tradutor, Gallas Paul, ex-aluno da missão, um menino muito bom, ele o enviaria para mim. Despedimo-nos e voltamos ao hotel, onde Paul chegou duas horas depois. Cara alto, com rosto áspero de camponês, fumava com vontade, bebia com ainda mais vontade e ao mesmo tempo parecia sonolento, movia-se lentamente, como uma mosca de inverno. Não concordamos com o preço. Depois, em Dire Dawa, levei outro estudante missionário, Felix. De acordo com a declaração geral de todos os europeus que o viram, ele parecia estar começando a sentir-se mal; quando ele subia as escadas, quase se queria apoiá-lo, mas ele estava completamente saudável, e também um garçon valente, como descobriram os missionários. Disseram-me que todos os alunos das missões católicas são assim. Eles abrem mão de sua vivacidade e inteligência naturais em troca de virtudes morais duvidosas.

Em 1º de maio de 1913, a expedição de Gumilyov parte para Harar. Aqui o poeta-viajante teve muito que fazer para finalmente poder realmente fazer o seu trabalho. E a primeira coisa é que era preciso encontrar um tradutor inteligente, mulas e montar uma expedição completa. Estes acontecimentos estão reflectidos no terceiro capítulo do “Diário Africano”: “A estrada para Harar percorre os primeiros vinte quilómetros ao longo do leito do mesmo rio de que falei no capítulo anterior. As suas margens são bastante verticais, e Deus proibir um viajante de acabar nele durante a chuva "Felizmente estávamos garantidos contra esse perigo, porque o intervalo entre duas chuvas dura cerca de quarenta horas. E não fomos os únicos que aproveitamos a oportunidade. Dezenas de abissínios cavalgamos pela estrada, danakils passaram, mulheres Galla com seios flácidos carregavam feixes de lenha e ervas para a cidade. Longas correntes de camelos, amarradas pelos focinhos e caudas, como rosários engraçados amarrados em um fio, assustavam nossas mulas ao passarem Eles estavam aguardando a chegada em Dire Dawa do governador de Harar, Dedjazmag (o comandante do exército na porta da tenda imperial. - V.P.) Tafari, e frequentemente encontrávamos grupos de europeus cavalgando para encontrá-lo em lindos e brincalhões cavalos.A estrada parecia o paraíso nas boas estradas populares russas: grama artificialmente verde, galhos de árvores excessivamente espalhados, grandes pássaros coloridos e rebanhos de cabras ao longo das encostas das montanhas. O ar é macio, transparente e como se estivesse impregnado de grãos de ouro. Aroma forte e doce de flores. E só os negros estão estranhamente em desarmonia com tudo ao seu redor, como pecadores caminhando no paraíso, segundo alguma lenda ainda não criada. Cavalgávamos a trote e nossos ashkers corriam na frente, ainda encontrando tempo para brincar e rir com as mulheres que passavam. Os abissínios são famosos pela sua agilidade nos pés, e a regra geral aqui é que a uma grande distância um pedestre ultrapassará um cavaleiro. Depois de duas horas de viagem, a subida começou: um caminho estreito, às vezes virando direto para uma vala, serpenteava quase verticalmente montanha acima. Grandes pedras bloquearam a estrada e tivemos que desmontar das mulas e caminhar. Foi difícil, mas bom. É preciso correr quase sem parar e se equilibrar nas pedras pontiagudas: assim você fica menos cansado. Seu coração bate e você fica sem fôlego: como se você estivesse em um encontro amoroso. E por outro lado, você é recompensado com o inesperado, como um beijo, o cheiro fresco de uma flor da montanha e uma vista repentina de um vale suavemente enevoado. E quando, finalmente, meio sufocados e exaustos, subimos a última crista, águas calmas que não víamos há tanto tempo brilharam em nossos olhos, como um escudo prateado; lago de montanha Adelie. Olhei para o relógio: a subida durou uma hora e meia. Estávamos no planalto de Harar. O terreno mudou dramaticamente. Em vez de mimosas, havia bananeiras verdes e sebes de serralha; em vez de capim selvagem, há campos de durro cuidadosamente cultivados. Numa aldeia Galla compramos njira (um tipo de panqueca grossa feita de massa preta que substitui o pão na Abissínia) e comemos, rodeados de crianças curiosas que corriam para fugir ao nosso menor movimento. A partir daqui, uma estrada direta levava a Harar e, em alguns lugares, havia até pontes sobre fendas profundas no solo. Passamos por um segundo lago, Oromolo, com o dobro do tamanho do primeiro, abatemos uma ave pernalta com duas protuberâncias brancas na cabeça, poupamos um lindo íbis e cinco horas depois estávamos diante de Harar. Já da montanha, Harar apresentava uma vista majestosa com suas casas de arenito vermelho, altas casas europeias e minaretes pontiagudos de mesquitas. É cercado por um muro e o portão não é permitido após o pôr do sol. Por dentro, é completamente Bagdá da época de Harun al-Rashid. Ruas estreitas que sobem e descem em degraus, pesadas portas de madeira, praças cheias de gente barulhenta vestida de branco, uma quadra ali mesmo na praça - tudo isso cheio do encanto dos antigos contos de fadas. As pequenas fraudes cometidas na cidade também seguem o espírito antigo. Um menino negro de cerca de dez anos, aparentemente um escravo, caminhava em nossa direção por uma rua movimentada com uma arma no ombro, e um abissínio o observava na esquina. Ele não nos deu nenhuma orientação, mas como estávamos caminhando, não foi difícil contorná-lo. Agora apareceu um belo Hararit, obviamente com pressa, pois galopava. Gritou para o menino se afastar, mas ele não ouviu e, atingido pela mula, caiu de costas como um soldado de madeira, mantendo no rosto a mesma calma e seriedade. O abissínio, observando da esquina, correu atrás do hararita e pulou atrás da sela como um gato. "Ba Menelik, você matou um homem." Hararit já estava deprimido, mas nessa hora o crioulo, obviamente cansado de mentir, levantou-se e começou a sacudir a poeira. O abissínio ainda conseguiu cobrar um táler pelo ferimento quase infligido ao seu escravo. Ficamos num hotel grego, o único da cidade, onde por um quarto ruim e uma mesa ainda pior nos cobraram um preço digno do Grand Hotel parisiense. Mas mesmo assim foi gostoso beber uma refrescante pinzermenta e tocar uma jogo de xadrez gorduroso e roído. Em Harare conheci alguns conhecidos: o desconfiado maltês Karavana, ex-funcionário de banco com quem tive uma briga fatal em Adis Abeba, foi o primeiro a vir me cumprimentar. Ele estava me forçando a usar a mula má de outra pessoa, com a intenção de conseguir uma comissão. Ele se ofereceu para jogar pôquer, mas eu já conhecia seu estilo de jogo. Por fim, com brincadeiras de macaco, ele me aconselhou a mandar uma caixa de champanhe para o avô, para que ele pudesse correr na frente dele e se gabar de sua gestão. Quando nenhum de seus esforços foi coroado de sucesso, ele perdeu todo o interesse por mim. Mas eu mesmo fui procurar outro conhecido meu em Adis Abeba - um copta pequeno e idoso, diretor de uma escola local.

Ao longo do percurso da viagem do poeta Nikolai Gumilyov à Etiópia

Descrevendo suas viagens pela África, Nikolai Stepanovich Gumilyov enfatizou especialmente que fez a terceira e última viagem à Abissínia (como era então chamada a Etiópia - V.L.) em 1913 como líder de uma expedição enviada pela Academia de Ciências. Como assistente, Gumilyov escolheu seu sobrinho N.L. Sverchkov, um entusiasta da caça e naturalista, uma pessoa descontraída que não tinha medo de adversidades e perigos. Após discussão no Museu de Antropologia e Etnografia, foi adotada uma rota do porto de Djibouti, no Estreito de Bab el-Mandeb, até Harer, uma das cidades mais antigas da Etiópia, e de lá com uma caravana pelo sudoeste do país . Já no caminho, fazendo anotações noturnas em um caderno, Nikolai Stepanovich não conseguia esquecer os muitos meses de caminhada pelos corredores acadêmicos, processamento de diversos certificados e cartas de recomendação, exaustivas compras de barracas, armas, selas, mochilas e alimentos. “Realmente, os preparativos para a viagem são mais difíceis do que a própria viagem”, exclama o poeta Gumilyov. Mas, como investigador, estuda escrupulosamente a área da sua futura viagem, preparando-se para tirar fotografias, registar lendas e canções e recolher colecções etnográficas e zoológicas.

