Серия 111.97 05 монтаж плиты балкона. Какие бывают и как укреплять балконные плиты

12 сентября, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

Любая балконная плита имеет свой запас прочности и со временем её приходится укреплять по периметру или же делать это для выноса балкона. Если не произвести эту работу вовремя, то плита разрушается по краям. А это уже несет опасность для здоровья и жизни.

Возможно то, что я вам сейчас расскажу про укрепление плиты, будет для вас несколько необычным, однако это мои наработки из многолетней практики. Итак, делюсь опытом!

Плита для балкона

Правила №1: общие положения

Несмотря на то, что размеры балконной плиты могут быть разными, у них зачастую одни и те же проблемы, это ослабление конструктивной мощности, так как она имеет вынос за фасад и подвержена атмосферному влиянию.

ГОСТ на балконные плиты 2569783 подразделяет их на:

  • многопустотные (только для лоджий);
  • сплошные плоские;
  • ребристые;
  • вся нагрузка в монолитном доме или в кирпичном переносится на две или одну сторону, защемлённую в стене по двум краям.

Крепление в кирпичном доме и в панельном, по сути, одинаково и проблемы тоже возникают одни и те же, особенно в старых домах. Например:

  • во всем известных «хрущёвках» проектная допустимая нагрузка на погонный метр вдоль стены составляла 100 кг, но под воздействием влаги она со временем уменьшается;
  • примечательно, что в некоторых домах такого типа за 40 и более лет эксплуатации сечение арматуры в плите уменьшилось в четыре (!) раза, следовательно, на данный момент допустимая нагрузка составляет 50 кг ;
  • ситуация в «сталинках» гораздо хуже, так как они старше и там давно нужна реконструкция, ведь срок службы плит уже подошёл к концу — им более 50-60 лет;
  • поэтому не рекомендуется допускать каких-либо дополнительных нагрузок — в некоторых городах были замечены обвалы плит и пострадали люди ;

  • так что те, кто ищет, как правильно залить плиту, должны учитывать, что это не реставрация, а лишний вес. Кроме того, заливка никак не укрепляет железобетонную конструкцию, а попросту ложится сверху дополнительным пластом;
  • естественно, здесь может возникнуть вопрос, а за чей счет ремонт прогнившей плиты? Но это уже зависит от договора на обслуживание, который вы составляли при покупке своей квартиры. Хотя любая организация будет всячески отпираться от такой замены (знаю по собственному опыту);
  • если нужна замена плиты, то вам лучше обратиться в какую-либо частную фирму, так как демонтировать и монтировать её они будут при помощи спецтехники и специалистов.

Правило №2: укрепляем плиту

Если верхний слой разрушается — уберите его

Но, как же сделать капитальный ремонт и расчет нагрузок, если вы заметили, что плита начала разрушаться? Прежде всего, если верхний слой весь в трещинах и выбоинах, то вам лучше его снять, добравшись до закладных и арматуры.

Но не спешите ничего заливать заново. Если вы обладаете навыками сварщика, токаря, слесаря или имеете техническое образование, то вы сможете самостоятельно определить, выдержит ли схема армирования дальнейшие нагрузки. Однако если вы не разбираетесь в этом, то лучше воспользоваться помощью специалиста.

Сбить разрушающийся верхний слой вы можете и позднее, если уверены в том, что закладные «живые» — это, так же как и армирование свода — вся конструкция держится на . Поэтому вам нужно будет срезать ограждение заподлицо с плитой.

А к освободившимся закладным по периметру приварить 50-ый уголок — это будет усиление и замена старой окантовки. Но хочу повторить ещё раз, что это возможно лишь в том случае, если армирование в хорошем состоянии, а это можно определить по состоянию закладных.

Если вы не будете расширять балкон, то на месте сбитого верхнего слоя, после того как сделано крепление периметра и установлено ограждение, можно залить лёгкую стяжку, не более 2 см толщиной.

Но, что делать и как восстановить закладные, если они сгнили? Для этого по длине плиты на стену анкерными дюбелями прикручиваете стальную полосу шириной 40 мм и к ней, поперёк плиты (в сторону выноса) через 60-70 см привариваете такие же полосы.

После этого каждую полосу в двух-трёх местах прикручиваете на дюбели с шурупами с антикоррозийным покрытием. Это одновременно будет играть роль закладных и армирования, а если будете заливать , то поперёк полос наварите проволоку 6 мм или тонкую арматуру.

Как отремонтировать балконную плиту, если она также начала разваливаться и по нижней части периметра? В таком случае, к уголку, который вы установили сверху, привариваете куски арматуры, чтобы к ним прихватить аналогичный уголок снизу, как это показано на верхней фотографии.

Вы можете сделать такой ремонт своими руками, если умеете обращаться с электросваркой и обладаете определёнными физическими возможностями. Но лучше всего такие работы производить вдвоём для страховки на высоте.

Правило №3: расширение балкона

А теперь давайте разберёмся, что делать, если вам нужно расширение балкона по основанию плиты? Безусловно, сначала нужно провести её восстановление, о котором говорилось выше.

Но если вы убедились в том, что арматурный каркас сильно разрушен, то расширения следует избегать. Тем не менее, такая конструкция, которую я предлагаю делать, нагрузку на плиту оказывает минимальную, и вы сейчас поймёте почему.