Graças aos esforços de Nikolai Stepanovich na Etiópia, foi possível coletar e entregar uma rica coleção em São Petersburgo. Em sua coleção “Tenda”, dedicada às andanças africanas, aparecem os seguintes versos:

Há um museu de etnografia nesta cidade,
Acima do Neva, largo como o Nilo.
Na hora em que me canso de ser apenas poeta,
Não encontrarei nada mais desejável do que ele.
Eu vou lá para tocar em coisas selvagens,
O que uma vez eu trouxe de longe,
Ouça seu cheiro estranho, familiar e sinistro,
O cheiro de incenso, pêlos de animais e rosas.

Assim que o navio Tambov ancorou no Djibuti, um barco a motor se aproximou. Para Gumilyov, isso era algo novo, porque antes ele havia cruzado até a costa em yawls, onde somalis musculosos sentavam nos remos. Além disso, o porto estava agora ligado ao interior da Etiópia por via férrea e o comboio ia para Dire Dawa duas vezes por semana.

Dire Dawa surgiu como um centro de transporte durante a construção da estrada, aproximadamente a meio caminho entre Djibuti e Adis Abeba, capital da Etiópia, e, graças às oficinas, tornou-se a principal estação da linha.

Apresentado certa vez à corte imperial da capital etíope, Gumilyov não poderia ignorar o advento do correio e das comunicações telefônicas. As reformas e transformações de Menelik II visavam desenvolver o comércio. Mas as relações comerciais foram prejudicadas pela falta de estradas convenientes entre a província central de Shoa e a costa.

Ao longo dos caminhos das montanhas de Harer, as caravanas chegaram ao mar durante semanas: a princípio a bagagem era transportada por burros, só depois foi possível transferi-la para camelos. As caravanas mercantes eram frequentemente atacadas por bandidos.

O famoso explorador da Etiópia, o oficial russo Alexander Ksaverevich Bulatovich, pela primeira vez montado em um camelo, decidiu percorrer mais de 350 milhas de Djibuti a Harare. Os residentes locais não acreditaram nesta ideia. Mas tendo superado o espaço montanhoso, muitas vezes deserto e sem água, muito mais rápido do que os mensageiros profissionais, ele se tornou uma figura lendária no país, recebendo o apelido de Pássaro do próprio Imperador Menelik por suas façanhas de mensageiro.

Mas mesmo o bravo cavaleiro Bulatovich considerou este caminho longe de ser seguro e escreveu nos seus relatórios à missão russa em Adis Abeba sobre a agitação na “estepe somali” na estrada de Djibuti a Harar. Ao mesmo tempo, no final do século passado, a França, tendo recebido de Menelik II o direito ao monopólio da construção de linhas ferroviárias, começou a construir uma estrada a partir do Djibuti e já em 1902 trouxe-a para Dire Dawa.

Quando você está viajando em um pequeno trailer ao longo desta ferrovia de bitola estreita, é fácil imaginar quão longo e difícil foi conduzi-lo através do deserto de Danakil e cavar através de muitos túneis. As travessas foram colocadas em ferro para evitar que os cupins as comessem. Portanto, foi apenas em 1917 que Adis Abeba viu o seu primeiro comboio.

Gumilyov deixou uma observação precisa sobre esta concessão estrangeira: “É uma pena que seja propriedade dos franceses, que geralmente são muito descuidados com as suas colónias (embora a Etiópia nunca tenha sido colónia de ninguém - V.L.) e pensam que cumpriram o seu dever. , se mandassem para lá vários funcionários que eram completamente estranhos ao país e não o amavam.” Gumilyov teria se expressado de forma mais contundente se soubesse que, embora o imperador tenha dado formalmente a concessão para a construção da ferrovia a uma empresa etíope, na realidade a participação dos etíopes nela era fictícia - todo o empreendimento estava nas mãos dos acionistas franceses...

Então vamos. A pequena expedição embarca em carruagens de segunda classe prevendo que em cerca de dez horas estarão em Dire Dawa. Sim, viajar de carruagem é muito mais confortável do que viajar durante muitos dias na traseira de um “navio do deserto” através de uma planície árida e rachada. Os contornos marrons das montanhas brilham ao longe, mesmo da janela do trem você pode ver pequenos antílopes dik-dik ou gazelas de Thomson passando correndo. Na beira da estrada estão danakils apoiados em lanças com cabelos desgrenhados. Embora as locomotivas tivessem grandes nomes, como “Elefante” ou “Búfalo”, elas, infelizmente, não os justificavam. Na subida, o trem rastejou como uma tartaruga e, na frente da poderosa locomotiva, dois nômades orgulhosos espalharam areia nos trilhos molhados pela chuva.

E as aventuras estavam apenas começando. No meio da viagem, o trem parou completamente - os trilhos à frente foram destruídos por dezenas de quilômetros e os trilhos literalmente ficaram suspensos no ar. Aqui os viajantes se convenceram de que a área circundante ainda era, como na época de Bulatovich, insegura. Assim que caminharam cerca de três quilômetros do trem, sobre uma colina rochosa, os Ashkers, os soldados da guarda, correram atrás deles, agitando os braços e gritando alguma coisa. Acontece que os nômades montavam emboscadas e podiam atacar, ou simplesmente lançar uma lança - especialmente contra uma pessoa desarmada. Os soldados levaram os viajantes até o trem, examinando cuidadosamente os matagais e as pilhas de pedras.

Mais tarde, os viajantes puderam ver a quanto perigo estavam expostos, observando com que habilidade e precisão os nômades lançavam lanças, perfurando até mesmo os menores objetos durante o vôo.

Segundo histórias do fiel N.L. Sverchkov, seu companheiro nem sempre era cuidadoso ao lidar com a população local. Um Gumilyov emocionado poderia ter violado as regras da diplomacia oriental. Uma vez ele até roubou uma bengala de um juiz local, devido ao seu cargo. É verdade que o educado juiz não deixou de dar a malfadada bengala, e isso encerrou o conflito...

Sem dúvida, Nikolai Stepanovich Gumilyov foi um homem corajoso - durante a Primeira Guerra Mundial ele se tornou titular de dois soldados de São Jorge. Caso contrário, ele não teria embarcado numa viagem africana cheia de dificuldades e perigos. Mesmo assim, suas ações às vezes ultrapassavam os limites da prudência. Assim, atravessando o rio em uma cesta suspensa por uma corda, ele, por diversão, começou a balançar a cesta sobre a água infestada de crocodilos. Os viajantes mal tiveram tempo de pisar na margem oposta quando a árvore lavada pela água à qual estava amarrada a corda caiu no rio...

A longa espera era incomum para o personagem de Gumilyov: ele ardia de impaciência para entrar rapidamente no interior do país. Quando um trem de trabalho chegou para consertar os trilhos, Gumilyov, sem esperar a conclusão dos trabalhos de reparo, partiu ao longo dos trilhos defeituosos junto com um mensageiro em um carrinho de mão para transportar pedras. Ashkers foram colocados atrás para proteger, e somalis altos agarraram unanimemente as alças do carrinho, gritando no ritmo “eyde-he, eydehe” (a versão local de “Dubinushka”). E a tripulação dirigiu-se para Dire Dawa.