Чтобы вся нагрузка расширенной конструкции не ложилась на плиту, в первую очередь вам нужно к стене дома прикрутить анкерными дюбелями с шагом не более 30 см профиль 20×40 мм или 40×80 мм, только лёжа.

К нему привариваете профили 40×80 мм, установив на переднем крае плиты приваренную полосу или профиль 20×20 мм, чтобы они стали строго горизонтально. Получается, что один конец будущего пола уже будет опираться не на плиту, а на стену, ослабляя тем самым нагрузку. Также подставки нужно сделать между горизонтальным профилем и плитой — вы просто привариваете туда куски металла из отходов.

По краям плиты к уголку, которым вы укрепляли периметр и к профилю под стеной привариваете ещё по одному профилю для выноса вперёд. Теперь вам остаётся сделать вынос по бокам.

Временно прихватываете профиль перед началом выноса для упора и засверливаетесь в стену (корончатая фреза диаметром 100 мм) на 40 см, как это показано на фотографии вверху. Забиваете туда профиль 40×80 мм, но пока не цементируете, чтобы он оставался подвижным.

На данный момент вы имеете выступающие вперёд лаги пола, и вам остаётся приварить поперечину на передний край. Для этого нужно как минимум три человека — сварщик и два подсобника, которые будут держать профиль.

Затем крайние профили цементируете в отверстиях (можно добавить немного плиточного клея, чтобы раствор не растрескивался) и даёте высохнуть. Таким образом, часть нагрузки переходит на крайние лаги — вот и весь расчет с учетом ослабления плиты.

Заключение

Если вы живёте в новом доме и балконная плита у вас в отличном состоянии, то ремонтные работы вам не понадобятся, так как в них просто не будет смысла. Но все рекомендации по поводу расширения вам следует соблюдать.

Напоследок посоветую, по возможности всегда избегайте дополнительной заливки бетона, чтобы не создавать лишнюю нагрузку . Приглашаю вас поучаствовать в обсуждении этого вопроса в комментариях — делитесь опытом!

12 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

П о окончанию возведения стен и укладки перекрытий над этажами, приступают к выполнению монтажа по всей длине захватки балконных плит. Сначала по краям захватки устанавливают маячные плиты. Для этого положение балконной плиты рисками размечают на перекрытии и фиксируют. При помощи отвеса контролируют положение рисок по нижнему балкону на последующих этажах. Шнур-причалку натягивают, установив маячные плиты. На длину всей захватки по наружному верхнему ребру маячных плит устанавливают остальные плиты. Строповку плит выполняют, как правило, 4-х ветвевым стропом. Кельмой разравнивают постель из раствора на расстоянии от обреза стены на 2-3 см.

Д ва монтажника выполняют укладку балконных плит. Они контролируют процесс опускания плиты по шнуру причалке и рискам. Плиту укладывают, немного наклоняя к свободному концу или горизонтально. Проверку горизонтальности производят при помощи правила с уровнем, укладывая его в двух направлениях взаимно перпендикулярно. Если плита имеет уклон в продольном направлении, ее поднимают, меняют постель из раствора и снова опускают. Если плита имеет уклон в сторону здания, то он устраняется во время установки временных тяг или стоек.

Н а рисунке под №137,а изображены временные крепления, которые устанавливают после укладки плиты. Стойки (под №2) ставятся на нижний балкон, и подпирается монтируемая плита (под №1) при помощи винтовой распорки. Регулируют положение плиты при помощи натяжной муфты, которой меняют длину стойки. Плита остается в подвешенном состоянии на крюке монтажного механизма до того, как временное крепление будет полностью установлено, положение плиты окончательно выверено, и будут приварены к анкерам закладные детали.

Н а рисунке под №137,б изображен процесс сварки деталей крепления. К монтажным петлям плит перекрытия и балкона приваривают стальные стержни.

Рисунок №137. Выполнение монтажа балконной плиты:
выполнение временного крепления балконной плиты подкосом(а), выполнение сварки деталей крепления(б), выполнение расстановки(в);
плита балконная(1), стойка(2).

О конные и дверные проемы перекрывают железобетонными перемычками. По окончанию кладки простенков их укладывают на постель из раствора. Вручную укладываются несущие (рядовые) перемычки до 2 м пролетом. Стропуют несущие перемычки за монтажные петли 2-ухветвевым стропом и устанавливают при помощи крана. Укладывая перемычки, регулируют горизонтальность, глубину заделки концов (опора на стены) и точность установки по вертикальным отметкам.

Монтажные работы при возведении каменных зданий

. Общие сведения о мон­таж­ных работах
. Механизмы для вы­пол­нения монтажных работ
. Приспособления для выполнения монтажа
. Необходимые инструменты для выполнения монтажных работ
. Правила складирования и приема сборных конструкций
. Подготовка подъема элементов
. Выполнение строповки
. Установка стен подвалов и фундаментов
. Произведение подъема и установки конструкций

Идея привести лоджию в пристойный вид, часто посещает многих владельцев квартир. Но эта затея может закончиться плачевно, особенно если довериться плохим специалистам или делать ремонт своими руками без подготовки. Все дело в максимально допустимой нагрузке на балконную плиту. Если не правильно рассчитать вес строительных материалов - плита может рухнуть.

Особенно это касается владельцев старых хрущевок с открытым балконом. Возраст и атмосферное влияние сделали свое дело, снизив допустимую нагрузку вдвое.

Что определяет допустимый вес для балкона

Допустимая нагрузка на железобетонные конструкции определяется нормами СНиП. По нормам - для лоджии это 400 кг/м2, а для открытых балконов - 200 кг/м2. Но по действующему закону, допустимый вес на плиту не должен превышать 112 кг/м2

И это без учета снижения прочности бетона за время эксплуатации. Например, специалисты оценивают нагрузку, которую выдерживает балкон хрущевки в 50 кг/ м2.

Можно, конечно, не принимать эти цифры на веру, но примеров обрушений хватает. Особенно в домах старого жилого фонда. Поэтому, не стоит затевать переделку балкона без расчетов и консультации со специалистом.

Для того чтобы определить, какой вес может выдержать балкон, нужно учесть такие факторы:

  • Тип плиты и ее размеры.
  • Тип соединения со стеной.
  • Степень разрушения плиты.
  • Состояние арматуры в плите.
  • Тип балкона, наличие усиления.
  • Возраст постройки.
  • Качество материалов и работ.

Разница между лоджией и балконом

Владельцем квартир с лоджиями повезло гораздо больше. За счет того, что у них допустимая нагрузка на плиту выше, сделать ремонт своими руками на ней гораздо проще, чем на балконе.

Конструкция лоджии предполагает наличие у нее трех ограждающих стен, тогда как балкон имеет всего одну - заднюю и висит над землей. А лоджия располагается в нише здания и опирается на нижние этажи, поэтому ее легче превратить в полноценную комнату.

Даже при подсчете площади квартиры, лоджия ценится больше - к ней применяют коэффициент 0,5, а к балконам - 0,3.

Если лоджия имеет размер 300*140 см, то максимально допустимая нагрузка составит 1700 кг. Правда, СНиП не учитывает старение материала, поэтому не рекомендуется нагружать плиту по максимуму. Лучше отнять от предельного значения около 30%.

Виды балконов и их креплений

Существует три вида балконов:

  • Консольные. Единственная его опора - это лицевая стена дома, в которой закрепляется балконная плита.
  • Приставной. Очень надежная конструкция, поддерживаемая по бокам стойками. На земле для них делается фундамент.
  • Балкон-лоджия. Относительно новый вид балконов, применятся в новостройках. Позволяет делать лоджии большой площади.

Способы крепления балкона к дому

В зависимости от конструкции дома, существует несколько вариантов крепления балконных плит:

  • Торцевое крепление. Применяется в панельном доме. Плита заходит внутрь стены на 300 мм. Это обеспечивает ей достаточную крепость. В случае объединения лоджии с жилой комнатой нельзя трогать общую стену - если ее убрать плита со временем рухнет.
  • Пазовое крепление. В паз крепятся балконы в хрущевках. Размер захода плиты в стену - 226 мм. Это минимально допустимое значение. Поэтому о совмещении балкона с жилой комнатой в хрущевке не может быть и речи. Даже простой ремонт нужно начинать после консультации со специалистами, т.к. эти плиты выдерживают маленькие нагрузки.
  • В массив стены. Применяется в кирпичном доме. За счет специфики кирпичной кладки, плита расширяется к основанию и сужается к краю. Кстати, такая конструкция создает дополнительную опору на стену, поэтому плиты в кирпичных домах меньше проседают и выдерживают большие нагрузки по сравнению с панельными.

Ремонт балкона

Самые частые проблемы с лоджией и балконом это протечка крыши и разрушение плиты. Все это можно без проблем устранить своими руками. Но бывают случаи, когда требуется вмешательство специалистов. По степени сложности, ремонт лоджии разделяют на:

  • Косметический ремонт. Подразумевает отделочные и профилактические работы, не затрагивающие конструктивные элементы. Вполне можно сделать своими руками.
  • Капитальный ремонт. Может потребовать согласования документации. Включает смену ограждений, усиление конструкции, увеличение размера лоджии.
  • Аварийный. Делается при опасности обрушения. Требует замены несущей конструкции. Такой ремонт должен проводиться управляющей компанией либо специализированной организацией.

Любой балкон требует периодического легкого ремонта. Если же его не делать, рано или поздно потребуется аварийный.

Для капитального ремонта балкона своими руками, желательно выбирать легкие влагостойкие материалы. И на них лучше не экономить, благо малый размер помещения не потребует больших вложений. При этом очень важно учитывать удельный вес материалов при длительном пребывании во влажной среде. Иначе 1 кг стены в начале ремонта, может превратиться в 2 кг, через полгода его использования.

Для парапета подойдет вариант легкого металлического или деревянного каркаса, с утеплением из пенопласта. Деревянный легко сделать своими руками, а металлическим можно неплохо усилить балкон.

Хорошим выбором станут также СИП панели:

  • Влагостойкие.
  • Теплые.
  • Ровные - их легко отделать.
  • Вес 1 м2 около 15 кг.

Для ремонта пола, одним из лучших вариантов будет устройство керамзитобетонной стяжки с армированием без дополнительного усиления. Но такой вариант подойдет, если коррозия арматуры не превышает 10%.