Hoje em dia, nesta cidade muito expandida, talvez uma coisa permaneça inalterada: a estação e a espera pelo “babur”, como é chamado em amárico o trem do Djibuti. Assim como há muitos anos, os trilhos começam a zumbir e uma barulhenta multidão multilíngue enche a plataforma em antecipação ao encontro. Antes que o trem tenha tempo de parar, pessoas de vários tons de pele saem dos vagões lotados, intercaladas com fardos e bagagens diversas, e se espalham em um riacho colorido pelas ruas empoeiradas com casinhas brancas.

Em Dire Dawa, a expedição de Gumilyov não era particularmente esperada, que naquela época já havia passado do carro de mão para uma carruagem especial. Todos pareciam bastante lamentáveis: com bolhas na pele avermelhadas pelo sol impiedoso, com roupas empoeiradas e amassadas e sapatos rasgados por pedras pontiagudas. Mas a verdadeira viagem estava apenas a começar: não havia linha ferroviária para Harar - era necessário “fazer uma caravana”.

Tive a oportunidade de viajar pelas antigas terras da província de Harerge nos veículos de uma expedição soviética de exploração de petróleo. Se Gumilyov viajasse para Harar durante a noite, pelo Volga ele poderia chegar à capital desta região em questão de horas. Mas nem todas as estradas na savana e nas montanhas são acessíveis aos carros. Essas estradas ainda não são fáceis para pedestres e animais de carga, porque o sol quente, a falta de água e a poeira vermelha carregada pelos ventos quentes continuam os mesmos de antes...

Assim como antes, viajantes com fardos pesados ​​​​vão teimosamente para Harar, mulheres somalis seminuas, mães e esposas de nômades carregam filhos. Os camelos, como “rosários engraçados amarrados num fio”, cada um amarrado com uma corda à cauda do que está à frente, carregam feixes de mato montados em selas de cabra de madeira. Com os guias da caravana, Gumilyov aprendeu a escolher camelos bem alimentados para que a corcunda, um depósito de reservas de gordura, não ficasse pendurada para o lado, mas ficasse reta. Vi como, antes de uma longa viagem, um camelo engole dezenas de litros de água, inchando diante dos nossos olhos. E essa caravana viaja com uma carga pesada por muitas dezenas de quilômetros, do nascer ao pôr do sol. Os camelos caminham teimosamente pelas estradas intransitáveis, apenas a água balança em suas barrigas, como se estivesse em barris meio vazios. Uma caravana passa, passando por caminhões atolados na areia.

A caminho de Harar, lembro-me da nota empresarial de Gumilev sobre a importância para o desenvolvimento do comércio etíope da linha ferroviária para o Djibuti, para onde serão exportados “couro, café, ouro e marfim”. O ouro era garimpado em riachos montanhosos nas regiões do sudoeste do país e pouco dele era exportado. A situação era diferente com as peles e o marfim. A Etiópia ainda comercializa com sucesso peles e peles e produtos feitos a partir delas. O marfim local também era muito valorizado, sendo vendido até pelo próprio imperador, que usava presas para saldar dívidas. Mas a maior parte do marfim foi revendido a outros países, incluindo a Rússia, no início do século por empresas francesas, e a um preço muito elevado. Produtos de marfim ainda podem ser comprados em Harare, mas há muito menos elefantes devido ao extermínio predatório.

Gumilyov, tendo visto caudas de elefantes mortos durante uma caçada em frente à casa de um comerciante local, não foi por acaso que fez a seguinte observação: “Antes também havia presas, mas desde que os abissínios conquistaram o país, nós temos que nos contentar apenas com coroa.” Hoje em dia, apenas a sudeste de Harar, em vales estreitos de rios, podem ser encontrados grupos individuais de elefantes.

Pelo contrário, as plantações de café, que se tornou agora o principal produto de exportação da Etiópia, aumentaram significativamente desde a viagem de Gumilyov, que adorava “vagar pelos caminhos brancos entre os campos de café”. Agora há pés verdes de café em ambos os lados da estrada. Bagas vermelhas silvestres ainda são colhidas, especialmente na província de Kafa - o centro cafeeiro do país - de onde se acredita que a própria palavra “café” tenha vindo.

Mais de uma vez ouvi uma lenda sobre como, em tempos muito antigos, os monges que viviam aqui começaram a notar que suas cabras começaram a mostrar brincadeiras imoderadas em plena luz do dia. Depois de observá-los enquanto pastavam, os monges viram que as cabras mastigavam frutas vermelhas em um arbusto indefinido. Preparamos uma bebida com essas frutas e estabelecemos a razão do vigor da cabra.

Uma vez Bulatovich também observou que o café silvestre, colhido ao cair de uma árvore, fica preto no chão e perde parte do aroma, e “o café Harar é mais valorizado, pois é colhido na hora certa”. Foi esse “café abissínio chamado mocha” que chegou a São Petersburgo.

Na província de Harer, na grande fazenda estatal “Erer”, fui presenteado com o café Harer mais forte e ao mesmo tempo de sabor suave em uma panela de barro.

Cheguei bem a tempo de pegar o café. Como antigamente, é seco ao sol e depois descascado. Um melhor produto é obtido após a lavagem e fermentação dos bagos em água. O método de limpeza húmida está agora a tornar-se mais difundido; dezenas de estações de lavagem e limpeza estão a ser criadas em cooperativas camponesas.

Nas plantações daqui surgiram mudas de uma nova variedade de alto rendimento, obtida no posto de seleção de variedades de café.

“Até especialistas ingleses do Instituto de Pesquisa em Genética Vegetal de Londres avaliaram os resultados alcançados em nosso país como os mais significativos em toda a história do desenvolvimento da produção de café”, disse com orgulho o agrônomo local.

Por curiosidade, pedi para ver o arbusto khat, cujas folhas Gumilev tratava um velho xeque o dia todo para conseguir seu turbante para a coleção etnográfica. A população desses locais ainda mastiga as folhas dessa planta. O arbusto parecia muito comum, embora as folhas de khat contenham substâncias narcóticas. Eles são exportados.

A estrada para Harar sobe cada vez mais alto no planalto em uma forma sinuosa, fazendo curvas fechadas em direção ao nosso carro, seja burros picados, quase invisíveis sob braçadas de mato, ou um ônibus lotado com rostos curiosos saindo das janelas. Aldeias passam rapidamente à beira da estrada. Se não fosse pelos antigos quartéis italianos com ameias e tanques destruídos sob o guarda-chuva das acácias, enferrujando aqui desde o conflito militar com a Somália, então poderíamos supor que a mesma paisagem idílica em seu brilho congelado - um céu azul sem nuvens, marrom montanhas, densa vegetação dos vales - desdobraram-se diante de nós, como antes dos viajantes da expedição de Gumilyov. É verdade, então, deixando as mulas embaixo, subiram o caminho “meio sufocados e exaustos” e finalmente escalaram a última crista. A vista do vale enevoado impressionou o poeta:

“A estrada parecia o paraíso nas boas gravuras populares russas: grama artificialmente verde, galhos de árvores excessivamente espalhados, grandes pássaros coloridos e rebanhos de cabras ao longo das encostas das montanhas. O ar é macio, transparente e como se estivesse impregnado de grãos de ouro. Aroma forte e doce de flores. E só os negros estão estranhamente em desarmonia com tudo ao seu redor, como pecadores caminhando no paraíso...”

Tudo é autêntico na pintura de Gumilyov, mas as figuras brilhantes que encontramos ainda se enquadram bem na paisagem. Paramos para descansar perto de uma aldeia, aproximadamente a mesma que Gumilev viu no caminho, onde “em frente às cabanas dos Gallas se ouve o cheiro do incenso, o seu incenso preferido”. Os Galla, ou Oromo, como se autodenomina este povo guerreiro, que se mudou do sul para cá há vários séculos, também viveram lá. As tribos nômades Galla, cuja vida o etnógrafo Gumilev estava interessado, misturaram-se com a população local, tornaram-se sedentárias e dedicaram-se à agricultura.