Если плита старая и без усиления, для отделки лучше использовать:

  • Пластиковые панели - весят 0,5 −1.5 кг/м2.
  • Сайдинг - 1-2 кг/м2
  • Деревянную вагонку - 6-10 кг/м2.
  • Профнастил - 5-10 кг/м2

Такие материалы плита выдержит без проблем.

Усиление балкона

Если лоджия находится в аварийном состоянии, обойтись без замены балконной плиты, можно ее усилением. Сделать это можно своими руками, причем существует несколько вариантов:

  • Использование опор. Подойдет для нижних этажей. По наружным углам плиты, ставятся стойки, упирающиеся в землю. Обычно, такой вариант дает возможность увеличить размер лоджии. Требует надежного фундамента для опор. Из минусов - фундамент может просесть, поэтому он должен быть достаточно прочным.
  • Нижние укосы. Под плиту крепят металлические укосы, упирающиеся в стены. Если при этом делать дополнительную обвязку плиты швеллером и армирование - можно увеличить ее размер.
  • Верхние укосы. По периметру плиты делается штроба, укосы привариваются к арматуре и крепятся к стене. Для заделывания канавок нужно применять морозостойкий бетон.

Если же плита еще крепкая, можно обойтись изготовлением обвязки по периметру и дополнительным армированием. Для обвязки используется стальной уголок или швеллер.

Проведение таких работ не просто восстанавливает конструкцию. Благодаря увеличению грузоподъемности, балкон можно превратить в полноценную комнату. Да и круг отделочных материалов значительно расширяется - уже не так важно, какой у них вес.

Нужно понимать, что ремонт лоджии - гораздо ответственнее ремонта любой другой жилой комнаты. Внесение любых изменений требует инженерной точности - цена ошибки может быть огромной. Это тот самый случай, когда очень кстати вспомнить правило - «Семь раз отмерь - один отрежь». А еще лучше получить консультацию у специалиста. Иначе просто нельзя.

Пространства, образуемые выступающими горизонтальными конструкциями зданий относятся к летним помещениям. Открытые летние помещения (балконы) в умеренной климатической зоне целесообразно размещать при общей комнате и кухне, а в южных районах и при спальне.

Глубина летних помещений должна быть не менее 90 см для средних климатических районов и не менее 120-180 см для южных, так как там часто размещают летом спальные места и места для приема пищи.

Балконы, эркеры, лоджии существенно повышают комфортность квартир за счет связи с внешней средой и одновременно они обогащают пластику фасадов. Рациональность их применение зависит от климатических особенностей района строительства. В жарком климате балконы и лоджии – затеняют внутренние помещения от избыточной инсоляции.

Эркеры, дающие увеличение освещенности и инсоляции внутреннего объема помещения, хорошо применять в северных районах.

Типы летних помещений: 1 — открытый балкон (а — консольный, б — на столбах); — балкон с ветрозащитными экранами с одной (в) или двух (г) сторон; 3 — угловой балкон; 4 — лоджия (д — заглубленная, е — выступающая); 5 — лоджия — балкон (ж — полузаглубленная, 1 — примыкающая к фасадной плоскости); 6 — терраса

Устройство открытых помещений — балконов и лоджий в жилых и общественных зданиях массового строительства осуществляется из типовых конструктивных элементов заводского изготовления.

При строительстве зданий на крутых уклонах или уступающей вглубь фасадной плоскостью устраивают открытые террасы , располагающиеся над эксплуатируемыми объемами. Полы таких террас служат эксплуатируемыми крышами перекрываемых объемов, что требует внимательного отношения к вопросам гидроизоляции.

Конструктивные особенности балконов, лоджий, эркеров многовариантны и зависят от строительной и конструктивной систем здания.

Балкон

Лоджия

Эркер

Открытые помещения и эркеры в гражданских зданиях: А – балконы и лоджии; Б – эркеры; а – открытый балкон; б – балкон с ветрозащитным экраном; в – встроенная лоджия; г – выносная лоджия; д – встроенная лоджия-балкон; е – выносная лоджия-балкон; ж – эркер ассиметричный треугольный; з – то же, симметричный; и – то же, прямоугольный; 1 – плита балкона; 2 – ограждение балкона (лоджии); 3 – ветрозащитный экран

Балконы — открытые консольные площадки с выносом 90-120 см от плоскости стены, имеющие по трем сторонам ограждения высотой до 1,0 м. Форма балконов может быть разнообразна — прямоугольная, трапециевидная, треугольная, криволинейная, пилообразная и др.

Балконы выполняют в квартире две основные функции: служат для отдыха и как место выполнения различных хозяйственных дел (разведения цветов, сушки белья, проветривания вещей, хранения продуктов).

В практике проектирования балконы применяют открытые с ветрозащитными стенками, а лоджии встроенные, выносные, а также выносные и встроенные лоджии-балконы.

По своей статической схеме балконные плиты могут работать:

    как консольная плита, передающая изгибающий момент и вертикальную опорную реакцию на конструкцию стены и перекрытие здания;

    как балочная плита, имеющая вариантные решения опирания сторон: — на консольные балки, подвеску к внутренним поперечным стенам здания или опирания на выносные стойки.