Galinhas caminhavam pela rua vazia da aldeia e uma menina arrastava pela mão o irmão de barriga descoberta. No auge da jornada de trabalho, os tukuli, semelhantes aos amhara - os mesmos telhados pontiagudos de palha sobre cabanas redondas - estavam vazios. Atrás das árvores que protegiam as cabanas do calor, começava uma encosta amarela, onde homens, altos e fortes, empilhavam talos de milho e painço amarrados em feixes. Mais acima na encosta, meninos seminus e de cabelos encaracolados conduziam vacas magras, cabras e ovelhas de cabeça preta para fora dos arbustos. Várias figuras de crianças, curvadas, caminhavam pelo campo: cortando restolhos altos com foices. Provavelmente para combustível, que aqui é escasso.

Gumilyov observou que ao longo da estrada muitas vezes há mercados onde se vendem feixes de mato. A floresta foi tão derrubada que o eucalipto de rápido crescimento teve que ser introduzido aqui no final do século passado. Já vimos mais de uma vez como novas fileiras de mudas de eucalipto se estendem ao longo das estradas. A campanha de florestação, liderada pelo Departamento de Desenvolvimento Florestal e Conservação da Vida Selvagem, tornou-se especialmente difundida nos últimos anos de luta contra a seca. Agricultores de todo o país estão fazendo cursos florestais.

Agora, as pessoas da Austrália parecem muito naturais entre a flora local. Aqueles jovens eucaliptos pelos quais Gumilyov passou perto de Harar se transformaram em avenidas de árvores - colunas sustentando o céu alto com copas verdes.

Nos arredores da aldeia, às margens do lago, acontecia uma lavagem geral: dezenas de mulheres de pele escura enxaguavam a roupa em cochos de pedra cheios de água; Depois de apertar, espalharam manchas brilhantes de tecido nas pedras quentes - tudo secou instantaneamente sob os raios escaldantes. Depois de jogar a roupa suja em cestos e colocar fardos sobre a cabeça, as mulheres, esbeltas e fortes, entraram em fila. Balançando suavemente, quase sem segurar a cesta com a mão, eles se apresentavam como se estivessem dançando. Era como se nunca tivesse havido um dia difícil, quente e cheio de trabalho, como se não houvesse nenhum fardo pesado pressionando. As mulheres Galla carregaram o seu fardo com dignidade, acolhendo-nos com sorrisos de dentes brancos.

Fora da aldeia encontraram cavaleiros montados em cavalos decorados. Gumilyov também notou outros semelhantes por trás de Dire Dawa. Desde os tempos antigos, o cavalo tem sido um companheiro fiel dos guerreiros Amhara e Galla - os dois principais povos da Etiópia. Ser lavrador ou guerreiro - existe ocupação mais digna para os homens? Os etíopes sempre tentaram decorar ricamente seus arreios e selas. Um detalhe tão notável fala do maior respeito pelo cavalo. O grito de guerra dos leais guerreiros de Menelik II não era o nome do imperador, mas o nome de seu cavalo - Aba Danya, que significa “Pai Juiz”.

Infelizmente, estávamos atrasados ​​para os jogos de cavalos de setembro, que lembram uma batalha de cavalaria. Primeiro, os aventureiros individuais avançam e lançam dardos no inimigo, que os desvia com um escudo. Mas agora a batalha se torna geral: os cavaleiros galopam uns em direção aos outros, os dardos assobiam no ar, às vezes clicam nos escudos, às vezes derrubam os cavaleiros no chão. Os dardos não têm pontas, mas podem penetrar no escudo e causar ferimentos.

O famoso líder militar de Menelik II, ras (literalmente significa “cabeça”, mas também significa “príncipe”.— V.L.). Gobana, um Galla de origem, que anexou as terras Galla de Harer à Etiópia no final do século passado, um notável cavaleiro e homem valente, morreu, derrubado do cavalo enquanto jogava guks.

A melhor cavalaria de Menelik era a cavalaria Galla - o poeta Gumilyov a admirava:

Como Gallas altos, galopando
Em peles de leopardo e peles de leão,
Avestruzes em fuga são cortadas do ombro
Em cavalos gigantes quentes.

Nas notas de Gumilyov, em vez da data da perda da independência de Harar, são colocadas reticências. Este ano, que o investigador não teve tempo de verificar, é 1887. E depois há a frase: “Este ano, Negus Menelik, na Batalha de Chelonko em Gergera, derrotou completamente o Harar Negus Abdullah...” Todas as grafias dos nomes, claro, são do autor, basta estipular que Abdullah não era um negus, mas um emir. Assim caiu o Sultanato de Harar, cuja história tem muitas páginas notáveis.

O poeta Gumilyov admirava “a majestosa simplicidade das canções abissínias e o suave lirismo dos Gallas” e, sem dúvida, anotou-as muito, pois se refere em seu diário a um apêndice (ainda não foi encontrado - V.L. ), em que o texto é dado em transcrição russa, e dá como exemplo uma canção Galla onde é cantado “Kharar, que é mais alto que a terra dos Danakils...”.

As canções de guerra e as lendas folclóricas de Galla retratam uma figura incrivelmente colorida, talvez o governante mais famoso da história da independência de Harar. Um homem que travou uma devastadora “guerra santa” com a Etiópia em meados do século XVI. Este é Ahmed al-Ghazi, apelidado de Lefty Edge, que se declarou imã e lançou exércitos muçulmanos nas regiões profundas da Etiópia cristã. A poderosa figura de Gran com um sabre na mão esquerda semeou terror no acampamento das tropas etíopes, e a fantasia popular atribuiu-lhe qualidades sobrenaturais.

Mesmo durante a expedição de Gumilev, os moradores puderam mostrar vestígios de seu sabre nas pedras ou uma fonte nas rochas que apareceu após o golpe da lança de Gran.

Igrejas e mosteiros, manuscritos e ícones maravilhosos foram destruídos pelo fogo e pela espada - e há informações de que as tropas de Gran também tinham canhões. Colunas de escravos, rebanhos de gado e caravanas com tecidos saqueados, ouro, marfim e pedras preciosas chegaram a Harer. Comboios com troféus às vezes interferiam na movimentação dos exércitos. Numa passagem estreita entre as rochas, que ainda é mostrada na Etiópia, Lefty Edge certa vez deteve as tropas e ordenou que cortassem as cabeças de todos cujas mulas, carregadas de saques, não conseguissem passar pela passagem rochosa.

Apenas uma bala portuguesa do mosquete de um dos atiradores do destacamento de Cristavan da Gama (filho do famoso navegador Vasco da Gama), que lutou ao lado do imperador etíope, acabou por ser fatal para o Imam Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi. O lugar onde Gran morreu ainda é chamado de Gran Bar - “Gran Gorge”. A Guerra dos Trinta Anos continuou a devastar as terras da Etiópia e do Sultanato de Harar, e começaram as epidemias de cólera e varíola.

Ao longo de uma longa e luminosa viela de eucaliptos aproximamo-nos dos portões da milenar Harar. “Já da montanha, Harar apresentava uma vista majestosa com suas casas de arenito vermelho, altas casas europeias e minaretes pontiagudos de mesquitas", escreveu Gumilyov. “É cercada por um muro e ninguém pode passar pelos portões após o pôr do sol.”

Você pode nem notar esse portão baixo no muro baixo se não souber há quanto tempo eles se lembram e o que viram. Muitas caravanas ricas passaram por eles. As mulas dos guerreiros de Gran-Lefty carregavam tesouros saqueados de terras distantes da Etiópia, e escravos exaustos, capturados por um imã frenético, marchavam com dificuldade. No último ano da Guerra dos Trinta Anos, que não trouxe glória nem prosperidade ao Sultanato de Harare, o jovem Nur, que liderou as tropas após a morte de Gran, jogou aos pés de sua bela viúva, com quem estava apaixonadamente apaixonado, a cabeça do imperador etíope que caiu no campo de batalha. Naqueles dias, ao passar pelo portão, os habitantes de Harar afastaram-se do alto pilar com a cabeça desfigurada do jovem imperador Gelaudeuos, sussurrando tristemente: “A execução cruel trouxe castigo celestial sobre todos nós: seca, fome, doença. ..”

Através dos portões da fortaleza, Gumilyov teve permissão para entrar livremente na cidade, que lhe parecia a Bagdá dos contos de fadas de Scheherazade. Muitos assuntos expedicionários urgentes haviam se acumulado (preparação da caravana, problemas para passar armas na alfândega, preenchimento de vários documentos necessários) e tivemos que ficar até tarde. Gumilyov caminhou com prazer pelas ruas sinuosas e escalonadas, observando mais de perto a vida e os costumes dos habitantes da cidade multilíngue.

Deixando o carro na praça perto dos portões antigos - ainda hoje não se chega a todos os lugares da cidade velha - resolvi passear pelas ruas estreitas, espremidas por casas e muros altos feitos de grandes pedras. Atrás deles ouviam-se vozes, risos de mulheres e respingos de água. Nas moradias, escondidas dos olhares ociosos, escondia-se uma vida diferente, incompreensível aos olhares indiscretos. Através dos portões estreitos entreabertos, fragmentos de cenas cotidianas brilhavam nos minúsculos pátios: uma garota jogava lençóis e tapetes coloridos em cordas; um caldeirão de bebida picante fumegava na lareira; as crianças puxavam um burro com uma carga enorme. Pesadas portas de madeira conduziam ao interior misterioso de casas silenciosas. Depois de dobrar a esquina de uma notável casa com torreão, encontrei-me num beco minúsculo: nas paredes brancas há sombras claras de folhas esculpidas, o sol cega-me os olhos, o cheiro seco do pó, o silêncio... O Cidade Eterna - Gumilyov adorava se acotovelar entre as pessoas nas praças, para negociar coisas velhas nos mercados para quem ele gostava. Enquanto seu companheiro Sverchkov perseguia insetos, pequenas belezas vermelhas, azuis e douradas nos arredores da cidade, Gumilyov colecionava uma coleção etnográfica. “Esta caça às coisas é extremamente emocionante”, anotou ele em seu diário, “aos poucos uma imagem da vida de um povo inteiro aparece diante dos olhos, e a impaciência de ver cada vez mais aumenta”. Gumilev vasculhava os cantos escuros das ruas em busca de coisas velhas, sem esperar convite, entrava nas casas para inspecionar os utensílios, tentava entender a finalidade de qualquer item. Uma vez comprei uma máquina de fiar. Para compreender a sua estrutura, tive também de compreender o tear.

Nas anotações de Gumilyov há uma cena com detalhes humorísticos e psicologicamente precisos, que poderia ser chamada de: “Como tentaram me enganar na hora de comprar uma mula”. Agora, como antes, não há “feiras de fio dental” especiais, mas nos bazares vendem de tudo - de vacas e cavalos a injera - panquecas feitas de farinha teff, com as quais os hospitaleiros Gallas presentearam Gumilyov. É verdade que o poeta experimentou panquecas pretas grossas, e estávamos sentados em frente a uma mesa de vime, sobre a qual as mesmas panquecas, mas mais brancas e enroladas, estavam em uma pilha alta. Essas mesas pintadas, cestos, caixas e bandejas de acabamento muito habilidoso nos foram oferecidos nos bazares de Harar por artesãos. Seus produtos feitos de palha, junco e vime são conhecidos em todo o país.

Ao saber que a missão católica está preparando tradutores de moradores locais, Gumilyov reúne-se com seus alunos para escolher um assistente para a expedição. É verdade que, ao mesmo tempo, ele não pode deixar de fazer uma observação irônica: “Eles abrem mão de sua vivacidade e inteligência naturais em troca de virtudes morais duvidosas”. Curvando-se no pátio limpo, que lembra um recanto de cidade francesa, com tranquilos capuchinhos em túnicas marrons, conversando com Monsenhor, bispo de Gallas, será que Nikolai Gumilyov imaginou que outro poeta já havia estado aqui antes? Dificilmente. Apenas o nome de Baudelaire é mencionado no Caderno Harer. É uma pena que Nikolai Gumilyov não pudesse saber sobre o poeta, que viveu em Harare durante dez longos e dolorosos anos. Nos momentos difíceis, o poeta consultava o bispo Jerônimo, quase a única pessoa próxima a ele aqui. O nome do poeta era Arthur Rimbaud. Seria o andarilho frenético Arthur Rimbaud, nas palavras de Hugo, “filho de Shakespeare”, amigo de alguém?

Há uma certa predeterminação dos destinos dos dois poetas: ambos aspiravam à África; ambos se cruzaram num pequeno ponto do grande continente, em Harare, embora com vinte anos de diferença; ambos estão fascinados pelo destino do mesmo povo galla, e Rimbaud até escreve um estudo sobre a vida dos gauleses e o submete à Sociedade Geográfica de Paris.

Mas que objetivos diferentes eles perseguiram! Gumilev vai para África como cientista pesquisador, e Rimbaud, de 24 anos, depois de ler livros sobre conquistadores e tesouros africanos, deixa a França para ganhar “seu milhão”.

Um verdadeiro poeta, cujos poemas só foram publicados após sua morte, abandona a poesia e se transforma em aventureiro, comerciante de marfim e café. Em busca do fantasmagórico “milhão de ouro”, ele atravessa o deserto em um camelo e vive em uma tenda. Ele já tem dezenas de empregados etíopes e sua própria casa comercial, que rapidamente troca contas e tecidos baratos por ouro. Mas a gravidade da vida africana e as doenças tropicais cobram o seu preço. Sua perna começa a doer, Rimbaud não consegue andar devido ao tumor e os escravos o carregam em uma maca de Harar. Uma estrada exaustiva até à costa sob o sol tropical, uma estrada que acabou por ser a última de Rimbaud.

Mas não havia saída. Naquela época, em Harare, que tinha a mesma população de hoje, não havia nenhum tipo de assistência médica. Apenas alguns anos após a partida de Rimbaud, o primeiro destacamento sanitário da Cruz Vermelha Russa chegou lá, seguindo o já mencionado Bulatovich. E até hoje, pacientes de toda a região afluem aqui ao hospital mais antigo do país.

Rimbaud, que com dificuldade chegou a Marselha, depois de ter sofrido uma grave amputação da perna, escreve do hospital aos seus familiares: “Que melancolia, que cansaço, que desespero... Onde estão os desfiladeiros, as cavalgadas, os passeios, os rios e os mares? perdido!.."

Nos últimos dias de sua vida, Arthur Rimbaud, de 37 anos, nunca se lembrou de ter sido poeta. Em sua obra juvenil “Verão no Inferno”, único livro publicado em vida, ele se despediu da poesia e escreveu: “Estou saindo da Europa. O vento marítimo queimará meus pulmões; o clima de um país distante vai bronzear minha pele... Voltarei com mãos de ferro, pele morena, olhar louco... terei ouro.”

Enganado nos seus sonhos, Rimbaud morreu aleijado numa miserável cama de hospital e, num delírio febril, visões africanas do seu jovem sonho “dourado” não realizado passaram diante dele.

No hospital de Marselha, no registo hospitalar, constava que o comerciante Rimbaud tinha falecido. Ninguém ao seu redor suspeitava que o grande poeta Arthur Rimbaud havia falecido.

Apenas um Makonnin de toda a comitiva imperial concordou em se tornar o governante de uma periferia tão remota, habitada por muçulmanos rebeldes. E ele cumpriu com sucesso essa tarefa, conquistando entre a população da enorme província uma autoridade não menos que a imperial.

Tendo se interessado por uma personalidade tão marcante, Gumilyov não pôde deixar de saber a opinião dele na corte imperial, a atitude em relação a ele na missão russa. Todos os viajantes e diplomatas europeus que visitaram Harar, centro de intersecção das rotas de caravanas, notaram as capacidades diplomáticas de Makonnin, a sua capacidade de governar uma província onde viviam tantas tribos, muçulmanas e cristãs. Da faísca de um conflito nacional e religioso, o fogo da guerra poderia irromper num momento. Isso quase aconteceu um dia...