Схемы передачи изгибающего момента и вертикальных усилий от балконной плиты на конструкцию: а — наружной несущей стены; б — легкобетонной панели перекрытия (и наружной стены); в — консолей; г — кронштейнов; 1 — балконная плита; 2 — наружная стена; 3 — перекрытие; 4 — герметик; 5 — утеплитель; 6 — противодождевой гребень; 7 — консоль; 8 — кронштейн

Сопряжение балконной плиты с наружной стеной и перекрытием должно удовлетворять не только требованиям прочности, но и обеспечивать теплоизоляцию. Поэтому при выполнении балконных плит из тяжелого бетона в стык между балконной плитой и плитой перекрытия укладывают теплоизоляцию. Балконная плита может быть выносной консольной частью панели перекрытия, отформованной из легкого бетона.

Конструкции балконов: а - из железобетонных плит; б - по железобетонным консолям; 1 - балконная плита; 2 - плита перекрытия; 3 - утеплитель; 4- цементная стяжка; 5- гидроизоляционный ковер; б-пол; 7-слив, 8- балка

Ограждения балконов обычно выполняют в виде металлической решетки. Наиболее ответственными являются места заделки стоек ограждения в плиту и поручней в стену.

Стальные детали балконов должны быть защищены от влаги. Для защиты балок от коррозии их обетонируют. В качестве архитектурных украшений балконов применяли цементно-песчаные или гипсовые детали. Детали креплений наиболее подвержены разрушению, поэтому их защите от атмосферных воздействий уделяют особое внимание.

Балконная плита имеет гладкую нижнюю плоскость или выступающие по контуру ребра, но во всех случаях по низу наружных граней плиты, должен быть устроен — слезник, не допускающий намокания наружной поверхности стены здания. Верхняя плоскость балконной плиты выполняется с уклоном от фасадной плоскости стены в 1-2%.

Гидроизоляционный ковер укладывают по верху плиты с заделкой его верх по стене здания. По слою гидроизоляции устраивают по цементной или асфальтовой стяжке пол из керамических плиток, расположенный на 50-70 мм ниже пола помещения, к которому примыкает балкон и на 100-120 мм ниже уровня дверного порога.


Соединение балконной плиты с перекрытием из часторебристых плит с решетчатой арматурой – расположенным перпендикулярно относительно вылета балкона :

а) разрез по вертикали через конструкционное ребро, b) размещение арматуры балконной плиты;
1 — перекрытие из часторебристых плит; 2 — венец перекрытия; 3 — блоки перекрытий; 4 — перемычка из U-образных блоков; 5 — отделочные слои балкона; 6 – слезник; 7 — основная арматура балконной плиты; 8 — напольные слои плит с решетчатой арматурой; 9 — теплоизоляция железобетонного венца; 10 — пустотелые блоки; 11 — балка перекрытия; 12 — ось балки перекрытия; 13 — жестяные кровельные изделия; 14 — теплоизоляция балконной плиты

Для устройства балконов применяют специальные балконные плиты. Такие плиты в крупноблочных зданиях крепят защемлением плиты между передаточными, простеночными и подоконными блоками со сваркой стальных анкеров с закладными деталями перемычечного блока и балконной плиты.

Соединение балконной плиты из сборных плит из тяжелого бетона :

а) разрез по вертикали через конструкционное ребро, b) размещение арматуры балконной плиты;
1 — перекрытие из сборных плит; 2 — венец перекрытия; 3 — блоки; 4 — перемычка из U-образных блоков арматуры в пустотных каналах плит; 5 — отделочные слои балкона; 6 — слезник; 7 — верхняя арматура балконной плиты; 8 — напольные слои тяжелого бетона; 9 — теплоизоляция железобетонного венца; 10 — отверстия для бетонирования; 11 — жестяные кровельные изделия; 12 — теплоизоляция балконной плиты

Верхняя арматура балкона бетонируется в каналах сборной плиты с шагом через один канал.

В крупнопанельных зданиях в зависимости от конструкций наружных стен (несущих, ненесущих) и перекрытий применяют различные схемы устройства балконов.

Балконы крупноэлементных зданий: А – схемы передачи усилий от балконных плит в панельных зданиях; а – на несущие наружные стены; б, в – на перекрытия; г – на приставные стойки; Б – детали крепления балконных плит в панельных стенах (по типу «в»); В – то же, в крупноблочных стенах; 1 – панель внутренней стены; 2 – панель наружной стены; 3 – балконная плита; 4 – утепляющий вкладыш; 5 – стальные связи; 6 – плита перекрытия; 7 – арматурные выпускми; 8 – цементный раствор; 9 – бетон замоноливания; 10 – герметизация; 11 – стеновые блоки

Перекрытие лоджий-балконов выполняют из балконных плит, панелей перекрытий, а также из специальных плит с усиленным фасадным ребром. Перекрытие встроенных лоджий-балконов опирают на наружные боковые стены лоджий, а выносных лоджий и лоджий-балконов на специальные приставные иди навесные бетонные стенки — «щеки».

Ограждения балконов и лоджий состоит из металлической решетки и прикрепленных к ней глухих или решетчатых ограждений – экранов.

Ограждения балконов и лоджий выполняют из металлических решеток, укрепленных в бетонной плите перекрытия лоджии (балкона). Ограждение может быть глухим с обшивкой решетки декоративными листами стеклопластика, гофрированного металла и др., а также с устройством кирпичной стенки толщиной в четверть кирпича.