Lembrei-me daquela velha história quando, pelas ruas sinuosas da velha Harar, entrei numa praça redonda e imediatamente notei uma velha igreja. Ela simplesmente machucou os olhos por ser estrangeira em uma cidade muçulmana firmemente fechada por muros brancos. Antes da captura de Harar pelas tropas de Menelik, apenas minaretes de mesquitas existiam lá. Mas agora, quando Amharas da província central de Shoa apareceram na cidade, Makonnin teve que pensar em construir igrejas cristãs. Mas será que os muçulmanos aceitarão isto? Ras não quis usar a força para não inflamar o conflito religioso.

Diplomata experiente, ele resolveu esse problema nada sem importância de uma maneira surpreendentemente simples e não sem inteligência.

Makonnin convidou anciãos muçulmanos para o conselho e anunciou que se recusava a construir uma igreja, encontrando-os no meio do caminho. Mas como os cristãos devem comunicar com Deus em algum lugar, ele propõe dividir a mesquita em duas partes: uma para deixar aos muçulmanos, a outra para dar aos cristãos da Shoah. Os anciãos não tiveram escolha senão concordar com a construção da igreja.

Talvez esta antiga igreja na praça tenha sido o primeiro templo erguido pela raça astuta?

Gumilyov também observa as “guerras bem-sucedidas” de Makonnin. Ele expandiu as fronteiras de sua província, liderou a vanguarda de cem mil exércitos imperiais e derrotou um grande destacamento da força expedicionária italiana. Isto deu início à derrota dos invasores italianos, uma derrota desconhecida na história da escravização colonial da África. A histórica vitória em Adwa ainda é celebrada como feriado nacional na Etiópia.

Talvez, por respeito a Makonnin Sr., o independente Gumilyov não tenha se esquivado de conhecer seu filho Tefari, aluno de Monsenhor Jerome, amigo de Rimbaud. Além disso, a emissão de um passe para novas viagens pelo país dependia de Tefari Makonnin, governante de Harar.

O encontro no palácio do governante de Harar e a cena em que ele e sua esposa foram fotografados são vividamente capturados no diário de Gumilyov.

Ele é bastante irônico ao descrever a casa do governador e do próprio Tafari Makonnin, que é “suave, indeciso e pouco empreendedor”. Poderíamos não insistir nisso se não fosse por uma circunstância que ainda não foi notada por ninguém. Gumilyov encontrou-se em Harare não apenas com o filho de Makonnin, mas com a futura regente de Zaudita, filha de Menelik II, que foi colocada no trono com a ajuda de Tefari Makonnin. Talvez a cautela do governante de Harare, que teve o cuidado de não conceder permissão de viagem ao viajante russo, tenha permitido que ele esperasse a hora certa e se tornasse imperador Haile Selassie I.

Gumilyov dificilmente poderia ter previsto tal mudança no destino do governante de Harar, apresentando-lhe como presente - a conselho de pessoas conhecedoras - uma caixa de vermute.

Gumilyov teve muitos encontros inesperados, úteis e agradáveis, às vezes engraçados ou perturbadores, nos palácios e nas ruas da velha Harar. Atento e amigo de morais e costumes desconhecidos, sempre se indignava ao ver um julgamento injusto e a escravidão legalizada.

Embora, como observou A. K. Bulatovich, os abissínios pudessem facilmente viver sem escravos, mas “nos arredores de Galla, os escravos são usados ​​​​como trabalho agrícola. A escravidão é muito comum. O comércio de escravos ainda não cessou, apesar do formidável decreto do imperador Menelik…”

Gumilev não poderia ficar indiferente à humilhação da dignidade humana. Há anotações sobre isso em seu diário, mas o mais surpreendente é que a memória do “humanista Gumilyov” ainda está viva na Etiópia. Em resposta às publicações sobre esta jornada de Gumilyov em periódicos, uma carta de O. F. E. Abdi veio recentemente da distante África e foi publicada. Assim escreve: “No dia em que o poeta saiu de nossa casa (Gumilyov passou a noite na casa de seu guia - V.L.) em Harar, um proprietário de terras local amarrou seu trabalhador pela perna a uma árvore. Gumilyov o desamarrou e o levou para Dire Dawa..."

A velha Harar é pequena: depois de me perder no entrelaçamento das suas ruas, saio para a periferia da cidade. Uma deslumbrante praça branca com um anfiteatro de bancos de pedra ao longo da encosta de uma colina encimada por uma mesquita. Ramos lilases de jacarandá estendem-se abaixo, cobrindo a rua da aldeia: minúsculos tukuls sob as coberturas amarelas dos telhados de palha. Restos dos antigos arredores de Harar, por onde Gumilyov vagou...

O caderno do “diário de Harer” descoberto de Nikolai Stepanovich Gumilyov termina, (Gumilyov N. African Diary - “Ogonyok”, 1987, No. 14, 15.) mas sabemos que sua jornada não terminou:

A oito dias de Xapapa liderei uma caravana
Através das selvagens montanhas Chercher.
E ele atirou em macacos grisalhos nas árvores,
Ele adormeceu entre as raízes do sicômoro.

A continuação da viagem pela Etiópia poderia ser contada por outros cadernos, ainda não encontrados, com anotações do poeta e pesquisador N.S. Quem sabe, talvez estejam nos arquivos de alguém?

A África - uma terra inexplorada onde tribos misteriosas vivem nas profundezas da selva - há muito atrai os olhos e os pensamentos de viajantes e poetas. Mas por que a Abissínia foi o objetivo de todas as viagens de N.S. Gumilyov? Esta dificilmente é uma escolha aleatória. Depois de ler coleções de poemas que refletem impressões africanas, pode-se dizer que a gama de interesses de Gumilev ia muito além da esfera de vida das tribos locais, além da esfera de interesses de um etnógrafo.

Já no século XII, a Rússia se interessou pelo distante país africano e, a partir de meados do século XVIII, sua antiga língua Ge'ez começou a ser estudada. No século 19, a língua etíope foi estudada na Universidade de São Petersburgo, e muitos cientistas e viajantes russos começaram a viajar para a Etiópia, cujos relatórios sobre cujas expedições e sobre a vida e cultura dos povos da Etiópia foram amplamente publicados. A Rússia estava interessada na existência de uma Etiópia independente e, no auge da Guerra Ítalo-Etíope, Menelik II enviou uma embaixada de emergência a São Petersburgo.

Naturalmente, o público progressista apoiou totalmente a luta do povo etíope contra os invasores e, portanto, o artigo de Leo Tolstoy “Aos Italianos” – uma exposição dos crimes do governo italiano que tenta escravizar a Etiópia – suscitou uma ampla resposta. Os fundos foram arrecadados em toda a Rússia e um destacamento médico foi enviado para a África.

Todas as pessoas pensantes sabiam sobre a luta na Etiópia, falaram sobre isso, e isso não pôde deixar de chamar a atenção de Gumilyov.

E mais uma coisa: o desejo do poeta Gumilyov pela Etiópia não está relacionado com o nome de Pushkin? Como sabem, o bisavô do grande poeta, filho de um dos governantes das regiões do norte da Etiópia, foi capturado pelos turcos, acabou em Istambul e de lá foi levado para a Rússia por um enviado russo , onde Peter I o nomeou Abram Petrovich Hannibal.

Os versos de Gumilev não gravitam em torno dos de Pushkin? Talvez ele quisesse pisar nas terras dos ancestrais de Alexander Sergeevich?

Mas, talvez, o próprio “Diário Africano” de Gumilyov revele a razão motivadora da viagem empreendida. No início do caderno, ele escreve sobre “um sonho que sobrevive apesar de todas as dificuldades de sua realização”. Gumilev pretendia encontrar “tribos misteriosas desconhecidas” no deserto de Danakil. Ele tinha certeza de que eram livres e desejava “uni-los e, tendo encontrado acesso ao mar, civilizá-los”. “Outro membro será acrescentado à família das nações”, sonhou Gumilyov. Talvez isso também o tenha atraído para a Etiópia?