Полы на балконах и лоджиях устраивают из керамических плиток, цементным железнением поверхности, асфальтовыми.

Лоджии могут быть встроенными в объем здания или выступать за фасадную плоскость — выносные, но в обоих случаях они имеют глухое боковое ограждение. При встроенных в объем здания лоджий требуется устройство примыкающих утепленных боковых (торцовых) стен.

В перекрытиях лоджий, заведенных на наружную стену, с целью исключения мостиков холода, устанавливают теплоизляционные прокладки.

Конструкция выносных лоджий осуществляется с помощью дополнительных, перпендикулярных фасаду несущих или навесных боковых стен, выступающих консолей колонн каркаса или защемленных в поперечных внутренних стенах консольных балок.

Лоджии в крупноэлементных домах: А – схемы выносных лоджий; а – с несущими стенами лоджий; б – с навесными стенами лоджий; в – на консолях внутренних несущих стен; г – на консолях колонн каркаса; Б – элементы конструкции лоджий в крупноблочных зданиях; В – то же в крупнопанельных зданиях; 1 – железобетонная плита лоджии; 2 – панель перекрытия; 3 – железобетонный экран; 4 – стенка лоджии; 5 – водосточный патрубок; 6 – фиксатор стенки лоджии; 7 – перемычечный крупный блок; 8 – цокольная декоративная панель; 9 – крупная панель наружной стены

Несущие боковые стены лоджий применяют только для зданий средней этажности. При этом для обеспечения совместной осадки лоджий и стен здания боковые щёки-стены лоджий опирают на участки фундаментов поперечных внутренних стен, вынесенных за плоскость фасада.

Разработаны конструкции раздвижного остекления лоджий, что в наибольшей степени отвечает требованиям комфортности в средней и северной климатических зонах России. При остекления балконов или лоджий возникает существенный недостаток, выражающийся в уменьшении светового потока в среднем на 15-20%, так как широкие вертикальные и горизонтальные импосты рам ограждения препятствуют прохождению светового потока.

По конструктивному типу лоджия - помещение, открытое с одной или нескольких сторон, включенное в общий объем здания и огражденное с наружной стороны парапетом. Лоджия может быть отдельным сооружением или разновидностью балкона, углубленного в здание. Лоджии основываются в зданиях старой постройки большей частью на плитах или балках перекрытий, в современном строительстве - на выступающих пилястрах. Сток воды с лоджий осуществляется через отводящие отверстия. Уклон пола лоджий должен быть не менее 5%. Полы лоджий обычно имеют гидроизоляцию из рулонного кровельного ковра или другого изолирующего материала.



Лоджии и террасы: вертикальный разрез — а) лоджии, b) террасы; 1 — блоки ограждения; 2 — плиты перекрытий; 3 — слой, образующий скат; 4 — пароизоляция; 5 — элемент утепления венца; 6 — противосыростная изоляция; 7 — цементный накрывочный слой; 8 — отделочный слой; 9 — слой, образующий пол и подпольный слой; 10 — бетонная плитка

Безрамная конструкция остекления устраняет этот недостаток. Она представляет собой каркас, собранный из четырех алюминиевых профилей, который с точностью до 2 мм повторяет размеры проема балкона или лоджии. Верхний горизонтальный алюминиевый профиль — несущий, с полками, по которым катается пара сдвоенных роликовых опор, несущих полотна закаленного стекла.

Нижний профиль является направляющим. Вертикальные профили с щеточными уплотнителями обеспечивают плотное примыкание стекол к стенам лоджии (балкона). Все элементы каркаса крепятся к стенам, потолку и ограждению лоджии или балкона. Готовое остекление представляет собой сплошную стену из закаленного стекла толщиной 6 мм без рам и вертикальных стоек. Для проветривания предусмотрен механизм фиксирования открытых створок.

Эркер — вынесенный за фасадную плоскость объем внутреннего пространства здания обеспечивает увеличение инсоляции полезной площади комнаты и эстетически обогащает интерьер. В плане эркеры могут иметь различную конфигурацию — прямоугольную, треугольную, трапециевидную, полукруглую и др.

Эркер является активным средством композиции здания, подчеркивает членение и пластику фасадной плоскости. Он может быть отдельным композиционным акцентом, может ритмично повторяться по вертикальной плоскости здания, или же чередуясь с плоскими участками стены и западающими лоджиями, создавать активную светотеневую пластику фасада.

Стены эркеров могут быть как несущими, так и ненесущими, могут выполняться в виде объемного элемента, навешиваемого на конструкции здания.

При несущих стенах эркеры устанавливаются на фундаментные конструкции. При навесной системе — эркерный объем может не доходить до фундаментов, прерываться в любом месте по вертикали.

Ненесущие облегченные наружные стены эркера опирают на различного типа консоли внутренних несущих конструкций — консоли колонн каркаса, балки, защемленные во внутренних стенах, консоли плит перекрытий.

В навесных эркерах необходимо соблюдать условия теплозащиты нижнего и верхнего его перекрытий, являющиеся наружными ограждающимися конструкциями.

Разработан индустриальный объемный эркерный элемент, предназначаемый для применения как при новом строительстве, так и при капитальном ремонте и реконструкции жилых домов.