As coleções etíopes do poeta-viajante ainda estão preservadas no Museu de Antropologia e Etnografia de Leningrado. E junto com seus versos sonoros sobre o “país da bruxaria”, eles criam para nós uma imagem cativante da distante Etiópia.

V. Lebedev, nosso especialista. correto. Foto de A. Serbin e V. Mikhailov

Adis Abeba - Dire Dawa - Harar - Moscou

As locomotivas traziam grandes nomes, como “Elefante” ou “Búfalo”, mas, infelizmente, não os justificavam. Na subida, o trem rastejou como uma tartaruga e, na frente da poderosa locomotiva, dois nômades orgulhosos espalharam areia nos trilhos molhados pela chuva.

E as aventuras estavam apenas começando. No meio da viagem, o trem parou completamente - os trilhos à frente foram destruídos por dezenas de quilômetros e os trilhos literalmente ficaram suspensos no ar. Aqui os viajantes se convenceram de que a área circundante ainda era, como na época de Bulatovich, insegura. Assim que se afastaram três quilômetros do trem, passando por uma colina rochosa, os Ashkers, os soldados de segurança, correram atrás deles, agitando os braços e gritando alguma coisa. Acontece que os nômades montavam emboscadas e podiam atacar, ou simplesmente lançar uma lança - especialmente contra uma pessoa desarmada. Os soldados levaram os viajantes até o trem, examinando cuidadosamente os matagais e as pilhas de pedras.

Mais tarde, os viajantes puderam ver a quanto perigo estavam expostos, observando com que habilidade e precisão os nômades lançavam lanças, perfurando até mesmo os menores objetos durante o vôo.

Segundo histórias do fiel N.L. Sverchkov, seu companheiro nem sempre era cuidadoso ao lidar com a população local. Um Gumilyov emocionado poderia ter violado as regras da diplomacia oriental. Uma vez ele até roubou uma bengala de um juiz local, devido ao seu cargo. É verdade que o educado juiz não deixou de dar a malfadada bengala, e isso encerrou o conflito...

Sem dúvida, Nikolai Stepanovich Gumilyov foi um homem corajoso - durante a Primeira Guerra Mundial ele se tornou titular do "St. Georges" de dois soldados. Caso contrário, ele não teria embarcado numa viagem africana cheia de dificuldades e perigos. Mesmo assim, suas ações às vezes ultrapassavam os limites da prudência. Assim, atravessando o rio em uma cesta suspensa por uma corda, ele, por diversão, começou a balançar a cesta sobre a água infestada de crocodilos. Os viajantes mal tiveram tempo de pisar na margem oposta quando a árvore lavada pela água à qual estava amarrada a corda caiu no rio...

A longa espera era incomum para o personagem de Gumilyov: ele ardia de impaciência para entrar rapidamente no interior do país. Quando um trem de trabalho chegou para consertar os trilhos, Gumilyov, sem esperar a conclusão dos trabalhos de reparo, partiu ao longo dos trilhos defeituosos junto com um mensageiro em um carrinho de mão para transportar pedras. Ashkers foram colocados atrás para proteger, e somalis altos agarraram unanimemente as alças do carrinho, gritando no ritmo “eyde-he, eydehe” (a versão local de “Dubinushka”). E a tripulação dirigiu-se para Dire Dawa.

Hoje em dia, nesta cidade tão expandida, talvez uma coisa permaneça inalterada: a estação e a espera pelo “babur” – como é chamado em amárico o trem do Djibouti. Assim como há muitos anos, os trilhos começam a zumbir e uma barulhenta multidão multilíngue enche a plataforma em antecipação ao encontro. Antes que o trem tenha tempo de parar, pessoas de todos os tipos saem dos vagões superlotados, misturadas com fardos e bagagens diversas.

tons de pele e se espalham em um riacho colorido pelas ruas empoeiradas com casinhas brancas.

Em Dire Dawa, a expedição de Gumilyov não era particularmente esperada, que naquela época já havia passado do carro de mão para uma carruagem especial. Todos pareciam bastante lamentáveis: com bolhas na pele avermelhadas pelo sol impiedoso, com roupas empoeiradas e amassadas e sapatos rasgados por pedras pontiagudas. Mas a verdadeira viagem estava apenas a começar: não havia linha ferroviária para Harar - era necessário “fazer uma caravana”.

Tive a oportunidade de viajar pelas antigas terras da província de Harerge nos veículos de uma expedição soviética de exploração de petróleo. Se Gumilyov viajasse para Harar durante a noite, pelo Volga ele poderia chegar à capital desta região em questão de horas. Mas nem todas as estradas na savana e nas montanhas são acessíveis aos carros. Essas estradas ainda não são fáceis para pedestres e animais de carga, porque o sol quente, a falta de água e a poeira vermelha carregada pelos ventos quentes continuam os mesmos de antes -

Assim como antes, viajantes com fardos pesados ​​​​vão teimosamente para Harar, mulheres somalis seminuas, mães e esposas de nômades carregam filhos. Camelos, como “rosários engraçados amarrados em um fio” - cada um amarrado com uma corda ao rabo do que está na frente - carregam feixes de mato montados em madeira

“Batalha de Adua”.

Artista Venumu Wolde

selas de cabras. Com os guias da caravana, Gumilyov aprendeu a escolher camelos bem alimentados para que a corcunda, o depósito de reservas de gordura, não ficasse pendurada para o lado, mas ficasse reta. Vi como, antes de uma longa viagem, um camelo engole dezenas de litros de água, inchando diante dos nossos olhos. E essa caravana viaja com uma carga pesada por muitas dezenas de quilômetros, do nascer ao pôr do sol. Os camelos caminham teimosamente pelas estradas intransitáveis, apenas a água balança em suas barrigas, como se estivesse em barris meio vazios. Uma caravana passa, passando por caminhões atolados na areia.

A caminho de Harar, lembro-me da nota empresarial de Gumilev sobre a importância para o desenvolvimento do comércio etíope da linha ferroviária para o Djibuti, para onde serão exportados “couro, café, ouro e marfim”. O ouro era garimpado em riachos montanhosos nas regiões do sudoeste do país e pouco dele era exportado. A situação era diferente com as peles e o marfim. A Etiópia ainda comercializa com sucesso peles e peles e produtos feitos a partir delas. O marfim local também era muito valorizado, sendo vendido até pelo próprio imperador, que usava presas para saldar dívidas. Mas a maior parte do marfim foi revendido a outros países, incluindo a Rússia, no início do século por empresas francesas, e a preços muito elevados.

Em Dire Dawa, a expedição de Gumilyov não era particularmente esperada, que naquela época já havia passado do carro de mão para uma carruagem especial. Todos pareciam bastante tristes: com bolhas na pele avermelhadas pelo sol impiedoso, roupas amassadas e sapatos rasgados por pedras pontiagudas. Mas a verdadeira viagem estava apenas começando: não havia linha férrea para Harar - era necessário “formar uma caravana”.

…Tive a oportunidade de viajar pelas antigas terras da província de Harar nos veículos de uma expedição soviética de exploração de petróleo. Se Gumilyov chegou a Harar com pernoite, agora no Volga você pode chegar à capital desta região em questão de horas. Mas nem todas as estradas na savana e nas montanhas são acessíveis aos carros. Estas estradas ainda são especialmente difíceis para os pedestres e animais de carga, porque o sol quente, a deserção e a poeira vermelha transportada pelos ventos quentes são os mesmos de antes.

Assim como antes, viajantes com fardos pesados ​​​​vão teimosamente para Harar, mulheres somalis seminuas, mães e esposas de nômades carregam filhos. Os camelos, como engraçados rosários amarrados num fio, cada um amarrado com um barbante à cauda do que está à frente, carregam feixes de mato montados em selas de madeira de cabra. Com os guias da caravana, Gumilyov aprendeu a escolher os camelos mais bem alimentados, para que a corcunda - o armazenamento das reservas de gordura - não ficasse pendurada para o lado, mas ficasse reta. Vi como, antes de uma longa viagem, um camelo engole dezenas de litros de água, inchando diante dos nossos olhos. E essa caravana viaja com uma carga pesada por muitas dezenas de quilômetros, do nascer ao pôr do sol. Ele caminha, passando por caminhões presos na areia.

A caminho de Harar, lembro-me da nota empresarial de Gumilev sobre a importância para o desenvolvimento do comércio etíope da linha ferroviária para o Djibuti, para onde serão exportados “couro, café, ouro e marfim”. O ouro era garimpado em riachos montanhosos nas regiões do sudoeste do país e pouco dele era exportado. A situação era diferente com as peles e o marfim. A Etiópia ainda comercializa com sucesso peles, peles e produtos feitos a partir delas. O marfim local também era muito valorizado, sendo vendido até pelo próprio imperador, que usava presas para saldar dívidas. Mas no início do século, o marfim era revendido a outros países, incluindo a Rússia, principalmente por empresas francesas, e a um preço muito elevado. Produtos de marfim ainda podem ser comprados em Harare, mas há muito menos elefantes.

Não é por acaso que Gumilyov, vendo as caudas de elefantes mortos durante uma caçada em frente à casa de um comerciante local, fez a seguinte observação: “Antes também havia presas, mas desde que os abissínios conquistaram o país, temos que nos contentar com apenas cauda.” Hoje em dia, apenas a sudeste de Harar, em vales estreitos de rios, podem ser encontrados grupos individuais de elefantes. Pelo contrário, as plantações de café, que se tornou agora o principal produto de exportação da Etiópia, aumentaram significativamente desde a viagem de Gumilyov, que adorava “vagar pelos caminhos brancos entre os campos de café”. Agora há pés verdes de café em ambos os lados da estrada. Bagas vermelhas silvestres ainda são colhidas, especialmente na província de Kafa - o centro cafeeiro do país - de onde se acredita que o nome “café” tenha vindo.

... A estrada para Harar sobe cada vez mais alto em uma direção sinuosa, como se estivesse saindo de trás de curvas fechadas em direção ao nosso carro, seja burros picados, quase invisíveis sob braçadas de mato, ou um ônibus lotado com curiosos saindo das janelas . Aldeias e antigos quartéis italianos com ameias brilham ao longo da estrada. Se não fosse pelos tanques destruídos sob o guarda-chuva das acácias, enferrujando aqui desde a época do conflito militar com a Somália, então seria possível ver a mesma paisagem idílica - céu azul sem nuvens, montanhas marrons, densos vales verdes - abrindo-se diante de Gumilyov e seus companheiros. Depois, deixando as mulas embaixo, subiram o caminho “meio sufocados e exaustos” e finalmente subiram a última crista. A vista do vale enevoado impressionou o poeta: “A estrada parecia o paraíso nas boas gravuras populares russas: grama anormalmente verde, galhos de árvores excessivamente espalhados, grandes pássaros coloridos e rebanhos de cabras ao longo das encostas das montanhas. O ar é macio, transparente e como se estivesse impregnado de grãos de ouro. Aroma forte e doce de flores. E só os negros estão estranhamente em desarmonia com tudo ao seu redor, como pecadores caminhando no paraíso...”

Tudo é autêntico na pintura de Gumilyov, mas as figuras brilhantes que encontramos ainda se enquadram bem na paisagem. Paramos para descansar perto de uma aldeia, aproximadamente a mesma que Gumilev viu no caminho, onde “em frente às cabanas dos Gallas se ouve o cheiro do incenso, seu fumo preferido”. Os Galla, ou Oromo, como se autodenomina este povo guerreiro, que se mudou do sul para cá há vários séculos, também viveram lá. As tribos nômades Galla, cuja vida o etnógrafo Gumilev estava interessado, misturaram-se com a população local, tornaram-se sedentárias e dedicaram-se à agricultura.

...Galinhas caminhavam pela rua vazia da aldeia, e uma menina arrastava pela mão um menino de barriga descoberta. No auge da jornada de trabalho, os tukuli, semelhantes aos amáricos - os mesmos telhados pontiagudos de palha sobre paredes redondas - estavam vazios. Atrás das árvores que protegiam as cabanas do calor, começava uma encosta amarela, onde homens, altos e fortes, empilhavam talos de milho e painço amarrados em feixes. Mais acima na encosta, meninos seminus e de cabelos encaracolados conduziam vacas magras, cabras e ovelhas de cabeça preta para fora dos arbustos. Várias figuras de crianças, curvadas, caminhavam pelo campo: cortando restolhos altos com foices. Provavelmente para combustível, que aqui é escasso.

Gumilyov observou que ao longo da estrada muitas vezes há mercados onde se vendem feixes de mato. A floresta foi tão derrubada que no final do século passado foi necessário trazer para cá eucaliptos de rápido crescimento. Mais de uma vez vimos novas fileiras de mudas de eucalipto ao longo das estradas. A campanha de florestação, liderada pelo Departamento de Desenvolvimento Florestal e Conservação da Vida Selvagem, tornou-se especialmente difundida nos últimos anos de luta contra a seca. Agricultores de todo o país estão fazendo cursos florestais. Agora, as pessoas da Austrália parecem muito naturais entre a flora local. Aqueles pequenos eucaliptos pelos quais Gumilev passou perto de Harar transformaram-se em avenidas de árvores colunares sustentando o céu alto com suas copas verdes.

Infelizmente, estávamos atrasados ​​para os jogos de cavalos de setembro - guks, que lembram uma batalha de cavalaria. Primeiro, os aventureiros individuais avançam e lançam dardos no inimigo, que os desvia com um escudo. Mas agora a batalha torna-se geral: os cavaleiros galopam uns contra os outros, os dardos assobiam no ar; às vezes eles clicam nos escudos, às vezes derrubam os cavaleiros no chão. Os dardos não têm pontas, mas podem penetrar no escudo e até ferir.

O poeta Gumilyov admirou “a majestosa simplicidade das canções abissínias e o suave lirismo das gaulesas” e, sem dúvida, escreveu muitas delas, pois se refere no seu diário a um apêndice (ainda não foi encontrado) , em que o texto é dado em transcrição russa, e dá como exemplo o gaulês uma canção onde se canta “Kharar, que é mais alto que a terra dos Danakils...”.

...Deixando o carro na praça perto dos portões antigos - na cidade velha não se chega a todos os lugares - resolvi passear pelas ruas estreitas, espremidas por casas e muros altos feitos de grandes pedras. Atrás deles ouviam-se vozes, risos de mulheres e respingos de água. Nas moradias, escondidas dos olhares ociosos, escondia-se uma vida diferente, incompreensível aos olhares indiscretos. Através dos portões estreitos entreabertos, fragmentos de cenas cotidianas brilhavam nos minúsculos pátios: uma menina jogava lençóis e tapetes coloridos em cordas; um caldeirão de bebida picante fumegava na lareira; as crianças puxavam um burro com uma carga enorme. Pesadas portas de madeira conduziam ao interior misterioso de casas silenciosas. Depois de dobrar a esquina de uma casa notável com uma torre, encontrei-me num pequeno beco: sombras claras de folhas diferentes nas paredes brancas, o sol cegando meus olhos, o cheiro seco de poeira, o silêncio...

Gumilyov adorava se acotovelar entre as pessoas na praça e negociar nos mercados uma coisa velha de que gostava. Enquanto seu companheiro Sverchkov perseguia insetos nos arredores da cidade - pequenas belezas vermelhas, azuis e douradas, Gumilyov colecionava uma coleção etnográfica. “Esta caça às coisas é extremamente emocionante”, anotou ele em seu diário, “aos poucos uma imagem da vida de um povo inteiro aparece diante dos olhos - e a impaciência para ver cada vez mais aumenta”. Gumilyov vasculhava os cantos e recantos em busca de coisas velhas, sem esperar convite, entrava nas casas para ver os utensílios, tentando entender a finalidade deste ou daquele item. Uma vez comprei uma máquina de fiar. Para compreender a sua estrutura, tive também de compreender o tear.