Объемный эркер состоит из наружной железобетонной трехслойной стены и одного верхнего несущего перекрытия, изготовляется по стендовой технологии и поставляется на стройку с максимальной степенью заводской готовностью.

Эркеры проектируют с несущими, самонесущими и ненесущими наружными стенами. Несущие и самонесущие стены эркеров устанавливают на самостоятельном фундаменте и проектируют аналогично конструкциям наружных стен. Ненесущие наружные стены эркеров опирают на специальные консольные плиты перекрытий, повторяющих форму плана эркеров.

Конструкция эркера: а – разрез по эркеру; б – план балок эркера; 1 – облегченная наружная стена; 2 – перекрытие; 3 – цементный пол; 4 – шлак; 5 – паркет; 6 – черный пол; 7 – засыпка; 8 – железобетонная плита; 9 — штукатурка

Кирпичные своды, являющиеся несущим заполнением между металлическими балками, обычно выкладывали на известковом растворе, который при увлажнении со временем быстро разрушается.

Эркер - огражденная наружными стенами часть помещения, расположенная за внешней плоскостью фасадной стены (закрытый балкон). Эркер увеличивает полезную площадь помещения и несколько улучшает инсоляцию. Помимо этого он служит композиционным средством для вертикального членения фасада.

Эркер состоит из несущей и ограждающей конструкции. Элементы несущей конструкции представляют две или более одно-пролетные балки с консолями, заделанными в наружную или внутреннюю стены.

Элементы ограждающей конструкции эркера (стены, потолки, пол) должны обладать необходимым термическим сопротивлением и низкой плотностью, поэтому материалом для них обычно служит пустотелая керамика, многодырчатый или щелевой кирпич, пенобетон или железобетонные панели с внутренним утепляющим слоем. Покрытие эркера часто служит балконом вышележащего этажа - плоской крышей.

Балкон является украшением любого дома, а также отличной зоной для отдыха и выполнения мелких хозяйственных работ. Укрепление и ремонт балконной плиты на стеновой конструкции здания имеет свои особенности и зависит от материала самого здания.

Особенности крепления балконных плит

Несведущие в строительстве люди считают, что балконная плита является выступом плиты перекрытия. Это далеко не так. В строительстве применяются самые разнообразные способы крепления плиты балкона:

  • зажим или защемление в конструкции наружной стены здания;
  • применение консольной плиты перекрытия;
  • опирание на консоли колонн или консоли внутренних стен (в каркасных зданиях);
  • подвеска балконной плиты к внутренним несущим поперечным стенам или к перекрытию;
  • опирание на приставные железобетонные, стальные или деревянные конструкции.

В кирпичных зданиях укрепление плиты балкона осуществляется методом защемления. В наружную стену здания замуровывают железобетонные накладные и подкладные элементы, которые образуют нишу для балконной плиты. Примыкающий к наружной стене край плиты обязательно утолщают. В случаях с кирпичными домами заход балконной плиты в стену получается довольно большой. Плита обязательно приваривается к железобетонным элементам с помощью стальных анкеров.

В домах панельного типа балконные плиты опираются на железобетонные конструкции с применением перекрытий. Укрепление плиты балкона в каркасных зданиях выполняется по балочной технологии. В данном случае нагрузка на стену здания отсутствует, так как балконная плита опирается на колонные консоли.

Почему не сплошная плита?

Казалось бы, неужели нельзя изготавливать плиты перекрытий сразу с выступом под балкон? Ведь цельное изделие всегда крепче. Но данный способ сократит срок эксплуатации не только балкона, но и всего дома. Коррозия арматуры проникнет вглубь плиты, перекрытие потеряет прочность. Это грозит аварийным состоянием и сносом дома.

А если пропустить балконную плиту сквозь стену?

Кажется, что площадь опоры в данном случае будет больше. Но строительные конструкции не выдерживают длительных разнонаправленных нагрузок. Если балконную плиту пропустить сквозь стену, то ее внутренний край будет давить на стену, стараясь ее приподнять. Данное положение грозит внезапным катастрофическим разрушением.

В каких случаях требуется ремонт балконной плиты

Существует несколько видов ремонта балконных плит:

  • мелкий;
  • средний;
  • аварийный;
  • капитальный.

Важно: Помните, несведущему человеку сложно определить, насколько разрушена балконная плита. Оценку дефектов должны производить профессионалы.

Если на поверхности плиты балкона появились трещины, не стоит замазывать их раствором. В данном случае необходимо выяснить степень коррозийного разрушения арматуры. Трещины могут оказаться очень глубокими, что не будет заметно с внешней стороны. Если небольшие разрушения окажутся неглубокими, то мелкий и средний ремонт вполне можно выполнить самостоятельно.

Необходимость капитального ремонта балконной плиты видна невооруженным глазом. На это указывают разрушительный вид и большие трещины по всей плите. Капитальный или аварийный ремонт балкона должны выполнять только профессионалы.

Об аварийном состоянии балкона и его плиты свидетельствуют следующие признаки:

  • обнаженная арматура;
  • появление глубоких трещин на стыке плиты со стеной;
  • разрушение бетона сверху плиты и его отслоение снизу плиты;
  • обвал фрагментов плиты.

В данном случае для ремонта аварийного балкона понадобится не одна единица спецтехники и бригада квалифицированных монтажников. Такую плиту, скорее всего, придется выламывать из несущей стены.

Кто отвечает за ремонт балконов?

Ни в одном нормативном документе и законе четко не прописано: балкон — это часть несущей конструкции или жилая площадь? В связи с этим может возникать вопрос о том, если балкон в аварийном состоянии куда обращаться и что делать? По идее, балконную плиту должна ремонтировать управляющая компания, а парапет, перила, решетки — хозяин квартиры. Но некоторая путаница в законодательстве не дает точного ответа на данный вопрос. На этой почве между собственниками жилья и коммунальными предприятиями часто возникают разногласия.

Вывод: Не доводите балкон до аварийного состояния. Любые поиски правды балконную плиту не восстановят. Во избежание аварийных ситуаций, выполните ремонт балконной плиты своими руками.

Если вы заметили признаки разрушения балконной плиты, необходимо в кратчайшие сроки в письменной форме сообщить в коммунальную службу о данном факте. Документ заверяется специалистом жилищной конторы и регистрируется в соответствующем журнале. Есть смысл прикрепить к документу несколько фотографий разрушающейся балконной плиты. Ваши соседи снизу обязательно должны поставить свои подписи в данном документе.

Далее можно поступить следующим образом: выполнить восстановление балконной плиты самостоятельно, но с гарантиями перерасчета квартплаты. Или терпеливо дожидаться, когда за ремонт возьмутся коммунальные службы. Если же ни один из вариантов вам не подходит — смело обращайтесь в суд.

Как выполняется ремонт балконов

Основной причиной повреждений балконных плит является влага. Проникая внутрь плиты, вода способна активировать коррозию арматуры. В старых домах защита бетона от влаги снижается, вода с легкостью проникает до арматуры. Подверженная коррозии арматура теряет несущую способность, расширяется и разрушает бетон.

Восстановление балконной плиты предусматривает несколько рабочих этапов:

  1. Ремонт начинается с очистки балкона: выносится все лишнее, убирается мусор, тщательно удаляется раскрошившийся бетон.
  2. Оголенная арматура очищается от ржавчины. Верхний слой ржавчины счищается легко. Далее прутья арматуры необходимо обработать специальным средством от ржавчины.
  3. Сварная арматурная сетка укладывается на поверхность плиты и фиксируется специальными дюбелями. Она должна быть полностью утоплена в бетонную стяжку. Для этого между плитой и сеткой оставляется зазор.
  4. По периметру крепятся доски для опалубки.
  5. Раствор из песка и цемента заливается на арматурную сетку и «ожелезняется» (стяжка засыпается сухим цементом и затирается).
  6. Нижнюю поверхность балконной плиты необходимо оштукатурить, предварительно обработав поверхность грунтовкой.

Помните, что толщина бетонной стяжки должна превышать толщину арматурной сетки в два, и даже больше раз.

При сильной коррозии арматурного каркаса потребуется усиление балконной плиты — это более масштабная работа:

  1. Прокатные стальные балки устанавливаются по бокам балконной плиты и закрепляются консольно к стене.
  2. Арматурная сетка приваривается к балкам.
  3. Дальше начинается описанная выше работа по заливке бетона.

Когда завершена реконструкция балконной плиты, ее поверхность нужно гидроизолировать , что является обязательным, если балкон открытый. Для этого подойдут различные гидроизоляционные материалы рулонного или обмазочного типа. В частности, себя хорошо зарекомендовала проникающая гидроизоляция Пенетрон. Она наносится на предварительно смоченную поверхность в два слоя, после чего в течение трех суток поверхность должна оставаться увлажненной, а также, не допускаются механические воздействия и температуры ниже 0 градусов.

Установка балконных ограждений

Конечно, старое ограждение может быть еще достаточно прочным. Но капитальный ремонт балконной плиты уже подразумевает установку новой ограждающей конструкции. Кроме того, если в дальнейшем планируется остекление балкона и его утепление, то не помешает заранее продумать качественную основу.

При устройстве ограждений без сварочных работ не обойтись. На компактном инвентарном сварочном аппарате, который работает от сети, сможет работать даже новичок. Но имеются еще два варианта:

  • пригласить квалифицированного сварщика;
  • закрепить балконное ограждение с помощью анкеров, в данном случае сварка не требуется.

Каркас нового ограждения изготавливается из прямоугольной профильной трубы. Данное ограждение легко монтируется, и будет иметь привлекательный внешний вид. Далее крепится отлив из оцинкованной стали по всему периметру балконной плиты. Это защитит обрез плиты от атмосферных осадков. стяжку на балконе и что для этого понадобится.

Балконы с выносом

У жителей городских квартир, имеющих балконы, появилась уникальная возможность не только утеплить и застеклить эту зону, но и увеличить площадь своего жилья. Сейчас можно установить ограждение под остекление с выносом. Что это значит?

При установке каркаса ограждения, применив профессиональную хитрость, можно вынести остекление за парапет примерно на 30 см. Если учесть, что данное действие выполняется по трем сторонам балконной плиты, то увеличение пространства будет значительным. Данный вариант особенно идеален для обладателей очень маленьких балконов.

Преимущества балконов с выносом:

  • Увеличение пространства за счет расширения площади балконной плиты.
  • Получение широкого подоконника.
  • Укрепление силовых конструкций балконной плиты.

Публикации по теме